Перейти к публикации

Subaru Forester "Бродяга"

  • записей
    40
  • комментариев
    205
  • просмотров
    5 046

Об этом блоге

Блог о Леснике который любит путишествовать

Записи в этом блоге

Провалы при разгоне

В общем в холода особо лютые начались провалы при разгоне. Особенно по утру после ночной стоянки. 
Причем такие не приятные, что бесило дико, но с потеплением они стали менее надоедливые, но тем не менее заметные.
Не помню когда именно я решил, что дело скорее всего в забитом Клапане Холостого Хода.
Вооружился значит баллонном жидкости для очистки карбюраторов, перчатками и инструментами.
Решено! Будем чистить КХХ!
Выкрутил, гляжу - чумазый!
Камера тоже не блистает чистотой, отложения имеют такой не маленький слой что кусками отваливались.   Решено раз уж время позволяет и погода в самый раз - мою еще и дроссельную заслонку!
Вспоминаю что профессор лопух и нет у меня прокладки для дросселя, и паронита нет.
А знающие люди говорят, что если открутишь дроссельную заслонку старая прокладка как песок с мумий посыпется. 
Решено мыть без снятия. Визуально контролировать процесс помогает камера смартфона.

Это фото было сделано с мыслью, что я уже молодец, но оказалось всё только началось.  Чуть позже снял видио после которого еще продолжил чистку.      А вот конечный результат снять забыл....
Дала ли чистка результат напишу спустя пару дней. 

AUS

AUS

О5 Gerat а почему бы и нет?

Многие помнят,  что я уже писал об установке передних тормозных колодок Gerat и в прошлый раз было не мало комментариев на эту тему.  К слову колодки я ставил в начале августа 2016 и вот пришел момент их замены.
Нет не стёрлись в ноль, а только начали попискивать, так и не понял то ли пищалки уже доставать до диска начали, то ли у колодок голос прорезался после полутора лет эксплуатации.  Итоги:  Колодки пробежали 23'500 км. 
За это время мы с бродягой пробежались по трассе до города героя Темиртау. 
Побывали в городе Балхаш. 
Покатались по горам, по долам (БАО, Ассы и т.д.). 
Стояли в городских пробках отжигали и веселились, видели две осени и две зимы, одно жаркое лето. 
Моё мнение что колодки за 6700 проявили себя великолепно!
На этот раз сделал несколько фотографий.

ну а это степень износа  p.s. брать такие колодки или не брать решайте сами - я лишь поделился своим опытом эксплуатации!  

AUS

AUS

 

links - стойки поперечного стабилизатора на SF5

В общем на просторах сети найден дубликат к оригинальным стойкам переднего стабилизатора изготовленных из алюминия.
Alfi Parts SL1001P

Вопрос: может уже кто ставил себе такие?! 
Цена под заказ от 2500 до 4000 тенге за штуку.

Совместимость:
Subaru Forester, SF5, SF9
Subaru Impreza, GC1, GC2, GC4, GC6, GC8, GD2, GD3, GDC, GDD, GF1, GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF8, GFA, GG2, GG3, GG9, GGA, GGB, GGC, GGD
Subaru Legacy, BC2, BC3, BC4, BC5, BCA, BCK, BCL, BCM, BD2, BD3, BD4, BD5, BD9, BE5, BF3, BF4, BF5, BF7, BFA, BFB, BG2, BG3, BG4, BG5, BG7, BG9, BGA, BGB, BGC, BH5, BH9, BHC, BHCB5AE, BHE
Описание производителя:
Компания ALFIparts основана крупнейшими производителями запчастей Китая и Тайваня для совместного снабжения и продвижения единого бренда запчастей на мировой рынок автозапчастей для японских, европейский и корейских автомобилей.
Все продукты торговой марки «ALFIparts» постоянно тестируются на специальном оборудовании, что позволяет контролировать их качество. Вся продукция компании ALFIparts сертифицирована и имеет сертификаты ISO 9001 и ГОСТ РТ ТС.
Название:    Alfi Parts
Страна:    ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
Веб-сайт: www.alfi.parts
 

AUS

AUS

 

Замена переднего внешнего шруса и пыльников

В общем уже не в первый раз порвался пыльник внутренней гранаты правого привода.
Мне кажется всему виной близкое его нахождение к трассе выхлопного пути и постоянный нагрев портит свойства резины пыльника.  Тут должно было быть фото разорванного пыльника, но забыл я его сфотографировать и потому тут фото коробки нового пыльника )
Пыльник был куплен на СТО Достар за 4500 тенге. Как видно на фото производитель MARUICHI RUBBER INDUSTRY CO беглый поиск в сети интернет подтвердил, что производитель японский.
Но купить его можно было за 2500 на том же emex. К тому же уже давно надоедал хруст шруса при поворотах направо. 
Шрус был заказан на emex с доставкой в три дня, выбор пал на проверенный временем аналог HDK FU-026.

Не могу сказать чем именно он отличается от HDK FU-008 (разве что на коробке на одно обозначение меньше, параметр D не указан остальные такие же A=30, B=56, C=27), но у нас в большинстве случаев предлагают именно эту модель. На СТО Достар за них просят 16'000 тенге. 

Но раз уж каталог emex по VIN коду выдал в качестве аналога FU-026 то именно он и был заказан. 
Цена вопроса: 11'957 тенге.  Смазку для внутреннего шруса покупать не пришлось, так как оставался нетронутый тюбик с прошлой замены левого внешнего шруса. 
А так бы пришлось еще раскошелится. 
  Все работы проводил Олег на СТО Достар. Всё сделал быстро, четко и аккуратно. 
За работу взяли 5000 тенге, хотя сначала хотели 6000 - т.е. 3000 за замену шруса с пыльником и 3000 за замену пыльника внутреннего шруса.  Итого затрачено на ремонт и запчасти:  HDK FU-026 за 11'957
MRI 66-414 за 4'500
Работа за 5'000 

Итого: 21'500 без трех тенге.  пруф на стоимость шруса прилагается. 
p.s. на замену просится левая рулевая тяга - пошел зарабатывать деньги.... 

