Перейти к публикации

Subaru Forester "Бродяга"

  • записей
    40
  • комментариев
    205
  • просмотров
    36 589

Об этом блоге

Блог о Леснике который любит путишествовать

Записи в этом блоге

 

Ущелье Кенсу

Ущелье Кенсу с одноимённой рекой мало известно алматинцам.
Туристические компании в данную местность маршруты не организовывают, ущелье знакомо лишь охотникам да рыбакам.
Ещё недавно там действовало частное охотничье хозяйство, называвшееся «Кенсу». Но сейчас снесены шлагбаумы, домик егеря, даже дорогу, которая была когда-то очень плохой, разровняли местами. Большое ущелье превратилось в гигантское пастбище. Вся живность ушла высоко в горы и открылся доступ для туристов. Река и ущелье Кенсу расположены на восточной стороне хребта Кюнгей Алатоо, юго-восточнее известных почти всем Кольсайских озёр. Исток Кенсу находится в горном цирке на высоте 3 300 м, в местности, которую иногда называют Сто озёр. Ещё полвека назад в районе истока реки с вершин сползал небольшой (около 5 км) ледник. Ниже него насчитывалось более 40 моренных озёр. Однако изменение климата уничтожило как ледник, так и большинство водоёмов. Сегодня в долине осталось около десятка озёр, а на макушках скалистых гор на высоте более 3.5 км сохранились лишь небольшие снежные поля. Максимальная высота гор в цирке — 3 579 м. Река имеет три притока. В высокогорной зоне река Кенсу принимает воды реки Чонгташ, а также небольшого притока, стекающего от подножья перевала Кенсу Западный. На выходе в Кегенскую долину в реку вливается крупный приток Тобылгаты. Ниже Бестюбинского водохранилища Кенсу впадает в реку Чарын. Климат
Лето тёплое, в предгорной части жаркое. Днём температура может подниматься до +30 °С. Однако ночи холодные. На высоте более 2 000 м нередко бывают заморозки. Летом часто проходят кратковременные ливневые дожди и грозы, сопровождающиеся сильными порывами ветра. Осень относительно прохладная, преобладают сухие дни с ясной погодой. Среднегодовое количество осадков около 1 000 мм. Когда ехать?
Конец лета и начало осени — лучшее время, чтобы посетить эти места. Растительный мир
В средней части ущелья на северных склонах имеются небольшие еловые леса. Южные склоны в зоне альпийских лугов покрыты мощными зарослями можжевельника. На высоте 1 700–2 800 м расположен пояс хвойных лесов с субальпийскими лугами, выше 2 800 м начинаются альпийские луга с редкими кустарниками. Животный мир
В ущелье Кенсу обитают серые сурки, суслики, белки, снежные барсы, рыси, куницы, бурые медведи, манулы, маралы, косули, горные козлы, архары, волки, олени и кабаны. В реке водится голый осман. На чём добраться?
До ущелья и вверх по нему стоит ехать как минимум на кроссовере. Но лучше для поездки всё-таки выбрать внедорожник. Седаны, хэтчбеки, универсалы и любые другие автомобили с небольшим клиренсом и приводом на одну ось для поездки лучше не рассматривать. Что брать с собой?
В первую очередь палатку, если приехали с ночёвкой. Гостевых домиков там нет. Если вы поедете весной или в начале лета, берите средства от клещей. Всё остальное — на ваше усмотрение, но имейте в виду, что вокруг никакой инфраструктуры, только природа. Дорога
От Алматы двигайтесь по Кульджинскому тракту до 165-го километра, там будет развилка, на которой берите правее, в сторону Нарынкола (указатель стоит). Далее перемахнёте невысокий перевал Торайгыр. С него спуститесь к Чарынскому каньону, на 197-м километре проедете мост через Чарын. На выезде из каньона увидите примыкающую справа дорогу — поверните на неё. Теперь двигайтесь 12 км до села Узунбулак. После него дорога начинает петлять вдоль покрытых густым лесом гор Кулактау. Вскоре вы доедете до плотины Мойнакской ГЭС, дальше — по дороге всё время прямо, не сворачивая на перекрёстках, пока не увидите село Кенсу. Перед ним будет перекрёсток, нужно ехать прямо, чтобы село осталось справа от вас. За селом увидите примыкающую справа укатанную грунтовку, сверните на неё. Через 10 км доедете до входа в ущелье Кенсу. Легенда маршрута
Старт дан в точке пересечения проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом, т. е. перед выездом из Алматы. На особо важных перекрёстках указаны географические координаты в системе градусы/минуты/доли минут. 0 км — перекрёсток Рыскулова — Кульджинский тракт — начало маршрута. Отсюда движемся на восток по Кульджинскому тракту, не сворачивая никуда, до посёлка Чилик. 109.4 км — развилка. Дорога прямо — на село Чилик, до которого отсюда 1 км. Нам надо уходить вправо, в объезд Чилика. Едем по объездной до следующей развилки. 115.3 км — развилка, на которой нам ехать прямо. От развилки движемся по основной дороге, вскоре будет мост через реку Чилик. 118.3 км — сразу за мостом уходим направо по главной дороге. Движемся дальше. Дорога одна, никуда сворачивать не надо. Проезжаем посёлок Байсеит, потом Нуру и вскоре въезжаем в ущелье Кокпек. 145.7 км — начало ущелья Кокпек. По ущелью дорога хорошая, повороты пологие, хорошо просматриваются. Можно ехать относительно быстро. После ущелья будет небольшое поселение, а за ним — развилка. 165.6 км (43° 25.091 с. ш., 78° 45.316 в. д.) — развилка, на которой нам надо ехать прямо (налево — дорога на Чунджу). Дальше никуда не сворачивать и ехать по дороге. Вскоре вы преодолеете небольшой перевал (высота в высшей точке чуть менее 1 500 м). 194.3 км — мост через Чарын. 199 км (43° 14.182 с. ш., 79° 00.095 в. д.) — в этом месте надо повернуть направо, на Узунбулак. Далее хорошая дорога заканчивается. Вполне приемлемый асфальт чередуется с длинными участками, на которых даже на рессорном внедорожнике лучше не разгоняться больше 30 км/ч. По этой дороге предстоит проехать 33 км до нужного поворота. 232.5 км (43° 02.401 с. ш., 78° 50.722 в. д.) — тут надо по главной дороге уйти направо, к Чарыну. 233.8 км — плотина, смотровая площадка. 238.1 км — Т-образный перекрёсток, на котором двигайтесь прямо. 241.3 км — справа увидите примыкающую грунтовку, сверните на неё. 250 км — брод через реку. Вы доехали до начала ущелья. Дальше выбирайте место для обустройства лагеря. источник: kolesa.kz

