Перейти к публикации

Subaru Legacy Outback 3.0 H6 L.L.Bean Edition

Блог пользователя: Mitek

  • записи
    23
  • комментариев
    130
  • просмотра
    7 573

Об этом блоге

Subaru Legaсy OUTBACK второго поколения 4-ый автомобиль марки Субару которым я владею и которым я очень доволен. Искал Outback именно с мотором EZ30 H6 3.0, 4-х цилиндровые с объемом 2.5 не рассматривал в принципе, по причине того, что хотелось чего то новенького, а 4-х цилиндровые у меня уже были.
Первые ощущения после Forester-а с мотором EJ20G, это тишина, комфорт, в меру мягкая подвеска и более просторный салон, что не мало важно.
По моторам разница ощутимая при езде на 3-х литровом атмосфернике не хватает подхвата после 3-х тыс. об./мин., кто ездил на турбо субарях меня поймет, но есть и плюс на низких оборотах до 2-х тысяч 3-х литровый мотор  более тяговит.
Переделки… Переделок нет, да и особо не планируется.

Немного истории личного владения автомобилями марки SUBARU:

1. Legacy TS-R седан 1997г.в — первая любовь к Subaru.(2005 с апреля по ноябрь)
2.Outback первого поколения с мотором 2,5 литра (февраль 2006 — апрель 2007 года)
3. Forester 1997 г.в. комплектация t/tb (апрель 2007 — март 2012 года)

 

Записи в этом блоге

 

Топливные фильтры: что внутри? часть 2 фильтр AIKO JN317

В прошлой записи Топливные фильтры: что внутри? я вскрывал топливный фильтр JAPANPARTS и обещал что следующим будет фильтр "888", но по дело было ранней весной и фильтр был выкинут и установлен фильтр AIKO JN317, так вот через 10 000 замена фильтра и вскрытие, разница видна без замеров сейчас установлен точно такой же.  "888" будет вскрываться позже.
Mitek

Mitek

0
 

Топливные фильтры: что внутри?

Покупая топливный фильтр в стальном корпусе мы не видим, что там внутри. какой фильтрующий элемент, его размер и так далее... максимум  при покупке мы можем сравнить вес фильтров от нескольких производителей. Но вот при очередной замене фильтра мне в голову пришла идея разобрать  его и глянуть что же там внутри??? На тот момент я снимал фильтр от JAPANPARTS: Размер фильтрующего элемента: Высота 6,5 см диаметр 4,5 см Размер стакана(корпуса): Диаметр 6,5 см глубина стакана 7,5 см При следующей замене буду вскрывать фильтр от "888"  
Mitek

Mitek

4
 

Снова генератор или почему он загудел?

В прошлой записи я писал про усилившийся гул под капотом причиной которого был, как ни странно не насос ГУРа, а сдохший генератор, замененный чуть более 2-х лет назад. Тогда был установлен генератор 23700-AA520 — на 110 ампер, работал он и не напрягал меня, до поры до времени, но вот в определенный момент под капотом появился сильный гул, как я говорил раньше, сначала я подумал, что насосу ГУРа совсем плохо стало, но после его замены звук не поменялся совсем, и тогда я взял вороток приложил одной стороной к уху, а другой к возможным источникам звука и как я был удивлен, что звук больше был от генератора, а не от насоса ГУР. И еще напряжение борт сети стало падать ниже допустимого уровня, самое низкое что я видел на вольтметре, установленном в гнездо прикуривателя, было 10,8 вольт. После того как удостоверился, что гул был от генератора поехал и на той же разборке, где был приобретен насос ГУРа, приобрел генератор 23700-AA521 (110 ампер) поменял контактную клемму и шкив и тут же установил его на место. По времени все это заняло минут 30. Поискал в сети рабочую температуру обмотки генератора и нашел пару упоминаний что температура 130-140- градусов допустима.
это я вот к чему: температура обмотки статора генератора Разобрал неисправный генератор, в общем как пишут во многих источниках, гул может вызывать вышедший из строя диодный мост Вот он.. Куплю новый диодный мост, проверю реле регулятор и заменив в нем щетки, соберу все обратно. Будет запасной генератор.    
Mitek

Mitek

4
 

Слотированные и перфорированные тормозные диски: все, что вы хотели знать о перфорации и насечках