AUS

AUS

 

Надышать на 0,5

В Казахстане вводится европейская норма содержания алкоголя в крови для водителей авто. 29 августа в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан опубликован Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 июля 2017 года № 504 "Об утверждении Правил проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения". В частности, в нем приведены стандарты содержания алкоголя в крови и оценки клинического состояния в связи с этим: от 0,5 до 1,5 промилле - легкое опьянение;
от 1,5 до 2,5 - опьянение средней степени;
от 2,5 до 3,0 - опьянение сильное;
от 3,0 до 5,0 - тяжелое отравление алкоголем, может наступить смерть. Допустимость содержания до 0,5 промилле – норма для многих европейских стран. Объясняется это тем, что в небольших количествах алкоголь в крови может появиться из-за определенных лекарственных препаратов, после употребления кваса или кисломолочных продуктов. Выходит, что с момента ввода новой нормы содержание до 0,49 промилле опьянением считаться не будет. Пока что полицейские не комментируют эту информацию, несмотря на то что приказ начнет действовать через 10 календарных дней после официального опубликования, то есть уже завтра. источник: yk.kz

AUS

AUS

 

Разрешено ли ездить и парковаться на велодорожке

Этим летом в Алматы сразу несколько улиц обзавелись специальными полосами, предназначенными для велосипедов. Так как им отдана часть привычной всем проезжей части, это вызвало несколько вопросов у водителей.  Можно заезжать на велополосу? В ПДД РК коротко и ясно о велосипедной дорожке сказано в разделе «Дорожные знаки»: предписывающий знак 4.5 разрешает движение по указанной полосе только на велосипедах и мопедах. Более ёмко написано о велосипедной дорожке и полосе в законе «О дорожном движении». Велосипедная дорожка — отдельная дорога или часть дороги, предназначенная для движения велосипедов и обозначенная соответствующим знаком. Велосипедная дорожка конструктивно отделяется от других дорог или от других элементов одной и той же дороги. Велосипедная полоса движения — полоса проезжей части дороги, предназначенная для движения велосипедов. Велосипедная полоса движения отделяется от остальной проезжей части с помощью продольной дорожной разметки и специальных знаков. Собственно, вот и ответ на вопрос: автомобилям ездить по велодорожкам или полосам запрещено.   Можно ли совершать поворот с велополосы? Как, к примеру, с автобусной полосы. Логичный вопрос, ведь для велодвижения где-то отданы полосы шириной чуть ли ни под автомобиль, из-за чего водители так и норовят с неё совершить манёвр. Но поворачивать не разрешает ни знак 4.5, ни разметка. Рассмотрим улицу Шевченко, которая практически вся стала односторонней в западном направлении, а на её южной (или верхней) стороне протянулась велодорожка. Совершать манёвр налево с улицы водители обязаны только со «своих» полос, обозначенных соответствующей разметкой и знаком 5.8.1 (или 5.8.2) «Направления движения по полосам». И да, при повороте не забудьте пропустить велосипедистов.   Можно ли парковать машины на велодорожках? Улица Кунаева в Алматы также на днях отличилась тем, что обрела велосипедные полосы. И если у показательной Шевченко она пролегает только по одной стороне, то по Кунаева — с обоих. С местами для стоянки по Кунаева и раньше было очень напряжно, а теперь и вовсе... куда деваться? Водители бросают машины на полосе. Про запрет на остановку и стоянку на велодорожках прямо в ПДД не говорится, хотя есть универсальный подпункт 8 пункта 4 раздела 12, который к нарушению это и относит. 4. Остановка запрещается:
8 ) в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения других транспортных средств (заторы) и пешеходов. Велосипед, согласно ПДД, транспортное средство, и припаркованный автомобиль на полосе будет считаться ему помехой.   Какие штрафы? За выезд на велодорожку — штраф 3 МРП. Будут судить по части 1 статьи 601 КоАП РК за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. За парковку на велодорожке — штраф 20 МРП. Согласно части 3 статьи 597 КоАП РК, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлёкшее создание препятствий для движения других транспортных средств. источник: kolesa.kz 

AUS

AUS

 

Дело - труба!

В общем недели три назад после заправки пропустил мимо ушей слова сотрудника АЗС: "Брат, у тебя труба дырявая!" 
Но на этой неделе уже другой "заправщик" сказал мне - что у меня бензин вытекает при заправке. 

Отъехал от АЗС, открываю лючок и что я вижу?!  Дело - труба!  Коррозия съела по кругу заливную горловину. 
Решено - нужно менять. 

Обзвонил несколько разборов и нашел у Бориса и в Ужете, но так как Борис был недоступен в субботу, решено было поехать в Ужет. 
С удивлением обнаружил, что разбор переехал на соседнюю улицу Жалагаш (зеленые ворота в конце улицы). 
  Ребята не только переехали, но и сделали пару боксов с одним подъёмником. 
Послушав байки о том, как всё не просто будет с заменой - решил менять у них на месте. 
Озвучены был следующие цены - если болты открутятся 3000 если не открутятся 5000 за работу. 
Из всех болтов выкрутился только один, остальные либо обламывались, либо отказывались выкручиваться.
Причем три из тех что на фото выше под фигурную отвертку вообще не дрогнули. 
В процессе снятия горловина сама развозилась на две части без применения силы.

В общем через час работа была сделана, высверлены три болта и заменены на новые. 
Гаек нет - все резьбовые отверстия находятся на самой трубе.  Итого затраты:
Горловина 10'000 тенге 
Работа 4'500  тенге
Крышка 500 тенге (мою крышку как-то давно подменили на АЗС на какую-то левую).  p.s. фотографии купленной горловины сделать забыл, но есть фото тех что продаёт Борис. 
Если коротко, то на разборах можно найти идеальную трубу без следов коррозии. 