AUS

AUS

 

Надышать на 0,5

В Казахстане вводится европейская норма содержания алкоголя в крови для водителей авто. 29 августа в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан опубликован Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 июля 2017 года № 504 "Об утверждении Правил проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения". В частности, в нем приведены стандарты содержания алкоголя в крови и оценки клинического состояния в связи с этим: от 0,5 до 1,5 промилле - легкое опьянение;
от 1,5 до 2,5 - опьянение средней степени;
от 2,5 до 3,0 - опьянение сильное;
от 3,0 до 5,0 - тяжелое отравление алкоголем, может наступить смерть. Допустимость содержания до 0,5 промилле – норма для многих европейских стран. Объясняется это тем, что в небольших количествах алкоголь в крови может появиться из-за определенных лекарственных препаратов, после употребления кваса или кисломолочных продуктов. Выходит, что с момента ввода новой нормы содержание до 0,49 промилле опьянением считаться не будет. Пока что полицейские не комментируют эту информацию, несмотря на то что приказ начнет действовать через 10 календарных дней после официального опубликования, то есть уже завтра. источник: yk.kz

AUS

AUS

 

Замена переднего внешнего шруса и пыльников

В общем уже не в первый раз порвался пыльник внутренней гранаты правого привода.
Мне кажется всему виной близкое его нахождение к трассе выхлопного пути и постоянный нагрев портит свойства резины пыльника.  Тут должно было быть фото разорванного пыльника, но забыл я его сфотографировать и потому тут фото коробки нового пыльника )
Пыльник был куплен на СТО Достар за 4500 тенге. Как видно на фото производитель MARUICHI RUBBER INDUSTRY CO беглый поиск в сети интернет подтвердил, что производитель японский.
Но купить его можно было за 2500 на том же emex. К тому же уже давно надоедал хруст шруса при поворотах направо. 
Шрус был заказан на emex с доставкой в три дня, выбор пал на проверенный временем аналог HDK FU-026.

Не могу сказать чем именно он отличается от HDK FU-008 (разве что на коробке на одно обозначение меньше, параметр D не указан остальные такие же A=30, B=56, C=27), но у нас в большинстве случаев предлагают именно эту модель. На СТО Достар за них просят 16'000 тенге. 

Но раз уж каталог emex по VIN коду выдал в качестве аналога FU-026 то именно он и был заказан. 
Цена вопроса: 11'957 тенге.  Смазку для внутреннего шруса покупать не пришлось, так как оставался нетронутый тюбик с прошлой замены левого внешнего шруса. 
А так бы пришлось еще раскошелится. 
  Все работы проводил Олег на СТО Достар. Всё сделал быстро, четко и аккуратно. 
За работу взяли 5000 тенге, хотя сначала хотели 6000 - т.е. 3000 за замену шруса с пыльником и 3000 за замену пыльника внутреннего шруса.  Итого затрачено на ремонт и запчасти:  HDK FU-026 за 11'957
MRI 66-414 за 4'500
Работа за 5'000 

Итого: 21'500 без трех тенге.  пруф на стоимость шруса прилагается. 
p.s. на замену просится левая рулевая тяга - пошел зарабатывать деньги.... 