Пожалуй, нет такого автомобилиста, который не сталкивался с ними на гоночном кольце, на улице, в магазинах по автотюнингу, в рекламах журнала, онлайн и вероятно на eBay. Продукт, о котором мы говорим, слотированные и/или поперечные сверленные (перфорированные) высокоэффективные тормозные диски. Они выглядят превосходно; без сомнений. Высокоэффективные диски - превосходный тюнинг для автолюбителей-спортсменов, драйверов - любителей активно работать педалями газа и тормоза и просто водителей, ценящих спокойствие на дороге. Многим владельцам автомобилей нравится эффектный вид таких тормозных дисков позади колес с литыми дисками. Это - “зачотная” вещь для многих покупателей, а также и стоящая модернизация рабочих характеристик. Все зависит от того, какой стиль вождения Вы предпочитаете, для чего они нужны: для эффектной демонстрации или агрессивного вождения ВСЯ СУТЬ В ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ Тормозные диски в системе дискового тормоза обеспечивают фрикционную поверхность трения для тормозных колодок. Как известно – торможение это не более чем, превращение кинетической энергии автомобиля в тепловую. Трение, созданное колодками, производит высокую температуру и приводит автомобиль к остановке. Основной научный принцип здесь - то, что трение преобразовывает энергию движения в высокую температуру. Количество тепла, которое создано в тормозных дисках, зависит от скорости и веса транспортного средства, и того, как активно тормоза применимы. Нормальная остановка от 80 км/ч может легко поднять температуру передних тормозных дисков до 65 – 95 0C . Несколько циклов «газ-тормоз» при частой и быстрой последовательности могут поднять температуру тормозного диска до 300 0C или даже 400 0C. Несколько кругов вокруг гоночной трассы с активным торможением могут поднять температуру еще выше (до 550 0C или выше), заставляя тормозные диски пылать вишнево-оранжевым цветом. Дальнейший рост температуры трущейся пары неизменно приведет к снижению эффективности торможения: тормоза могут попросту исчезнуть. Они пропадают тогда, когда тормоза получают столько тепла , что более не могут сбрасывать давление, и для снижения скорости авто давить на педаль тормоза нужно будет с неимоверным усилием. В конечном счете, может быть достигнута точка, когда тормоза не могут произвести достаточное трение независимо от того, как сильно водитель давит на педаль. Не мудрствуя лукаво – очевиден прямой путь к неприятностям. Такого рода вещи нечасто случаются на городских улицах при обычном стиле вождения, поскольку оригинальные тормозные диски разработаны с вполне достаточной способностью охлаждения для того, чтобы поддерживать нормальную температуру. Но если водитель выбирает агрессивный стиль вождения или экстремальные условия заставляют нагружать тормоза длинными циклами замедлений - оригинальные тормозные диски более не способны эффективно выполнять работу. Апгрейд может быть необходим, чтобы улучшить охлаждающую способность тормозных дисков и в то же время повысить качество торможения. ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ Один из способов увеличить охлаждающую способность тормозов состоит в том, чтобы установить большие по размеру тормозные диски. Здесь принцип прост: чем больше тормозные диски, тем с большим количеством высокой температуры они могут справляться. Большое, тяжелое транспортное средство, как например,Toyota Sequoia или Land Cruiser, очевидно, создает больше тепла при торможении, нежели небольшое транспортное средство, как Ford Focus или Honda Civic, из-за ее большей массы. Именно поэтому тормозные диски на большинстве джипов на несколько сантиметров больше в диаметре, чем на легковом автомобиле. Но на спортивном автомобиле с высокими рабочими характеристиками (к примеру Porsche и Evolution) оригинальные тормозные диски могут быть столь же большими, как и огромном внедорожнике. На гоночной трассе высокие скорости повышают теплоотдачу независимо от размеров и массы транспортного средства. Именно поэтому у большинства спортивных автомобилей большие диски — таким образом они могут эффективно замедляться, не попадая в пиковые температурные условия. Увы, взять и заменить на гражданском авто родные блины на тормозные диски бóльшего диаметра практически невозможно без переделки всей тормозной системы. Увеличенные тормозные диски говорят о том, что необходимо перемещать суппорт и/или подбирать большие суппорта. Как вариант, можно приобрести тормозные киты для некоторых моделей автомобилей. КАК СОХРАНЯТЬ НОРМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ Вентилированные (Vented) тормозные диски имеют охлаждающие насечки между поверхностями тормозного диска, для того чтобы помочь выдуть воздух через диск. Это позволяет тормозному диску быстрее охлаждаться. Вентилированные диски обычно применяются на передних тормозах автомобилей, поскольку перёд получает большую нагрузку при работе, чем зад. Невентилированный аналог – сплошные диски ("solid" или "unvented") конструктивно лишены внутренней вентиляции. Такие решения используются, главным образом, для задних тормозов на автомобилях с четырехколесными дисковыми тормозами. На скорость охлаждения тормозного диска также влияет дизайн насечек между поверхностями диска. Изготовители автомобилей в настоящее время используют, более 70 различных конфигураций насечек для охлаждения в своих тормозных дисках. Некоторые насечки - прямые, некоторые изогнуты, некоторые сегментированы. Большинство насечек направлены наружу из центра, другие направлены зигзагообразно. Различные конфигурации насечек охлаждения используются, чтобы оптимизировать охлаждение тормоза для различных автомобилей и уменьшить гармонику, которая способствует, тормозному скрежету. Для того, чтобы максимизировать охлаждение, необходимо как можно больший объем воздушного потока, проходящего по поверхности тормозного диска. Охлаждающие насечки действуют, как лопасти вентилятора и помогают продувать воздух через тормозной диск. Увеличивание числа насечек и изменение их расположения может улучшить эффект охлаждение на 10-15% и более. Оригинальный тормозной диск может иметь 36 насечек между поверхностями диска, тормозные диски эконом-класса – как правило 32. Высокоэффективный тормозной диск на гоночной машине может иметь до 48 насечек. Немаловажна система отвода горячего воздуха от тормозных механизмов. Здесь уже работают кузовные дефлекторы и воздуховоды. Как показывает собственный опыт – многие марки на европейском рынке сталкиваются с проблемой перегрева тормозов вследствие активного руления. Для них мы подготовили резюме по основным типам апгрейдов. О них речь далее. СЛОТИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ (С НАПРАВЛЕННЫМИ НАСЕЧКАМИ) У слотированных тормозных дисков типично четыре - восемь равномерно раздельных мелких углублений, фрезированных на поверхности диска. Пазы обеспечивают те же самые преимущества охлаждения, что и отверстия, но с меньшим количеством риска раскалывания и трещин, потому что пазы обычно не распространяются по всей поверхности ротора (хотя на рынке присутствуют и такие модели). Пазы обычно направлены и изогнуты так, что они могут охватывать всю поверхность тормозных колодок, обеспечивая намного лучшую вентиляцию , чем набор отверстий. По некоторым видам дизайна пазов можно судить о состоянии тормозного диска. Пазы также имеют "бреющий" эффект, который поддерживает более чистую поверхность тормозных колодок для лучшего контакта пары. Кроме того, наличие насечек работает по принципу тёрки, повышая эффективность торможения автомобиля. При этом, нужно отдавать себе отчет, что износ колодок повышается. Поэтому специалисты центра Tormozi.UA, во избежание скорого истирания, крайне рекомендуют подбирать качественные колодки к таким дискам: поверьте - оно себя окупит с лихвой! ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ (DRILLED) Несколько лет назад, гонщики начали использовать перфорированные тормозные диски с маленькими отверстиями, чтобы увеличить эффект охлаждения. Сверление от 30 до 40 равномерно раздельных отверстий сквозь тормозные диски увеличивает вентеляцию воздуха и эффект охлаждения. Отверстия действительно давали неожиданную выгоду. Они обеспечили каналы выхода горячих газов, выделяемых тормозными колодками. Фенолические смолы, которые используются как связки, чтобы скрепить тормозные колодки, при чрезмерном перегреве испускают пары. Газ может сформировать граничный слой между колодками и диском, который уменьшает трение. Эффект подобен движению шайбы в аттракционе “Аэрохоккей” (думаю, знакомом всем). Воздух выталкивает шайбу наверх и позволяет легко скользить по поверхности. В нашем случае, граничный слой газа между поверхностью колодок и диска препятствует тому, чтобы колодки сцепились с диском, уменьшает трение и тормозную мощность, именно в тот момент, когда водитель нуждаетесь в этом больше всего. Если тормозной диск перфорирован или имеет насечки - отверстия или пазы разбивают граничный слой и обеспечивают выход для газа, и колодки могут установить полный контакт с дисками. К тому же, отверстия и пазы помогают удалять пыль и грязь, которая может попасть в пространство между диском и колодками. На микроскопическом уровне грязь между колодками и диском может уменьшить контактную поверхность трущейся пары. Естественно, это также снижает трение и эффективность. Так что, отверстия, помогая удалять пыль и грязь, обеспечивают колодкам способность поддерживать максимальный поверхностный контакт. ТРЕЩИНЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ Перфорированные тормозные диски - привлекательный апгрейд, но при условии – если подходить к выбору и установке надлежащим образом. Начнем с того, что в вопросе апгре йдовых тормозов – «не все йогурты одинаково полезны». И вот почему. Сверление отверстия сквозь диск создает точку напряжения в металле. Если края отверстий тщательно не закруглены так, чтобы рассеять давление в этих точках, то пóра может сконцентрировать напряжение в одну точку, где может появиться трещина и распространиться по поверхности диска. Любой нормальный человек будет стараться не допустить трещин в тормозном диске, поскольку они могут привести к катастрофе. Бывали случаи, когда диски рассыпались по причине самодеятельной сверловки штатных блинов. Наш вывод – ЭТО ОПАСНО! Слишком много отверстий могут ослабить тормозной диск, даже если края на всех отверстиях тщательно закруглены. Тормозной диск не должен быть похожим на швейцарский сыр, чтобы обеспечить адекватную работу. В среднем для правильной работы ротора необходимо от 30 до 40 отверстий радиуса 3.18 мм. Размещение отверстий также важно. Отверстия должны соприкасаться с колодками таким образом, чтобы воздух вентилировался быстро и эффективно. Отверстия не должны быть слишком близко к внутренним или внешним краям ротора, потому что это также увеличивает риск раскалывания. Некоторые изготовители высокоэффективных тормозных дисков (речь о ЕВС) не сверлят отверстия полностью через всю поверхность диска, и вместо этого используют "глухое отверстие", которое уменьшает риск появления трещин. Глубины отверстия вполне достаточно, чтобы ослабить газовую подушку и обеспечить мгновенный отвод воздуха от пятна контакта трущейся пары. Если клиент хочет усиленные тормозные диски, то мы категорически не советуем сверлить роторы самостоятельно. Это слишком опасно и слишком большая ответственность! Лучший совет - установить предварительно просверленные aftermarket тормозные диски от уважаемого поставщика, который имеет приличную репутацию по качеству. Несколько примеров трещин на тормозных дисках: И О ГЛАВНОМ: МАТЕРИАЛ Последний, но тем не менее один из наиболее важных факторов, влияющих на эффективность тормозных дисков - металлургия самого тормозного диска. Металлические свойства материала определяют силу тормозного диска, шум, износ и тормозные характеристики. Процесс отбора должен быть тщательно проконтролирован, чтобы произвести высококачественный тормозной диск. Норма, по которой чугун охлаждается в пресс-форме, важна и должна быть точно проверена, чтобы достигнуть нужного предела прочности, твердости и микроструктуры. Когда чугун охлаждается, углеродистые атомы, которые смешаны с металлом, формируют маленькие хлопья графита, которые помогают охлаждению диска и поддерживают низкий шумовой уровень. Если материал охлаждается слишком быстро, частицы графита не успевают сформироваться и образуются маленькими в размере. Результат - шумный тормозной диск. Норма охлаждения также влияет и на твердость тормозного диска. Если тормозной ротор будет слишком тверд, то он ускорит износ тормозных колодок и повысит шум. Также слишком твердые диски более склонны к растрескиванию от теплового напряжения. Если тормозной диск будет слишком мягок, то он износится слишком быстро и неравномерно, увеличивая риск полного износа и проблем биения ротора. Композит диска должен тщательно контролироваться в процессе отбора, чтобы не допустить примеси, которые могут сформировать сгустки. Некоторые высокоэффективные тормозные диски сделаны из сплавов, таких как 4130 хромовая моли сталь, и могут быть покрыты титановым или керамическим слоев на внешней поверхности. Такие тормозные диски обеспечивают дополнительные преимущества в работе. Но это уже тема следующего нашего исследования. УЧИТЫВАЕМ ВСЕ ФАКТОРЫ Большинство брендов тормозных дисков на вторичном рынке (Aftermarket) уже полностью обработаны и не требуют никакой дополнительной механической обработки до установки. Большинство aftermarket тормозных дисков совместимо с фактически любым фрикционным материалом. Главное – сопоставляйте репутацию продавца и продукт, который он вам предлагает. Мы уверены : неприятности на дороге вследствие некачественных тормозов – слишком высокая плата за бессмысленную экономию на ноунеймах и непроверенных продуктах. Берегите себя! Источник: http://tormozi.ua/prosto-o-slozhnom/view-slotyrovannye-y-perforyrovannye-tormoznye-dysky-vse-chto-vy-khotely-znat.html
Mitek