   

AUS

AUS

 

Когда катушка искре не подруга

Начнём с героини этой истории - катушка зажигания Diamond FH0161 или Subaru 22433-AA430 Устанавливается на многие модели Subaru начиная с 1999 года.  Имеет фишку с четырьмя контактами (земля - чёрный, плюс - красный и два сигнальных зеленый и желтый) В общем на протяжении нескольких недель наблюдал подёргивание мотора при разгоне, примерно в зоне перехода на положительный буст.
Характер подёргиваний явно говорил о пропусках зажигания. Думал, что проблема с одной из свечей или свечным проводом.  Но в один жаркий вечер двигатель и вовсе начал дико троить и грозился заглохнуть. Первым делом снял наконечник свечного провода с первого контакта и не увидел искры.
Не нашел искру и на втором контакте. В общем методом перебора было установлено, что искра есть только на 3 и 4 цилиндре.  Вооружившись мультиметром и помощью @Mitek начал прозвон контактов. 
По информации с форумов и мануалов нашли искомое значение - между 1 и 2 , 3 и 4 контактами внешней обмотки (выход на свечные провода) должно быть порядка 10кОм Прозвонить контакты на фишке не удалось и это вызвало вопросы.
Долгий поиск информации вывел на то, что в данной модели катушки зажигания коммутаторы стоят внутри самой катушки и прозвонить их невозможно.  Из опыта других владельцев стало ясно, что со временем выходит из строя один из двух коммутаторов и и искра пропадает на двух контактах. Так как катушка не разборная - выход один, полная замена. 
Поиск новой катушки дал следующие результаты:  1. Оригинал Subaru 22433-AA430 ~ 165$ 2. Аналог Bremi 20567  (Германия) ~ 75$ Под заказ и ожидание в 20 дней меня не устроило - начали обзвон разборов. 
В Ужете просят за катушку 18'000 тенге 
Олег просил за катушка 30'000 тенге
Борис же отдал катушку за 7'000 тенге Большое спасибо @Mitek за помощь и форуму pavlodarauto.kz за информацию.   

AUS

AUS

 

Замена фишки лампы головного света с цоколем H4

Давно уже были проблемы с контактами на лампе головного света. 
Думал найду и закажу оригинальные фишки и всё красиво сделаю. 
Перерыл три каталога, нашел номерок, но вот загадка - все фотографии в сети указывают на другую форму разъема.
Не стал рисковать и решил поискать здесь - спасибо @Mitek за наводку - нашел фишку в магазине Klaxcar по адресу пр. Гагарина, 215а У фишки далее по тексту будем называть Socket H4 есть плюс в том, что она керамическая и минус в том, что провода выходят прямо, а у родной выходят вниз. Подготовил Socket H4 к пайке, залудил концы. Использовал кислоту и легкоплавкий припой. 
Так же заготовил термо-усадочные трубки. 
Вооружившись инвертором 12 на 220 Вольт  произвел пайку непосредственно под капотом автомобиля.
Так выглядит уже установленный по месту Socket H4.   Ну а вот что осталось от  прежней фишки и её заглушки. 
заглушка:

Сфотографировал на всякий случай номерок заглушки - вдруг кому понадобится.
Вся работа занял max пол часа. Дольше потратил времени в пробках, что бы купить фишку.   

AUS

AUS

 

Gerat туда Gerat сюда

Ну вот и пришла пора меня передние колодки.
После всех приключение с тормозными суппортами - это конечно же меньшая из бед  Выбор пал на Gerat, ну а что? Задние то уже стоят и не пищат!  Позвонил - привезли. Вечерком поставил. Счастлив!  Сфотографировать забыл - потому фоточка коробки из интернета.  Неделя эксплуатации проблем не выявила. Производитель:    GERAT
Номер (модель):    BP-F036
Стоимость:    6'700.00 KZT p.s. по этому номеру можно заказать колодки, тормозные диски и радиаторы Gerat с доставкой по городу:

AUS

AUS

 

Двое из ларца - одинаковы с лица (тормозная система часть 2)

В продолжении темы: В общем второй передний на этот раз левый суппорт так же заклинило спустя три недели. 
Произошло это в тот самый момент когда этого меньше всего ждешь - в городе Балхаш в момент выезда домой.
На СТО на трассе мне перебрали суппорт, и долили ROS DOT4 то ли жижа совсем говно - то ли воздух остался в системе, но хватило ремонта только что бы доехать до дома.  Затраты:
2000 работа
1200 жижа Дома то и лежал ждал своего дня суппорт.
С ним в багажники отправились на Denso Service к @red_pepper Там заменили суппорт предварительно проверив пыльники.
На спец аппарате заменили всю жижу - на этот раз залили BOSCH DOT 4
Прокачали всё - спустили воздух и т..д.

С подъемника спустили - педаль тугая - тормоза резкие - я счастлив и доволен. Затраты:
2500 жижи
4000 работа по замене жижи
2000 работа по замене суппорта

Значит дальше путь дорога  - по  пути заметил что педаль надо нажимать теперь как минимум до середины.
Во вторник утром привезут колодки и если их замена не поможет поеду опять к ребятам - искать причину такого поведения тормозов.  Не много выводов - оба заклинивших суппорта я обслуживал ранее - одновременно так сказать в один день.
Было это лет пять назад примерно. И заклинили они считай практически одновременно. 

Почему клинит поршни? Потому что у него есть рабочий ход - скажем так - колодки меняем всегда примерно при одинаковом износе - когда к примеру остается 2мм до полного износа. 
Когда ставим новые - то они имеют так же определенную толщину скажем 7 мм и так как их две то получам рабочий ход от новых до изношенных примерно 10мм 
Рабочая поверхность всегда в порядке - красивая гладка отпалированная. А вот там где она заканчивается происходит закоксовка. На поршнях появляется осадок и даже ржавчина.
И стоит износить колодки чуть сильнее чем обычно не до 2мм с скажем до 1.5мм происходит заклинивание.

p.s. надо бы тормоза обслуживать чаще - примерно через каждый второй комплект колодок. 
 