AUS

AUS

 

Памятка от спасателей: как не замерзнуть зимой на трассе

"112" – единый номер службы спасения, доступный во всех регионах страны, для его набора не требуется SIM-карта и баланс на номере. Правила поведения для населения по подготовке и действиям в сложных метеорологических условиях зимнего периода разработали специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах. Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях наших граждан могут привести к материальным потерям и даже гибели людей", – отмечают спасатели. 

Памятка для населения по подготовке и действиям в сложных метеорологических условиях зимнего периода:

1. Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
2. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости. 
3. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
4. Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку, для чего вывесить яркую ткань. Полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно. 
5. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал. 
6. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать. Первая помощь при обморожении: 
При оказании первой помощи необходимо прекратить действие охлаждения, согреть конечности для восстановления кровообращения в пораженных холодом тканях с целью предупреждения развития инфекционных осложнений. В первую очередь следует направить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять с него обувь, верхнюю одежду, носки и перчатки. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи надо вызвать скорую медицинскую помощь для проведения квалифицированных мероприятий. При обморожении I степени охлажденные участки тела необходимо согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растиранием тканью из шерсти, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку. В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40–45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу. 

Комитет по ЧС убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах. Автор: Жания Уранкаева
источник: kazpravda.kz

AUS

AUS

 

Причина прогарания поршня

Поршень – один из основных элементов двигателя внутреннего сгорания. Он преобразует энергию сгоревших газов в механическую. Условия работы поршня крайне неблагоприятные. На него  действуют механические нагрузки от давления газов и сил инерции, высокие тепловые нагрузки в периоды непосредственного соприкосновения его с горячими газами при сгорании топлива и расширении продуктов сгорания. Дополнительно поршень нагревается от трения о стенки цилиндра. Поршни двигателей внутреннего сгорания должны иметь  достаточную прочность, жесткость при незначительной массе (для уменьшения сил инерции), обладать высокой теплопроводностью и износостойкостью. В современных двигателях наибольшее распространение получили поршни из алюминиевых сплавов. Такие материалы по большинству своих параметров удовлетворяют требованиям, предъявляемым к поршням. Но одним из недостатков алюминиевых сплавов является их низкая тепловая стойкость (повышение температуры до 300 °C приводит к снижению механической прочности алюминия на 50-55 %) Из приведённых ниже рисунков видно, что температура нагрева поверхности поршня распределена неравномерно как в поперечном сечении (Рис 1), так и в окружном (Рис 2).                                           (рис 1)                                                                                         (рис 2) Уровень температур в отдельных точках поршня приближается к критическим значениям. И не удивительно, что при сбоях в работе двигателя могут наступить такие условия,  при которых в отдельных точках поршня металл не в состоянии противостоять высоким температурам, и мы сталкиваемся с явлением называемым «Прогар поршня». Иногда «сбои» бывают и рукотворные. К примеру, форсируя двигатель по мощности можно как побочный результат получить прогар поршней. Из вышеизложенного напрашивается вывод – перегрел двигатель  – получи прогар поршня, но практика этого не подтверждает. Тут объяснение может быть простым:  для того чтобы поршень прогорел требуется время, но за это время двигатель успевает выйти из строя по другим причинам -  задиры головки поршня, залегания колец . То есть зафиксировать в двигателе в чистом виде явление «прогар поршня» можно когда этот дефект развивается в основном без сопутствующих дефектов (обычно задиров). Такое случается при локальных перегревах двигателя. Когда в отдельные моменты работы двигателя могут чрезмерно повышаться температуры без существенного изменения общей тепловой напряжённости двигателя. Это сбои в процессах, протекающих в камерах сгорания двигателей. В процессе горения участвует топливо и кислород воздуха. Рассмотрим каждую из составляющих процесса горения. Топливо. Топливо на перегрев двигателя может влиять прямо – некачественное низкооктановое топливо приводит к детонации двигателя и косвенно, через топливную аппаратуру – некачественный распыл топлива в результате неисправностей топливоподающей аппаратуры, использование нештатных распылителей. Детонация происходит в двигателях с внешним смесеобразованием (бензиновых). При этом процессе в реакцию одновременно вступает весь объём топливной смеси (при нормальном горении фронт пламени распространяется от свечи зажигания). Резко повышается давление и температура. При этом значение этих параметров значительно превосходят нормальные рабочие величины. В виду быстротечности процесса сильно перегреваются поверхности, контактирующие с раскалёнными газами (тепло не успевает отводиться). Высокое давление в камере сгорания способствует интенсификации прорыва газов через уплотнения (поршневые кольца) и неплотности (в клапанах). В сочетании с высокой температурой прорывающиеся газы просто вымывают металл с образованием характерных следов износа (Фото.1)                                                                                                            Фото №1 Разрушение поршня автомобиля Мазда в результате детонации. Отчётливо просматривается след вымывания металла потоком прорывающегося газа. Неисправности топливной аппаратуры могут привести к нарушению течения процесса горения, в результате чего горение топлива растягивается по времени. Такие явления можно наблюдать на двигателях с внутренним смесеобразованием (дизелях). Плохой распыл топлива, попадание топлива на поршень (для тех процессов, где это не предусмотрено) приводит к перегреву днища поршня его оплавлению, прогоранию (Фото. 2). Воздух - вторая составляющая процесса горения. Недостаток кислорода воздуха приводит к изменению процесса горения. Процесс горения растягивается по времени (это касается двигателей с внутренним смесеобразованием). Далее процесс развивается аналогично процессу с некачественным распылом топлива. Причины недостатка воздуха – несвоевременное обслуживание воздухофильтров (особенно при работе в условиях повышенной запылённости), неисправности узла наддува (турбокомпрессор, нагнетатель) если такой стоит на двигателе.                                            Фото №2 Поршень автомобиля HOWO. Оплавление днища поршня. В двигателе обнаружилось большое количество пыли, использовались нештатные распылители. Прогорание поршня обычно происходят в зонах максимальных температур (кромки камеры сгорания, зона расположения выхлопного клапана). На рис 2 видно характерное распределение температур по поверхности днища поршня. Можно с меньшей вероятностью ожидать появления прогорания на первом и последнем поршнях двигателя, поскольку их тепловое состояние не столь напряжённое, чем у поршней расположенных в средней части двигателя. Резюме - На работе поршня сказывается множество факторов и невозможно однозначно дать ответ прогорит конкретный поршень или произойдет, какой -то иной дефект. Можно оценить вероятность свершения того или иного события. И для того чтобы не допустить наступление такого неприятного события как прогар поршня необходимо соблюдать правила записанные в РЭ. Ведь прогар поршня – это чисто эксплуатационный дефект.   источник: expert-machines.ru