Mitek

0
 

Ремонт кардана и замена подушки АКПП

Пару лет назад была осуществлена замена кардана на контрактный такого же кузова, но с иным креплением подвесного подшипника, на контрактном кардане подвесной висел выше чем на родном. Скажу, что контракт это кот в мешке. Так вот в моем мешке кот оказался облезлый и полуживой. Прослужив примерно год снова появилась вибрация, в районе подвесного подшипника, про резком трогании и одновременно вывернутом руле вправо, очень похоже на кончину соленоида "С". В это таз решил кардан отремонтировать. Так как старый кардан я не выбросил, отвез его на замену крестовин. Крестовины заменили и отцентрировали, но балансировку не делали, сказали, что все отлично и я поверил на слово, лучше бы настоял на балансировке.
Ремонт и замена кардана проводились на разных СТО. После замены кардана и подушки АКПП (она порвалась примерно месяцем ранее, а может быть и еще раньше) поехал проверять работу… Появилась ощутимая вибрация на скорости от 65 до 90 км/ч. Снова вернулся к карданщикам которые сняв кардан и проверив центровку крестовин(центровка была в идеале) после чего повезли кардан на балансировку. Балансировка была действительно сбита, отбалансировали заново сняв один большой грузик и налепив несколько маленьких в разных местах. Далее кардан занял свое место на авто. Прокатился, проверил, теперь все ок.
Стоимость ремонта кардана с балансировкой в 1,5 раза дороже средней стоимости контрактного кардана.
С контрактным я покатался, теперь проверю на сколько хватит ремонта. Крестовины(GMB GUT 24) в посадочных местах, закернены так же как и заводские порванная подушка АКПП, к стати на обратной стороне на резине есть логотип компании бриджстоун Что по деньгам: замена одной крестовины - 15 000 тг * 2 =30 000 тг балансировка КВ -15 000тг Итого: 45 000 тг. Средняя стоимость контрактного КВ - 30 000 тенге   
Mitek

Mitek

6
 

Радиатор системы ГУР, мойка двигателя и замена обводного ремня

Пару месяцев назад с одним хорошим человеком kanibal решили немного доработать систему ГУР, а именно установить радиатор который не устанавливался на наши авто. А пришла эта идея после изучения вопроса тяжелого руля на холостом ходу после длительных поездок. Ерлан скатал и купил 2 радиатора ГУР от 3-х литрового легася в кузове BL, я прикупил 2,5 метра шланга диаметром 9 мм., чего оказалось немножко маловато, надо было покупать 3 метра, по 1,5 метра на машину.
так же купил несколько проволочных и несколько червячных хомутов.
Загнали авто во двор и немного разобрали. трубки на радиаторе понемногу выгнули в нужное положение, лишнее обрезали и после стали примерять для поиска оптимального места установки. Справа закрепил на болт крепления радиатора кондиционера, а слева в районе замка капота пришлось просверлить отверстие и нарезать резьбу М6. перед тем как сверлить отверстие подложил дощечку что бы попутно не просверлить радиатор кондиционера. Для прокладки шлангов были просверлены отверстия в планке за фарой, отверстия намазал литолом и одел разрезанный вдоль шланг шланги проложены, система прокачана свежим маслом ELF G3 Syn.
так же в систему был добавлен герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop от LiquiMoly так как насос ГУР потел. Был ли эффект я в общем не понял, но насос как потел сзади в месте установки датчика так и потеет, в других местах вроде сухо. Далее стал готовить двигатель к мойке, снял весь впуск до дросселя, АКБ, генератор,
Мыл средством для мойки двигателя ABRO Взболтал, нанес пену на ДВС через несколько минуть смыл водой показалось мало, развел жидкость для безконтактной мойки автомобиля и с помощью пенной насадки нанес пену на все  подкапотное пространство. и через 2-3 минуты снова смыл.
После поставил авто для сушки на солнышке с открытым капотом.
Пока двигатель принимал солнечные ванны я помыл весь подкапотный пластик.
Как все высохло я собрал все обратно заменив при этом приводной ремень и завел двигатель, завелся без проблем. В этот раз ремень брал Dongil.   проездив практически все лето с радиатором системы ГУР могу сказать что результат есть  и он положительный!
Mitek