AUS

AUS

 

Причина прогарания поршня

Поршень – один из основных элементов двигателя внутреннего сгорания. Он преобразует энергию сгоревших газов в механическую. Условия работы поршня крайне неблагоприятные. На него  действуют механические нагрузки от давления газов и сил инерции, высокие тепловые нагрузки в периоды непосредственного соприкосновения его с горячими газами при сгорании топлива и расширении продуктов сгорания. Дополнительно поршень нагревается от трения о стенки цилиндра. Поршни двигателей внутреннего сгорания должны иметь  достаточную прочность, жесткость при незначительной массе (для уменьшения сил инерции), обладать высокой теплопроводностью и износостойкостью. В современных двигателях наибольшее распространение получили поршни из алюминиевых сплавов. Такие материалы по большинству своих параметров удовлетворяют требованиям, предъявляемым к поршням. Но одним из недостатков алюминиевых сплавов является их низкая тепловая стойкость (повышение температуры до 300 °C приводит к снижению механической прочности алюминия на 50-55 %) Из приведённых ниже рисунков видно, что температура нагрева поверхности поршня распределена неравномерно как в поперечном сечении (Рис 1), так и в окружном (Рис 2).                                           (рис 1)                                                                                         (рис 2) Уровень температур в отдельных точках поршня приближается к критическим значениям. И не удивительно, что при сбоях в работе двигателя могут наступить такие условия,  при которых в отдельных точках поршня металл не в состоянии противостоять высоким температурам, и мы сталкиваемся с явлением называемым «Прогар поршня». Иногда «сбои» бывают и рукотворные. К примеру, форсируя двигатель по мощности можно как побочный результат получить прогар поршней. Из вышеизложенного напрашивается вывод – перегрел двигатель  – получи прогар поршня, но практика этого не подтверждает. Тут объяснение может быть простым:  для того чтобы поршень прогорел требуется время, но за это время двигатель успевает выйти из строя по другим причинам -  задиры головки поршня, залегания колец . То есть зафиксировать в двигателе в чистом виде явление «прогар поршня» можно когда этот дефект развивается в основном без сопутствующих дефектов (обычно задиров). Такое случается при локальных перегревах двигателя. Когда в отдельные моменты работы двигателя могут чрезмерно повышаться температуры без существенного изменения общей тепловой напряжённости двигателя. Это сбои в процессах, протекающих в камерах сгорания двигателей. В процессе горения участвует топливо и кислород воздуха. Рассмотрим каждую из составляющих процесса горения. Топливо. Топливо на перегрев двигателя может влиять прямо – некачественное низкооктановое топливо приводит к детонации двигателя и косвенно, через топливную аппаратуру – некачественный распыл топлива в результате неисправностей топливоподающей аппаратуры, использование нештатных распылителей. Детонация происходит в двигателях с внешним смесеобразованием (бензиновых). При этом процессе в реакцию одновременно вступает весь объём топливной смеси (при нормальном горении фронт пламени распространяется от свечи зажигания). Резко повышается давление и температура. При этом значение этих параметров значительно превосходят нормальные рабочие величины. В виду быстротечности процесса сильно перегреваются поверхности, контактирующие с раскалёнными газами (тепло не успевает отводиться). Высокое давление в камере сгорания способствует интенсификации прорыва газов через уплотнения (поршневые кольца) и неплотности (в клапанах). В сочетании с высокой температурой прорывающиеся газы просто вымывают металл с образованием характерных следов износа (Фото.1)                                                                                                            Фото №1 Разрушение поршня автомобиля Мазда в результате детонации. Отчётливо просматривается след вымывания металла потоком прорывающегося газа. Неисправности топливной аппаратуры могут привести к нарушению течения процесса горения, в результате чего горение топлива растягивается по времени. Такие явления можно наблюдать на двигателях с внутренним смесеобразованием (дизелях). Плохой распыл топлива, попадание топлива на поршень (для тех процессов, где это не предусмотрено) приводит к перегреву днища поршня его оплавлению, прогоранию (Фото. 2). Воздух - вторая составляющая процесса горения. Недостаток кислорода воздуха приводит к изменению процесса горения. Процесс горения растягивается по времени (это касается двигателей с внутренним смесеобразованием). Далее процесс развивается аналогично процессу с некачественным распылом топлива. Причины недостатка воздуха – несвоевременное обслуживание воздухофильтров (особенно при работе в условиях повышенной запылённости), неисправности узла наддува (турбокомпрессор, нагнетатель) если такой стоит на двигателе.                                            Фото №2 Поршень автомобиля HOWO. Оплавление днища поршня. В двигателе обнаружилось большое количество пыли, использовались нештатные распылители. Прогорание поршня обычно происходят в зонах максимальных температур (кромки камеры сгорания, зона расположения выхлопного клапана). На рис 2 видно характерное распределение температур по поверхности днища поршня. Можно с меньшей вероятностью ожидать появления прогорания на первом и последнем поршнях двигателя, поскольку их тепловое состояние не столь напряжённое, чем у поршней расположенных в средней части двигателя. Резюме - На работе поршня сказывается множество факторов и невозможно однозначно дать ответ прогорит конкретный поршень или произойдет, какой -то иной дефект. Можно оценить вероятность свершения того или иного события. И для того чтобы не допустить наступление такого неприятного события как прогар поршня необходимо соблюдать правила записанные в РЭ. Ведь прогар поршня – это чисто эксплуатационный дефект.   источник: expert-machines.ru

AUS

AUS

 

Найти и сломать (тормозная система)

Видимо вторник показался мне не слишком насыщенным или отсутствие свободного наката при движении меня слишком сильно бесило, но вечером вернувшись домой я полез  копаться в машине..
Время ближе к 8 вечера, любопытные соседи и желанием помочь - ни что не предвещало беды. Поочередно поднимая колеса, а то и два сразу прокручивая их показалось уж слишком тяжелым. 
Решено снимаем колесо и смотрим передний правый суппорт. Опасения подтвердились - заклинило один из двух поршней тормозного суппорта. 
Попытки его вогнать назад закончились погнутым направляющим - помог сосед с большой монтировкой. И так на улице темно, направляющий погнут, болт отказывается в него закручиваться.
Подтянулся @Ghost Rider Пишу в группу SEL о своей беде, и @Mitek вспомнил что у @Kanibal имеются такие же.
К счастью Ерлан согласился привезти суппорта.  Немного подождав имеем на руках суппорта, веселого Ерлана и свет фар его машины. 
Ставим суппорта. Выгоняем воздух. Тестовый заезд и радость от разрешенной проблемы - тормоза есть - накат вернулся.  Счастье! И сори за беспокойство...  