Mitek

4
 

Подогрев зеркала

Как то пару лет назад мне сломали зеркало , отремонтировали и я забыл об этом до зимы… подогрев работал слабо. "Скорее всего слабо приклеили подогрев"- подумал я и оказался прав. но к тому времени когда я добрался до зеркала подогрев уже совсем перестал работать.
как выяснилось при снятии стекляшки для разбора зеркала, оторвали подогревающий элемент, который приклеен на пленку по контуру, которая в свою очередь приклеена к самому зеркалу Нагревающий элемент, на желтоватой окантовке по краю видны следы клея вот туда и нужно было нанести клей и приклеить обратно, но этого сделано не было... Нагревательный элемент перестал прилегать к зеркалу, выделяемое тепло перестало рассеиваться и нагревательный элемент просто перегорел тут видно перегоревшие дорожки и как назло в прошлом году начал отслаиваться зеркальный слой с зеркала Исправить все это удалось только в начале лета, на авто базаре было куплено зеркало(стекляшка) и один универсальный подогрев. Нагревающий элемент на месте В пластиковом креплении зеркала вырезаем новые отверстия для углубления клемм. далее с помощью фена, я использовал обычный для волос, разогреваем пластик и вставляем стекляшку и наслаждаемся проделанной работой проверил подогрев, нагревается он чуть быстрее и сильнее примерно на 10 градусов
в общем я остался доволен и закралась мысль "а может и на левом сменить подогрев? на "базарной" стекляшке обзор немного меньше и имеется небольшое искажение, но через пару тройку недель привыкаешь Работы выполнялись в июне 2016 года.  
Mitek

Mitek

0
 

Подготовка к зиме: промывка системы охлаждения и замена ОЖ

Сегодня я занимался заменой ОЖ. Времени ушло почти целый день. Прошлый раз я менял на сервисе 2 года назад, в этот раз я решил все сделать сам.
Для промывки была приобретена добавка для радиаторных жидкостей от LiquiMoly. Очиститель радиатора KUHLER REINIGER. Залил очиститель радиатора  и далее по инструкции прогреваем до рабочей температуры и даем поработать на холостом ходу 30 мин. После подставляем емкости и сливаем всю жижу. это то, что 2 года назад было антифризом TOTAL синего цвета. Просто жуть… Далее 4 раза промывал обычной водой из под крана, прогревал до 3-х включений вентиляторов и снова сливал, 2-ой раз жижа была чуть светлее, но грязная. На четвертый уже была чистая.
Для более полного слива ОЖ я снимал термостат, ждал пока все стечет и ставил его на место.
Так же заменил, установленный при прошлой замене ОЖ, нижний силиконовый патрубок, на новый, оригинальный и установил обратно оригинальные проволочные хомуты, они надежнее, чем червячные.
В этот раз я залил красный Антифриз от LiquiMoly.
Почему LiquiMoly, да просто у одного очень хорошего человека есть скидка в 25% на продукцию LiquiMoly, которой он без проблем со мной делиться, вот и пользуюсь я его скидкой в личных целях, за что ему огромное спасибо! Развел дистиллированной водой, залил, завел и установил обороты в районе 2500 об/мин., подождал пока вентиляторы отработают 3 включения и заглушил. Печка жарит как солнце летом. Установил новую крышку радиатора 1.1 бар, до этого стояла на 0.9 бара, ставил ее когда ремонтировал радиатор.
На этом все, до новых встреч.
Mitek

Mitek

6
 

Пересвет штурманского плафона

Наконец то дошли руки до пересвета штурманского плафона.
описания не будет, только фото.
было: в процессе: стало: ну и ночное фото, включен только штурманский свет Всем кому интересно данное "улучшение" добро пожаловать в мою темку Изготовление плат освещения салона
Mitek

Mitek

3
 

Очередная замена насоса и необходимая замена бочка системы ГУР

В прошлой записи про замену насоса ГУР, я писал о замене насоса ГУР на не оригинальный насос. Насос работал нормально, но вот через месяц после ремонта рейки, а было это в начале марта 2017 года, появились старые симптомы: на холостых оборотах руль крутился очень туго и стал немного гудеть(колечко и шланг были поменяны). Поддашь оборотов- все нормально крутиться, но гудит. Расстроился немного, но ничего уже не поделаешь. Ездил так пока не загудело сильнее, об этом в следующей записи, причина усилившегося гула была не в насосе. Через пару недель заехал на "разбор" и купил уже контрактный насос ГУРа, без следов масляного запотевания в районе сальника. Замена заняла минут 20-30 моего времени и во время замены при откачивании жидкости из бачка ГУРа я заметил, что сеточка в бачке повреждена а как давно она повреждена неизвестно, возможно это я порвал её, а может быть и не я, но как я не пытался порвать целую с сеточкой, увы, не смог. Вполне возможно это и стало причиной очередной замены насоса.
Бачек ГУРа тоже был заменен (подошел от foreser SG)
К стати шкивы у насосов ГУРа на BE/BH и BL/BP разные. Слева BE/BH справа BL/BP Сетка порвана мусор на сетке присутствует. Результат: руль снова мягкий как и должен быть, но гул остался... Но об этом в следующей записи
Mitek

Mitek

0
 

Одна из причин по которой может отключаться компрессор кондиционера

Начнем с того что я раз в 2 года до заправлял систему кондиционирования, прошло 2 года после последней дозаправки и вот время от времени компрессор кондицинера стал отключаться тогда, когда он ну уж очень нужен. 
Поехал, дозаправил, скачали тот газ который был в системе (480 грамм против 650-ти заправленных 2 года назад) частично обновили масло в компрессоре, я довольный уехал.  
Прошло пару дней и все повторилось....  при чем никакой систематики в отказе работы компрессора не было. можно было проездить пару дней и все было нормально, а бывало, что в течении часа вырубался пару раз и не включался пока не заглушишь и не заведешь авто.
Позвонил заправщикам, объяснил, сказали приезжай посмотрим.
Приехал, как назло всю дорогу кондер работал исправно. На сервисе снова скачали газ и закачали обратно, проверили - все в норме!
Уехал.
На следующий день все снова повторилось. Начал искать причину,  в момент когда отключился компрессор я вынул реле A/C и замкнул контакты напрямую и заметил, что магнит пытается притянуть ведомый диск но как будто не хватает мощности магнита и тут я вспомнил, что когда ранее читал темы про замену подшипника шкива многие, но не все, проводили регулировку зазора между шкивом и ведомым диском компрессора, допуск от 0,3 мм - 0,8 мм., на глаз зазор был более 1 мм.
В общем принял я решение менять подшипник шкива кондиционера и заодно произвести регулировку зазора.
Тут встал выбор: менять самому или довериться специалистам? В принципе сложного ничего нет, но сомнения были! А когда у меня есть сомнения то я обращаюсь к специалистам и как показал опыт - не зря! 
сняли компрессор кондера: вот так шумел подшипник который не меняли с самого выпуска авто
https://youtu.be/0etKyQ20mLk
Самое интересное, что люфта не было вообще!
И так вернемся к моим сомнениям. ведомый диск сняли легко специальным съемником с обратным молотком,
а вот когда стали снимать шкив то, что то пошло не так и шкив со страшным треском снялся, но без подшипника... в общем ребята на сервисе немного поковырялись и сняли подшипник путем расковыривания сепаратора подшипника и последующим выниманием шариков самого подшипника. Так они сняли верхнюю обойму, после сняли магнит и уже потом срезали маленькой болгаркой внутреннюю обойму. далее все просто: установка и завальцовка нового подшипника в шкиве, установка шкива на компрессор и регулировка зазора между шкивом и ведомым диском. Общая толщина регулировочных шайб была 0,9 мм, их решили убрать и проверить зазор.
Решение верное зазор 0.3 мм., получается ранее зазор был 1,2 мм. Вот она причина по которой компрессор кондиционера переставал работать. получается, что после включения кондиционера элементы кондиционера нагревались и расширялись зазор увеличивался и зацеп не происходил. 
После замены подшипника и регулировки зазора прошло почти 2 недели, все работает исправно, включение и выключение компрессора стало происходить гораздо тише по сравнению с тем, что было раньше.
В общем не ломайтесь! PS: Все работы проводились на DensoService, отработали ребята отлично, за что им Большое Спасибо!  
Mitek

Mitek

7
 

Нежданчик или незапланированная замена АКБ

в феврале 2015 года была приобретена АКБ с громким названием TIGER с годовой гарантией, производит их Южная Корея. вот такой Я надеялся что батарея отслужит как минимум 2 года, а может и того больше. Но в начале лета батарея стала подыхать, хотя я ее подзаряжал как и положено перед зимой и после зимы. Но вот в 12 июля после 2-х дневной стоянки в горах отказался заводить авто. Хорошо, что отдыхали в горах мы не одни, а вместе с  @AUS и @Lisa и у них в авто оказались провода. Еще раз спасибо!! Мы быстренько прикурили прогрелись и двинули в путь и в этот же день был приобретен АКБ Medalist 75D23L на 65 Ah со стартовым током 580 Ампер старый сдал  и получил скидку: Итого: 22300 АКБ - 23800 минус 1500 за старый. крутить стартер стал куда бодрее.      
Mitek

Mitek

17
 

Каинды 2015

Начну с того, что в 2015 году я первый раз посетил это прекрасное место, но посетил не один, а со своей семьей и замечательной компанией Алматинских "субаристов" Которые объеденились под одним названием ASC- Алматинский субару клуб! И так, поездка выпала на июльские праздники! 6-го июля в Казахстане отмечают "День столицы". В этом году праздничный, можно читать как выходной, день  выпал на понедельник и соответственно было 3 выходных дня подряд это 4, 5 и 6-е июля. И в клубе решили: "Не будем нарушать традицию и съездим на Каинды", а мы подумали: "почему бы не присоединиться" и присоеденились. Выезд был запланирован на 3-е июля в 23:00 для того что бы раньше приехать и занять нужное место. Уже с 1-го июля мы начали понемногу готовиться, искать по знакомым: палатку, спальники, кариматы. нашли только кариматы и один спальник, спасибо  AUS-у. Все недостающее, а это палатка и еще один каримат, мы прикупили в магазине, так же закупили продукты и вот уже 3-е июля и конец рабочего дня! Как же долго я ждал этого момента. Машина заправлена, уровни масел проверены, давление в шинах в норме рации настроены и заряжены, так же заряжена дополнительная батарея. Собранные вещи загрузили в багажник и частично в салон и отправились к месту встречи! Прибыв на место встречи вторыми, погрузились в режим ожидания всех остальных участников поездки. Как по часам, к 23:00, приехали все, кто собирался провести эти выходные в одном из прекраснейших мест нашей замечательной страны!   Еще раз проверяем рации и в путь! Дорога была не особо тяжелой, а точнее, можно сказать, я помню выезд, помню дозаправку в Чилике, помню как передавал термос с кофе в пикап)) ну и дальше уже настало утро. Хотя нет, помнится практически вся дорога, но это были более яркие моменты до наступления утра. дальше берем брод, дожидаемся всех и двигаемся к посту. Приближаемся к первому броду Брод прошли все. Все с разными успехами, но все! Двигаем дальше! И вот мы на посту! Постояли подождали, пытались договориться подешевле, но кассир на уступки не пошла! Ну да ладно, платим  по прейскуранту и двигаемся дальше. И вот мы уже на стоянке для автомобилей. До места отдыха, по разным мнениям, идти от 500 метров до 2-х километров. В итоге около 1700 метров. В силу определенных обстоятельств часть вещей мы понесли на себе. Я еще долго не забуду эти 1,7 км. Часть вещей спустили на машинах. И вот, наконец то,  мы на месте! Ставим палатки и беремся за фотик, не смотря на размеры камеры сразу скажу, что я не фотограф и большую часть своей жизни снимал на мыльницу, немного на Зенит ZD,  ну и совсем немного на этот Кэнон. Интересно то, что каждый сразу находит чем заняться Макс, маринует куриные крылышки Руслан занялся самоваром. Многие пошли на озеро искупаться, Пашка тоже пошел купаться)) Искупаться решили группой, ну и фото перед групповым купанием. Ииии, готовы? Рванули!!!!! Кто последний, тот трус!! В воду бежали быстро, а вот выбегали еще быстрее. После купаний мы вернулись в лагерь  и снова занялись каждый своим делом, кто пошел спасть, а кто продолжил прогулку. Лично мы прогулялись на другую сторону озера Красота неописуемая!!! Вечерком у нас был шашлык  Как начало темнеть разожгли костер, дрова  для которого собирали в свободное время. Но у костра я не сидел, устал с дороги и пошел спать. Уснул, как помниться, на третьей песне, а проснулся утром около 8-и, выспавшийся и готовый к дальнейшему отдыху Утром умылся прохладной водичкой из реки и пошел завтракать. Воскресное  утро выдалось дождливым. Дождик капал так, словно не собирался заканчиваться, но ближе к обеду тучки разошлись и вышло солнышко.  Все сразу стали сушить промокшие вещи и палатки. Незаметно время подошло к обеду. Обед - время поесть чего нибудь вкусненького! И тут Максат приготовил наивкуснейшее овощное рагу. Съели  рагу моментально! Сытые и довольные снова разбежались, кто по палаткам спать, кто на озеро, а кто и в горы полез. Мы снова прогулялись к озеру подышали воздухом, поели ягод и вернулись в лагерь уже ближе у вечеру А что у нас было вечером? Вечером у нас был плов, но перед тем как он был приготовлен часть народа снова самоорганизовалась и занялись чисткой  и резкой лука и моркови. Мясо на плов Максат резал сам! В итоге у на ужин был суперский плов! Очередь за пловом выстроилась не маленькая, но хватило всем и даже осталось на завтрак. Поужинав все снова занялись отдыхом, кто сидел у костра, кто сидел за столом и пил горячий чай, а я решил сделать несколько пробных фото звездного неба. Какое же оно там красивое, словами не описать. Ни один рассказ, ни одна фотография не сможет передать реального присутствия на природе. Свежий воздух, звездное небо и шум горной реки, можно просто сесть и погрузится в свои мечты не замечая того, как все таки быстро бежит время.  И снова, я в палатке и готов смотреть очередные сны. Утро понедельника было солнечным, подогрев плов все позавтракали и принялись собирать вещи.   Вещи собраны, есть время еще разок прогуляться к озеру и полюбоваться еще немного его природной красотой. Время к обеду и на обед у нас супчик, проголодались все на столько сильно, что выстроилась просто огромная очередь А ведь было за чем!!! Супчик был просто великолепен! Суп ели все и даже с добавкой. Ни капли супчика не осталось! Но любой, даже самый незабываемый и продолжительный, отдых рано или поздно заканчивается и пора домой. Все кто хотел сходили на верхнюю стоянку за машинами, для того, что бы не тащить все вещи и мусор на себе, ну и выдвинулись домой! Конечно не забыв сделать групповое фото Дорога домой была не очень веселой, наверное потому, что ни кто не хотел покидать это прекрасное место и расставаться с такой замечательной компанией!    ИТОГ: ОТДЫХ УДАЛСЯ!!! Всем  кто там был спасибо еще раз за прекрасную компанию и просто незабываемый отдых! P.S.: Пока писал снова захотелось уехать подальше от городской суеты, но к сожалению в этом году скорее всего уже не получиться вырваться! немного фоток и пару треков в Google картах трек 1 и трек 2 “Статья создана благодаря спонсорской поддержке Технического Центра “VALVOLINE” находящегося по адресу г. Алматы, мкр. Аксай 4, ул. Маргулана, 17Б” Сайт партнера: http://valtec.kz/
Mitek