AUS

AUS

 

Скупой платит дважды (Система охлаждения)

Утро не задалось. 
Подъезжая к проспекту Райымбека заметил пар из под капота и запах антифриза в салоне со сладкий оттенком.
Остановился открыл капот и наблюдаю вертикальный фонтанчик струящегося антифриза - он вырывался из махонькой дырочки в верхнем патрубком прям рядом с хомутом крепления к радиатору. 
Доехал до СТО Достар и оставил машину Николаю.
Итак я не писал оказывается об этом но этот патрубок я менял зимой на б\у и заплатил я за него + замена + антифриз примерно 4'000 тенге. 
Так же в багажнике уже лежал новый патрубок с расширительного бочка на турбину, о его замене на б\у (еще 1'000 тенге) я ранее писал тут:  Попутно раз уж добрался до СТО был заменен отбойник и пыльник задней стойки амортизатора. 
Машину забрал ближе к часу дня. 
По затратам получилось следующее: 
1. Большой патрубок X4511-FC020  5'500 тенге
2. Маленький патрубок 21144-AA080 2'258 тенге
3. Отбойник + пыльник 3'500 тенге
4. Антифриз 1'300 тенге
5. Работа 4'500 тенге  Итого: 17'058 тенге В машине пока еще остался запах горелого антифриза, но надеюсь скоро выветрится.
И вот эта моя запись сделанная в декабре как напоминание, что скупой платит дважды: p.s. ну как же без фоток?   

AUS

AUS

 

Плановая замена масла - теперь это Lukoil

Ну вот настала пора сменить масло. 
Valvoline отработал своё так же не слабо угорев, но обычные мои 5 литров хватило от замены до замены.

В этот раз заказал масло Lukoil Armortech 5W40 и вот почему (информация  c oil-club.ru):
Масло заявлено как ACEA A3/B4; MB229.5; API SN/CF
1. Стандарт SAE это масло отлично проходит и может называться 5W-40.
2. Кинематическая вязкость при 100С = 13.93 - нормально для 5W-40.
3. Индекс вязкости = 176 - очень высокий для масла 5W-40 - говорит о том что масло работает в широком диапазоне температур.
4. Щелочное число = 10.24 - высокое и говорит о хороших моющих нейтрализующих свойствах масла. Современные допуски и заявленные стандарты проходит по этому параметру.
5. Зольность сульфатная = 1.16 - не высокая зольность тоже очень похвальна - говорит о современном пакете присадок в этом масле.
6. Температура застывания -44С - для 5W-40 это выше всяких похвал, можно не боятся замерзнуть в морозы.
7. Температура вспышки масла 236С - очень высокая, говорит о хорошей термостабильности масла (интересно нет ли там ПАО синтетики? Уж больно хорошо для гидрокрекинга.)
8. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5310 - стандартный результат, что называется "с запасом" - масло подходит для наших зим отлично.
9. NOACK испаряемость масс (угар) = 9.1 - хороший результат для 5W-40, масло должно быть "малоугараемым".
10. Содержание серы = 0.230 - косвенно говорит о современности пакета присадок и чистоте используемого базового масла (это для любителей говорить что лукойл использует какие то грязные базовые масла и какую то высокосернистую нефть - полный бред - если посмотреть на этот параметр в маслах Лукойл  )
11. Пакет присадок от Infineum - противоизносные функции выполняет ZDDP традиционно на паре фосфор-цинк, а моющая/нейтрализующая присадка на основе кальция. Бор скорее всего выступает как беззольный дисперсант.
Вывод: Отличное, современное масло 5W-40 не уступающее импортным, а где то даже превосходящее. Из плюсов масла - хорошие низкотемпературные свойства, хорошие моющие свойства, масло должно быть "мало на угар". Что касается минусов - их просто нет. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в большинстве своем сделано на гидрокрекинге:  Fur LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40.pdf  Если одним предложением - то данное масло лучше Valvoline Synpower 5W40 но при этом дешевле   Затраты:
Lukoil Armotech 5W40 (4L+1L) 10'200.00 KZT
Фильтр масленый  15208AA100 2'545.00 KZT
Шайба под сливной болт 11126AA000 189.00 KZT
Работа: 1'000 KZT Материалы по маслу прикладываю.    Lukoil Genesis Armortech 5W-40 _VOA BASE_.pdf TDS_LUKOYL_GENESIS_ARMORTECH_5W-40_rus.pdf Лукойл GENESIS ARMORTECH, 5W40,4л,344-1-08-15,892.pdf

AUS

AUS

 

Весенние хлопоты - радость Бродяги (часть четвертая - шрус)

Знаю знаю уже лето, но тянется у меня все с весны и запчасти я ждал 14 дней - так что не пинайте!  Сегодня пришлось расстаться с кровными на СТО Достар
Время наше все и поэтому в виду его отсутствия на обеденном перерыве ворвался на СТО и требовал меня быстро обслужить.  Ранее я уже всё закупил. а именно: 
Фильтр топливный Subaru 42072-AA011 за 6'708 тенге
Пыльник рулевой тяги Subaru 34135-FC000 за 3'608 тенге
Хомут к пыльнику Subaru 34170-FC010 за 508 тенге
Шрус HDK FU026 за 10'866 тенге И так после замены пыльника на внешней гранаты она начала хрустеть и вот пришла её замена. 
Так же пыльник рулевой порванный в хлам был быстро и качественно заменен. 

Все работы производил Николай с помощником , обернулся я за 50 минут с дорогой : ) Из разговоров с ребятами стало ясно что HDK проходят 3 года +  Теперь вот остался от комплекта шруса пыльник с хомутами и смазкой. Надо кому?  Затраты: 26'690 тенге p.s. осталось поменять масло с фильтром и всё - к лету готов! 