Mitek

9
 

Замена штатной акустики

Решил я поменять штатные динамики, не помню в какой именно момент это случилось, но решение было принято!
Передние динамики было решено ставить двух компонентные, а задние 2-полосные коаксиальные.
Бренд Focal, серия Focal Auditor, модель передних: R-165 S2 + подиумы 2,5 см, модель задних: R-165 C.
Переднюю акустику установил так быстро (проблем во время установки не возникло никаких), что даже не успел, а точнее забыл сделать фото, а вот с задними возникла загвоздка.
Расстояние между дверью и обшивкой настолько мало, что если динамик устанавливать на подиум толще 1-го см., то он упирается в обшивку двери, а если ставить на нормальный подиум, я ставил подиумы примерно 0.5 см., то корпус(корзина) динамика упирается в корпус двери и между динамиком и подиумом остается щель… Это тоже не хорошо, а точнее очень плохо так как установку задней акустики пришлось отложить на неопределенное время.
И вот момент настал. Несколько дней я думал как лучше поступить с корпусом двери и вот в голову мне пришла одна неплохая идея которую я попробую описать и приложить несколько фото.
Задача состоит в том, что бы расширить отверстие для установки динамика, но тупо все вырезать болгаркой будет не очень красиво, а идея заключается в следующем: нужно сделать конус из плоской части двери для установки динамика. для этого нужно проделать отверстия по диаметру предполагаемого края конуса с частотой не менее 2-х см., после прорезать края до отверстий и получившиеся лепестки аккуратно загнуть вовнутрь.
Вот что из этого получилось: Просверил отверстия и нарезал на лепестки: после взял небольшой брусок в качестве прокладки между молотком и железом стал понемногу загибать лепестки вовнутрь: все загнуто и конус готов: подиум установлен, а в качестве заполнителя между дверью и подиумом был использован обычный серый герметик: после того как герметик схватился получившийся конус и подиум были проклеены Битопластом 5 динамик на месте: на последнем фото видно толщину подиума. Для того что бы не срезать штатные фишки для подключения динамиков были изготовлены переходники.
Каков результат?
результат примерно тот, что и ожидался: качество звучания изменилось в лучшую сторону, бас стал более плотным, добавились высокие частоты. Далее по звуку планируется следующее:
1) Замена штатных "пищалок" в багажнике. На что менять пока не решил
2) Удаление полиэтилена и сырой резины с дверей и закрытие технологических отверстий фанерой.
Шумо и вибро изоляцию дверей и салона делать пока не планирую.
3)Возможно будет заменена голова на, что нибудь классом повыше. Буду рад если кому либо данное решение по увеличению отверстия поможет.
Всем спасибо!
Mitek

Mitek

17
 

Замена топливного насоса или DeatschWerks DW200(255л/ч) для атмо мотора

Дело было в субботу 7-го декабря 2013 года. Утром завелся завез своих пацанов к маме и направились мы с супругой по делам, выезжаю из дворов на основную дорогу, начинаю резко ускоряться и тут по непонятной причине срабатывает отсечка, я в недоумении, что бы это могло быть. Ну ладно, двигаемся дальше вроде бы все в норме и снова при резком ускорении отсечка примерно на 4500-5100, обороты падают примерно до 3800 -4000, и тут я уже начинаю расстраиваться.
Ранее у меня была мысль или предчувствие, что надо поменять топливный насос, скажем так для профилактики, но это всего лишь мысль да и зачем его менять если он работает?
Check не загорается значит с электроникой и датчиками все в норме. и тут я возвращаюсь к той самой мысли о замене насоса, предварительно поменяв топливный и воздушный фильтра. на следующий день договорившись с одноклубником Ерланом ака Kanibal, приезжаю к нему и мы начинаем снимать топливную станцию (у него в этом есть не малый опыт да и авторынок от него не далеко, примерно в 10-15 минутах ходьбы). Снимали очень аккуратно, чтобы не сломать пластиковые штуцеры. Все прошло хорошо, ничего сломано не было! Далее вынимаем из нее насос и идем на авто рынок искать похожий для авто с объемом от 3-х литров и выше,
ходили долго все предлагали насосы от авто с объемом двигателя меньше 3-х литров.
Yо тут нам предложили насос(DENSO) который, по словам продавцов устанавливают на тоёты и лексусы с объемом двигателя более 3-х литров (в итоге обманули, но об этом чуть позже). Насос куплен и мы ставим его на место старого, сложностей не возникло, да к стати сеточку бензонасоса тоже заменили старая была грязной. Итог меня порадовал но не сильно, отсечка исчезла, а вот отклик двигателя на нажатие педали газа изменился в худшую сторону. При трогании педаль газа надо было нажимать более сильно для того, чтобы машина тронулась и нормально поехала (банально не хватало производительности насоса), но все равно было ощущение что мотору чего-то не хватало, а не хватало топлива.
приехав домой по парт номеру насоса, который мне продали, пробил на какие авто устанавливался данный насос и вот, что я выяснил: данный насос устанавливался на авто с двигателями 2,4 л. и 2,7 л. и именно по этой причине отклик был немного запоздалым. порыскал, что у нас тут есть в продаже наткнулся на насосы DeatschWerksмодель DW 200 с китом для установки 9-0791(не понадобился) производительность насоса 255 л/ч. Lа знаю что много но стоимость его раза в 2, а то и в 3 дешевле оригинала.
На следующее утро приступил к повторной замене.   При установке потребовалась небольшая доработка так как насос больше стока примерно на 5-7 мм, Отверстие отмеченное красным кружочком рассверлил до 9,5 мм. так же,  отмеченную красным трубку, сточил примерно на 3-5 мм. получилось вот так: но если посмотреть на оригинальную сеточку и сеточку поставляемую с установочным китом то видно различие.
в итоге станция полностью не погружалась в бак и пришлось установить сеточку купленную в прошлый раз. Так же все аккуратно собираем в обратном порядке.
вставляем предохранитель насоса на место и несколько раз включаем и выключаем зажигание для нагнетания давления в системе и заводим.
завелась с первого раза, чего не произошло в прошлый раз.
итог повторной замены как и ожидалось вернулась прежняя реакция на нажатие педали газа и машина едет как и должна ехать.
всем добра и меньше поломок! напомню: насос был заменен 3 года назад.
Mitek

Mitek

2
 

Замена стоек переднего стабилизатора

Сегодня решил заняться заменой стоек, но стойки решил ставить не родные пластиковые, а стойки стабилизатора от KIA Spectra, На фото стойка CTR CLKK4  в общем ничего сложного нет, но в нижнем креплении на рычаге нужно рассверлить отверстие с 8 до 10 мм и добавить 2 шабы. на фото все будет видно. для того, чтобы рассверлить отверстие нужно снять тормозной диск. Итог на фото:       
Mitek

Mitek

22
 

Замена приборной панели USDM на EDM

ПО случаю, совсем не дорого У Бориса ака   Mr_fedor была прикуплена приборка от Европейского аута, сначала я не очень хотел ставить ее в стоковом виде, думал осуществить пересвет приборки, тем более, что уже все для этого было куплено, но почему то я все таки решил оставить все как есть и просто заменить одну приборку на другую Была вот такая приборная панель Мили + километры в час, большие дисплеи на одометре одновременно можно было видеть суточный и общий пробег и как ни странно на тахометре присутствовала стрелочка указывающая на какой стороне лючек бензобака. Примерка, особо внимательные заметят, что не светит лампа индикатор зарядки. все просто — лампочка оказалась перегоревшей и была заменена, на примерке не правильный общий пробег который в последствии был подкорректирован Разобрал приборку для корректировки общего пробега, ПЗУ-шка которую нужно выпаять, читать данные, внести изменения записать их обратно на ПЗУ-шку, впаять её на место ну и собрать приборку. Приборка на новом месте ну и родной пробег авто В проведении процедуры по корректировке пробега очень помогла запись MIDnighT-124rus  с drive2.ru спасибо ему большое! Честно сказать когда первый раз читал его запись, думал, что на такое я скорее всего никогда не решусь, но как оказалось ничего сложного в этой процедуре нет. Все работы проводились в июне 2015 года. В данный момент планирую немного переделать родную приборку, поменять шкалы, изготовить платы со светодиодной подсветкой и перевести подсчет пробега из милей в километры. Но пока это планы.
Mitek

Mitek

4
 

Замена подшипников в роликах и ремня вспомогательных агрегатов

Всю зиму по утрам свистел ремень, а к концу зимы, после стоянки около 3-х дней, на холодную, завизжал натяжной ролик, а это значит пришло время менять подшипники.
Заехал к знакомому и заменил подшипники во всех, в том числе и в запасных, роликах. При замене в новые подшипники была добавлена смазка. Ролики с новыми подшипниками Так же был заменен ремень вспомогательных агрегатов (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера). Подшипники: NSK 6230 Пара запасных подшипников Ремень: DAYCO 6PK1640   Так же был приобретен ремкомплект на насос ГУРа, будем пробовать его отремонтировать EMMETEC SU8001KIT (фото из интернета)      
Mitek

Mitek

0
 

Замена насоса ГУР

В одной из предыдущих записей я писал об установке радиатора на систему ГУР и о заливке присадки для размягчения резинок. Если насос начал подавать признаки ухода в мир иной, то никакие присадки не помогут.
Через пару месяцев после установки радиатора я решил менять сам насос, причина все та же плюс добавилось еще пара причин это потение лобового сальника вала насоса и протекание уплотнительной резиночки датчика давления на обратной стороне.
Текло там не сильно, но уровень за пять месяцев упал на одну риску бачка.
Встал выбор насоса. Покупать контракт не было огромного желания(кот в мешке), новый оригинал около 500 убитых енотов.
Просматривая объявления наткнулся на новый насос для EZ30. В объявлении было написано, что новый и оригинал, новый — да, но не оригинал.    Сохранить в Альбом Цена приятная решено брать. При замене насоса решено было поменять патрубок от бачка ГУР до насоса и колечко штуцера.
ну и 2 литра жидкости NESTE ATF-x ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 1 Снимите клиновидный приводной ремень.
2 Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя давления.
3 Снимите регулятор натяжения ремня.  Сохранить в Альбом 4 Отсоедините от насосной сборки напорный и всасывающий шланги.   Внимание! Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!  Сохранить в Альбом
5. Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого насоса.  Сохранить в Альбом 6. Зажмите кронштейн в тиски с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны насосной сборки.
7. Выверните болт с задней стороны насосной сборки и отделите насос от опорного кронштейна. Если у вас нет тисков для выполнения пунктов 6 и 7 ослабить болты можно перед пунктом 5, как я и сделал.
сборка производится в обратном порядке
Новую спаренную шайбу из меди для линии высокого давления я покупать не стал, но для того, что бы она стала мягкой я нагрел ее газовой горелкой до бела и дал остыть.  Сохранить в Альбом Залил свежую жидкость завел покрутил минутку руль от одного крайнего положения до другого и дал поработать около 20 минут, проверил на утечки.
Замена насоса ГУР закончена. на все работы ушло около 2 - 3х часов 
Mitek