AUS

AUS

 

В погоне за халявой

Вот и я поддался на маркетинг.
Приобрел топливную карту КМГ  - скидка 3 тенге с каждого литра.
По праздникам обещают 6 тенге с литра. 
Учитывая, что впереди лето и поездка в 2000км окупится быстро. Дальше уже будет работать на экономию. Единственно что бы поддерживать статус Gold и скидку в 3 тенге, а не 2 тенге с литра надо заправлять в месяц 350 литров.
Что для меня практически не возможно, так что буду искать кого-то и вдвоем заправляться по одной карте - это разрешено.  Подробнее можно прочитать здесь.
Затраты: 1950 тенге

AUS

AUS

 

Весенние хлопоты - радость Бродяги (часть третья - ГУР)

Весна подходит к концу и мы с Бродягой готовимся к лету.  Давно уже достал текущий бочок ГУРа и вот наконец заказан ремкомплект:
34245-KA011 шайба металлическая 2шт. за 865,48 〒
34427-AC000 кольцо резиновое 1шт. за 282,22 〒
34425-AC000 прокладка резиновая 1шт. за 1'712,14 〒 
и вишенку на торт:
57255-AA000 клипса пластиковая 1шт. за 305,74 〒 На фото хорошо видно, что шайбы не просто металлические, а имеют в середине резиновые прокладки - так что менять при разборе обязательно - так как старые дубовые.  Так же приобрел два баллона Carb Cleaner каждый по 400〒 и перчатки за 80 〒 Всё получено вооружившись ветошью и приготовив шприц начал процесс разбора.  Вот с этим патрубком возникли проблем и потому пришлось углубится в разбор. Так как трубки металлические пришлось откручивать их крепление.
Одно аккурат под патрубок воздуховода, второй за расширительным бочком ОЖ. 
И так крышка снята, причина течи понятна:
Шприцем откачал жидкость и добрался до болтов крепления бочка:
Снял бочок - тут он похож на кусок грязи
Извлек сальник и отмыл площадку:
Отмыл бочок:
К этому моменту уже начало темнеть и так как время было в обрез делал всё медленно и тщательно, так как переделывать что-то уже не хватило бы время.  Отмыл болты и снял старые шайбы, аккуратно накрутил новые. Поставил сальник и притянул бочок.
Накинул прокладку:
Карбом продул фильтры и все плоскости прикосновения с прокладкой начистил до блеска.
При протяжке возникло ощущение, что тянется резьба.
В следующий раз купил бы и новые болты крепления крышки.
При сборе пришлось попотеть с воздушным патрубком - он остыл и стал жестким. Надо было оставить лежать его на двигателе.  Ну и напоследок вишенка на торт - крепление штанги капота p.s. надо теперь еще заказать резиновый патрубок - он сильно задубел.  Затраты: 4050 тенге

AUS

AUS

 

Весенние хлопоты - радость Бродяги (часть вторая)

День выдался напряженным,  но мы с Бродягой всё же добрались до разбора в Ужете. Вот он кстати в Waze: https://waze.to/lr/htxwwmqj1m Обещанный интеркуллер нас ждал. Заодно и был куплен патрубок ОЖ с расширительного бочка на турбину. Решено было не играть с судьбой да заменить патрубок на месте (два хомута и делов то)... Но плохо спустив давление получил струёй антифриза по пальцам - больно, но как говорится урок усвоен.  Патрубок заменён. Покидаем разбор оставив там 11'000 тенге и слюну на контрактом EJ205 ценой 280'000. Это купленный : Даже ещё можно различить модель   А это вот отслуживший : Пока менял во дворе интеркуллер с патрубком проверил расширительный бачок системы охлаждения - он оказался пуст ( еще бы утечка ОЖ в четверг и сегодня).  Пришлось заехать на ближайшую АЗС и купить антифриз. Взял уже однажды проверенный Sibiria G11 по 560 тенге за литр, а итого 1120. К слову за день до сего дня в Delta Chip были куплены светодиоды, каждый по 400 тенге (а всего их купил 6 штук) Вот такие забавные - два элемента сверху и еще четыре по кругу. Так что панель приборов Бродяги засветилась давно забытыми красками  Итого за два дня потрачено: 14'520. Часть кожи на пальцах рук. И примерно три часа жизни.  P.S. Писал с телефона,  если что простите за ошибки. 

AUS

AUS

 

Весенние хлопоты - радость Бродяги (часть первая)

В апреле перепало деньжат для Бродяги  
И началось...

Заскрипели колодки задние. Порвался патрубок Y-pipe на месте крепления на турбине. 
Педаль сцепления стала каменной. 
Заехал к официалам прикупил коренной сальник.  Позвонил Олегу ака @ZigZag и оставил ему машину на замену сцепления. 
Олег удивил что сцепление почти не изношено но материал какой то скользкий и дубовый. 
Решено меняем - раз уж добрались. Попутно диагностика ходовой части. Список "потерь" теперь на руках   Сцепление заменили: 8'000 материал, 10'000 работа. Заказываю ремкомплеки на бочок ГУРа: 4'000 (еще не пришел)
Заказываю пыльник рулевой рейки и хомуты: 5'000 (еще не пришли) Мимо лётом заскочил в Автопилот прикупил пыльник гранаты, хомуты и смазку:  3900 тенге. Возвращаюсь к Олегу - меняем пыльник, и ставим имеющиеся с хороших времен задние стоки стабилизатора: 3000 тенге. К тому времени скрежет металла по металлу задних тормозов меня достает окончательно и я звоню и заказываю колодки с доставкой.
Тормозные колодки (задние) Gerat BP-R032 выходят в 4400 тенге.
К слову задние колодки я ставил 7 лет назад примерно за эту же сумму и как показало время были они хороши.  Ставлю вечерком во дворе и о счастье - тишина!  Тем временем идет поиск Y-pipe и попутно интеркуллера и перепускного клапана.  Спасибо @Mr_fedor за разведку и теме: Куллер в конце концов найден на разборе в Ужете, но пока не выкуплен - поеду за ним в субботу.
Просят 10'000 тенге.  Еще надо бы защиту картера двигателя заменить - найти @СЕРЕГА_УЗБЕК и ограбить! Так же еще не нашел заднюю  банку глушителя.  Продолжение следует... P.S. добавил пару фотографий.   