Mitek

5
 

Замена ламп накаливания на светодиоды

Несколько лет назад зарегистрировался на сайту DRIVE2, на котором тусуется много "самоделкиных" ну вот в какой то момент мне захотелось немного индивидуальности как минимум в подсветке салона. Делалось все долго и кое, что еще не доделано, много идей черпалось с драйва некоторые были моими. Платы изготавливались по технологии ЛУТ, в сети много о ней рассказывается я вдаваться в подробности не буду. Для изготовления плат подсветки нам понадобится:  Программка для рисования плат; Лазерный принтер; Утюг(лучше всего подойдет старый который сделан в СССР); Фальгированный стеклотекстолит; Плотная фотобумага или подложка от оракала(мне больше нравится пользоваться именно подложкой от оракала); Раствор для травления плат(хлорное железо, перекись водорода и другие); Сами светодиоды(я использовал светодиоды  теплого белого свечения SMD 5050); Резисторы нужного номинала(я использовал резисторы SMD1206 на 200 Ом); Паяльник и все причиндалы для паяния. И так начнем: Первое что подверглось изменению это подсветка багажника: снял шаблон внес его в программку и развел плату после по технологии ЛУТ переносим разводку платы на фальгированный стеклотекстолит помешаем это все в раствор для травления после травления чистим плату от тонера вырезаем плату и придаем ей форму лудим плату далее осталось самое просто напаять все резисторы и светодиоды  установка в салон   Далее подсветка в центральный плафон салона, все тоже самое   “Статья создана благодаря спонсорской поддержке Технического Центра “VALVOLINE” находящегося по адресу г. Алматы, мкр. Аксай 4, ул. Маргулана, 17Б” сайт партнера: http://valtec.kz/        
Mitek

Mitek

9
 

Замена заднего ступичного подшипника.

Дело было пару недель назад, Ерлан ака Kanibal менял прокладки клапанных крышек я решил "по быстрому" махнуть подшипник задней ступицы. Гудел зараза как будто я иду на взлет)). Предварительно почитав отчеты в сети, и по ранее приобретенному опыту наблюдателя на СТО решил, что поменять можно за 2-3 часа не торопясь ох как я ошибался…
Ну обо всем по порядку.
Поднимаем машину, но перед подъемом раскерниваем и откручиваем ступичную гайку, снимаем колесо, суппорт вместе со скобой, предварительно отпустив ручник снимаем тормозной диск, перед нами механизм стояночного тормоза и колодки в хорошем состоянии, ступица. Далее находим с обратной стороны болты, крепящие подшипник и откручиваем их. На этом месте по идее нужно несколько раз ударить молотком по ступице и по приводу и вынуть ступицу с подшипником и заняться заменой подшипника, но не тут то было, подшипник прикипел здорово, пришлось разобрать весь механизм ручника и начать выбивать подшипник, мин через 20-30 он сдвинулся, но вот ступица с привода сниматься вообще не хотела… около часа мы с Ерланом, пытались ее снять, как мы только ее не били, грели и снова били, снова и снова били и грели, пришлось ехать за съемником (теперь у меня есть нормальный съемник), съемником снялась за пару минут, но шла туго всю длину. далее этим же съемником сняли подшипник с самой ступицы предварительно его нагрев, как и у всех часть внутренней обоймы не снялась вместе с подшипником, ее нагрели горелкой и подцепив монтажкой постукивая по ней подняли ее а потом съемником стянули. Запрессовали обратно новый подшипник с помощью все того же съемника. А вот далее все как у всех. Собрал все обратно, предварительно, на всякий случай, побрызгав все стыки метал-метал и болты медным спреем. К стати, обратно ступица на привод оделась тоже туго пришлось немного по ней постучать, Ерлан держал привод я потиху стучал по ступице через деревянный брусок. Железной щеткой чистил все, что можно.
Подшипник ставил NTN Итого все это дело затянулось часов на 8…
Итог проделанной работы как и ожидал — тишина.
Спасибо Ерлану за помощь. На следующей неделе буду менять стойки переднего стаба на стойки от KIA Spectra, мои уже издают настолько страшные звуки, что и заглядывать туда страшно)))). 
Mitek

Mitek

11
 

Вентиляторы охлаждения основной и дополнительный

Как то в начале июля еду я по городу, на улице жара, в салоне дует кондиционер и в какой то момент вместо холодного воздуха начинает дуть теплый с кислым запахом… такое у меня было когда кондер отключался на ходу. Ну не страшно, припарковался, мотор не глушу, открываю дверь и не слышу как работает вентилятор, глядь на приборку, а стрелка подбирается к красной зоне, глянул через OBD адаптер а температура 110 градусов (скриншот не сохранился), открыл капот, работает только дополнительный вентилятор, а основной вентилятор молчит, я его потрогал, а он болтается. я сразу открыл блок реле и предохранителей и вынул 2 реле основного вентилятора.
дал поработать мотору, что бы остыть и потихоньку двинулся к месту ремонта. По приезду помог остыть ОЖ до 87 градусов, брызгая холодной водичкой из пульверизатора на радиатор, заглушил и приступил к разбору.
Разобрав увидел следующее: разобрал мотор, а там: магниты отклеились от корпуса и вентилятор заклинило.
решил глянуть, что там с мотором второго вентилятора, а там нечто похожее, магниты отваливались как я их только начинал трогать. в общем искать 2 вентилятора!!! Поиски "родных" не увенчались успехом, были установлены от 3-х литрового в кузове BL/BP
Правда они одно скоростные против наших 3-х скоростных родная фишка с родными проводами родная фишка с новыми проводами, свободные отверстия заполнил герметиком, что бы вода не попала в разъем. PS: в старых моторах приклеил магниты на первый попавшийся двух компонентный клей, после проверил, оба мотора работают, но вот какую температуру держит этот клей неизвестно и именно по этой причине я не рискнул ставить их.            
Mitek

Mitek

0
 

9 способов убить аккумулятор

  1 способ: заряд током чрезмерно большой силы, превышающий нормальный в несколько раз. От большого тока электролит перегревается, электроды коробятся, разрушаются сепараторы, осыпается активная масса и т. п. Такого эффекта обычно можно добиться при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств при неконтролируемом заряде. 2 способ: запредельный разряд стартерными токами до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются и батарея выходит из строя. 3 способ: не проявлять внимания к уровню напряжения бортовой сети. Заниженное напряжение приведет к тому, что батарея медленно, но уверено умрет. При постоянной разряженности понижается плотность электролита, а это ведет к снижению основных характеристик аккумулятора. 4 способ: повышенное напряжение автомобиля приведет к систематическому перезаряду, снизится уровень электролита, повысится его плотность. В этом случае сульфатация электродов обеспечена, обнаженные электроды быстро корродируют, активная масса набухает, выкрашивается, осыпается. Батарея быстро снижает емкость, электролит становится мутным. Аккумулятор приходит в негодность. 5 способ: загрязнение электролита посторонними веществами. То есть ни при каких обстоятельствах не протирайте батарею чистой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды. 6 способ: добавляйте в электролит не дистиллированную воду, а просто чистую. Электроды выходят из строя, а батарея благополучно прекратила свою службу. 7 способ: перегрев батареи. При повышении температуры электролита выше +35° С активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще больше, то ресурс аккумулятора сокращается очень быстро. 8 способ: заморозить вашу батарею на морозе, но перед этим разрядить стартером до предела или залить воду и не дать размешаться с электролитом. 9 способ: короткое замыкание может вывести аккумулятор полностью, если вы неосторожно работаете с инструментом. Источник: https://www.drive2.ru/c/2673870/
Mitek

Mitek

0
×