AUS

AUS

 

Основные проблемы тормозной системы

1. Сильная вибрация/биение

Вам сразу же следует обратиться к механику, если вы чувствуете вибрацию или биение на только что поставленных тормозных дисках. Он сможет найти причину биения и проверит, правильно ли произведена установка дисков. Эту проблему очень важно устранить до того как детали износятся, иначе потребуется полная их замена. Сильные вибрации и биение может быть по следующим причинам:
Показать полностью..

• из-за неправильной балансировки,
• из-за сильного износа шин,
• если заклинило тормозные цилиндры суппорта,
• может быть сильно изношена подвеска,
• при сильном износе поверхности тормозного диска.

Чтобы проблему устранить, для начала проверьте, правильно ли установлен тормозной диск. Лучше всего это сделает механик, который проверяет тормозной диск с помощью использования цифрового индикатора осевого и радиального биения. Если биение и вибрация возникает на низких скоростях, то это наверняка от изношенных тормозных дисков. Если же на высоких скоростях (от 100 км/ч) – это уже так называемая горячая вибрация, и она возникает от перегрева тормозных дисков. Перегрев в тормозных дисках может быть из-за несоответствия фрикционного материала колодки, которая применяется в данном автомобиле, или если производитель использует некачественный материал для заготовок.

Современные разработки позволяют улучшить тепловую проводимость благодаря новым компонентам для изготовления тормозного диска. Теперь материал тормозной колодки содержит умеренный абразив, что позволяет поверхности тормозного диска изнашиваться бережно и колодка будет работоспособна более длительный период.

2. Что заставляет тормоза пылить

Обычно для изготовления тормозных колодок применяют асбест, это и есть причина пыли. В качестве альтернативы можно использовать или стальные волокна или арамидные. Так как арамидные волокна отличаются самой высокой прочностью, то они подходят для изготовления тормозных колодок просто идеально. Если же производитель будет использовать арамидные волокна и небольшой объем стальных волокон, такие тормозные колодки будут выделять незначительное количество тормозной пыли.

3. Тормозная линька (выгорание)

Любые тормозные колодки содержат небольшое количество органики. Это смола, которая превращает фрикционный материал в общую массу, она является продуктом нефтеперегонки. Когда смола перегревается, она превращается в газ, а это приводит к аквапланированию колодки на пленке из газа. Этот процесс получил название «линька» тормозов. Колодки могут «линять» один или два раза, но дешевые и некачественные тормозные колодки «линяют» чаще и независимо от температуры торможения.

4. Температуры торможения

Каким бы интенсивным ни было движение вашего автомобиля, температура между колодкой и диском не превышает 370С. Если речь идет о спортивных автомобилях, то тут температура поднимается до 480-650С, а на чемпионатах по автоспорту достигает отметки 850С, диски при этом раскаляются до красного свечения. Как бы ни было велико искушение, не стоит использовать гоночные колодки, если вы только считаете себя гонщиком, но не имеете никакого отношения к гонкам. Выбирайте тормозные колодки для своих потребностей.
Дело в том, что гоночные колодки не эффективны в обычном автомобиле, потому что нуждаются в разогреве. Для полноценного их использования они должны разогреться до 150-180С. Кроме того они совершенно не подходят для торможения в городе, тем более на красный свет. Обычные колодки эффективнее при небольших тормозных температурах и не нуждаются в разогреве. При этом чем энергичнее вы их используете, тем лучше становятся их свойства (эффект прогрессирующего торможения).

5. Шум - "Легкое посвистывание" / Попискивание (на малой скорости)

Если вы сторонник довольно аккуратной езды и не используете тормозную колодку слишком часто, то при остановке автомобиля можете услышать звук, напоминающий легкий свист. Для избавления от шума, машине нужно дать пробежаться несколько сот километров. Тогда колодки притрутся, и станут соприкасаться с тормозным диском на 100%. Если все- таки периодически вы слышите шум снова, в качестве лекарства можно прописать ежедневную нагрузку на тормоза на прямолинейном участке дороги. Когда колодки полностью притрутся к диску, проблема исчезнет.

6. Скрежет (постоянный, громкий визг при пользовании тормозной колодки)

Проблема возникает, когда колодки еще не полностью садятся на тормозной диск. Для новых колодок рекомендуется проехать около 800 километров. Иногда такой шум может возникать, если тормозной диск, на который установили колодки, был с поцарапанной поверхностью. В принципе это не страшно, просто для притирок колодок необходимо больше времени.

7. Звук металла по металлу

Такая проблема возникает редко, потому что в основной массе тормозных колодок металла содержится немного. В первую очередь нужно исключить износ тормозных колодок. Если тормозные цилиндры заклинило или тормозные диски в плохом состоянии, то тормозные колодки изнашиваются очень быстро.
На колодках есть металлическая скоба, роль которой служить индикатором износа. Когда достигается критическая толщина, скоба начинает касаться тормозного диска и издавать соответствующий звук, сообщая владельцу о необходимости заменить колодки.

8. Быстрый износ колодок

Почему колодки изнашиваются слишком быстро? Да по тысяче причин. Это может быть и заклинивший тормозной суппорт, и неправильно подобранный состав колодки или неудовлетворительное состояние самого тормозного диска. Если вы поменяли суппорт и тормозной диск, осталось только подобрать колодки более подходящие по составу.

9. Неровное торможение (занос влево или вправо)

Если вы заметили подобную проблему в своем автомобиле, срочно обращайтесь к механику. Такое явление требует немедленного устранения, потому что очень опасно. Вызывать неровное торможение может усадка колодки на тормозной диск с некачественной поверхностью или загрязнение колодки смазкой. Чтобы не повредить фрикционный материал рекомендуется не использовать смазку рядом с тормозной колодкой.

10. Ватная педаль тормоза

Если состояние тормозного диска в вашем автомобиле оставляет желать лучшего, вы можете заметить, что педаль тормоза после замены тормозных колодок становится ватной. Обычно достаточно хорошо поработать тормозной педалью на безопастном участке дороги. Если это не помогает, выходом из создавшейся ситуации может стать прокачка тормозной системы. Может оказаться, что тормозная жидкость вобрала слишком много воды из воздуха (есть у нее такое свойство) и закипает, выпуская в систему торможения пузырьки воздуха. Как результат - торможение ухудшается.

AUS

AUS

 

Базовые показатели на 2016 год

С 1 января 2016 года установлено: 1) минимальный размер заработной платы (МЗП) – 22 859 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 11 965 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 25 824 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан (МРП) – 2 121 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 22 859 тенге.

AUS

AUS

 

Разница Dextron II и III и взаимозаменяемость

Немного теории и истории АКПП для машин FHI делает компания JATCo, основанная как совместное предприятие Mazda, Nissan и Ford. С 1999 года JATCo принадлежит целиком Nissan"у, поэтому часто говорят, что у Subaru ниссановские коробки. АКПП имеет электронное управление и исполнительный гидравлический механизм, т.е. за включение той или иной передачи отвечают управляемые электроникой соленоиды и жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid), воздействующая на различные муфты и тормоза. АКПП разрабатывалась в середине-конце 80-х и с тех пор модернизируется и улучшается, но принципиальных конструктивных изменений не претерпела. Итак, о жидкости (иногда ещё её называют маслом, но точный перевод с английского слова fluid - жидкость), используемой в АКПП - ATF. Законодателем мод в области установления стандартов является фирма General Motors (GM) на спецификации которой ориентируются и производители ATF, и производители АКПП. В 80-х годах действующей спецификацией GM была Dexron IID и нетрудно догадаться, что "автомат" для Subaru проектировался с учетом требований именно этой спецификации. Т.е. материалы и конструкция рассчитывались, исходя из предположения, что в качестве рабочей жидкости будет ATF, соответствующая стандарту Dexron IID. Но появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые материалы и технологии производства. Изменяются и стандарты ATF. Появляются Dexron IIE и, действующая на настоящий момент спецификация, Dexron III (принята в 1993). Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при -40°С 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы. По взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования: - Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM. - Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. - Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами. Практика Что же означают все эти невнятные различия в низкотемпературных и фрикционных свойствах на практике? А вот что. Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где -15 бывает не часто. Т.е. юг европейской части России, Украина и несеверная Европа может вполне бюджетно лить его и не забивать голову муками дальнейшего выбора. Там где температура иной раз доходит до -30, и - 15 не редкость, придется выбирать между Dexron IIE и Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких температурах. Тем, кто следил за ходом предыдущих рассуждений уже очевидно, что по идее нужно бы выбирать Dexron IIE - коробка изначально проектировалась под него, на холоде ведет себя не худшим образом, так в чем проблема? Проблема в том, что текущая спецификация это Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dexron III. А для старых машин продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не IIE? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью синтетический продукт) раза в 2-3 дороже. Иными словами для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и тех, кому нужен Dexron III. За точку перехода с II на III обычно берут 1996 год. Тут ещё им (производителям) хорошо помогает тот факт, что GM (помните ещё такую), допускает замену для СВОЕГО оборудования Dexron II на Dexron III. Всё, можно смело рекомендовать тем, кому нужны хорошие низкотемпературные свойства Dexron III вместо "родного" Dexron II. А может так и надо? Тут каждый решает для себя сам. Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF. - увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III - рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились. Мне кажется вполне узнаваемые симптомы для автоматических коробок Subaru. По моим представлениям для исправной коробки различия эти не смертельны, т.е. поначалу малозаметны, но в ходе эксплуатации всё стирается, засоряется, и симптомы становятся всё более и более ощутимым. По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE. Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем. источник: old.autodealer.ru 

AUS

AUS

 

Памятка от спасателей: как не замерзнуть зимой на трассе

"112" – единый номер службы спасения, доступный во всех регионах страны, для его набора не требуется SIM-карта и баланс на номере. Правила поведения для населения по подготовке и действиям в сложных метеорологических условиях зимнего периода разработали специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах. Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях наших граждан могут привести к материальным потерям и даже гибели людей", – отмечают спасатели. 

Памятка для населения по подготовке и действиям в сложных метеорологических условиях зимнего периода:

1. Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
2. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости. 
3. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
4. Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку, для чего вывесить яркую ткань. Полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно. 
5. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал. 
6. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать. Первая помощь при обморожении: 
При оказании первой помощи необходимо прекратить действие охлаждения, согреть конечности для восстановления кровообращения в пораженных холодом тканях с целью предупреждения развития инфекционных осложнений. В первую очередь следует направить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять с него обувь, верхнюю одежду, носки и перчатки. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи надо вызвать скорую медицинскую помощь для проведения квалифицированных мероприятий. При обморожении I степени охлажденные участки тела необходимо согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растиранием тканью из шерсти, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку. В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40–45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу. 

Комитет по ЧС убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах. Автор: Жания Уранкаева
источник: kazpravda.kz

AUS

AUS

 

Замена аккумулятора

Ну вот первые -9 градусов и аккумулятор ушел в разряд. 

Стоял Hankook 75D23L на 65W 
Был установлен 02.10.2012 т.е. прослужил 3 года и 2 месяца. 
Пробег авто был 250'000км.
Покупался за 15'500 тенге в А.Ц. Medalist на Щепеткова Три года службы не много, но и не мало, аккумулятор EXIDE прослужил и того меньше.  Сегодня приобрел и установил Medalist 75D23L так же на 65W за 28'000 и 1'000 тенге вернули за старый.  Покупал так же в А.Ц. Medalist.  Получил год гарантии и с возможность увеличения до двух лет, в случае регулярного посещения сервисного центра.  Subaru Foreser S Turbo
Пробег: 284'203 
Затраты: 27'000 тенге
 

AUS

AUS

×