AUS

AUS

 

Куртинское водохранилище (весна 2009)

Куртинское водохранилище находится на северо-западе от города Алматы на расстоянии примерно 120км. от города. Является исскуственным водоемом! Ранним субботним утром мы клуб ASC собрались на трассе на Бишкек около поворота на поселок КИЗ. Нас набралось 24 машины 22 из которых марки Subaru!
Разделились на две колонны, провели брифинг, раздали рации и тронулись в путь! Часть пути (мимо поселков) проехали двумя колоннами, но затем соединились в одну! Скажу я Вам — это грандиозное зрелище    Чуть больше часа ушло на пожирание 120км. и вот мы на месте! И нас окружают обалденные пейзажи и голубое небо! Компания собралась дружная и пока составляли мозаику из машин часть ребят развели кухню! Девчата накрыли столы-капоты… и задымили мангалы и потянулся запах горящего саксаула… Денек был сказочный! Веселый! Позитивный! К часам пяти вечера мы провели субботник, собрав весь мусор вокруг стоянки и отправились в обратный путь! В памяти сохранив пейзажи тех мест!

AUS

AUS

 

Алтын Емель (весна 2009)

Ну вот наконец то мы собрались и поехали в этот заповедник! Собрались на Капчагайском мосте, раздали рации, провели брифинг…
Быстренько докупили кто чего и много много пресной воды!
И ранним утром отправились в путь! Путь был не близким — общий пробег за поездку составил 800км. Поездка удалась на славу! Повидали много нового! А погода одарила нас голубым бескрайним небом! Надеюсь память на долго сохранит эти красоты! p.s. Если у вас есть фотографии с той поездки или видео делитесь в комментариях!

AUS

AUS

 

Поездка на озеро Кайынды (лето 2010)

Вот уже который год мы в августе собираемся и едем на Кайынды! Дорога правда с каждым годом становтся всё хуже и хуже, а егеря всё более наглыми и жадными! Все 580 км дороги туда обратно Форик выдержал на 5+
даже учитывая что был загружен по самое небалуй! Компания подобралась весёлая да даже суперская я бы сказал! Двое с половиной суток пролетело не заметно и весело! Красоты как всегда словами не описать, а уж про чистоту воздуха и я вообще молчу! Спится там ребята, просто восхитительно! Правда уровень воды в озере в этом году упал метра на два, но общую картину это испортило не сильно! Впрочем ниже фотографии — смотрите оценивайте!  

AUS

AUS

 

Празднование четвертого дня рождения Almaty Subaru Club

Празднование четвертого дня рождения Almaty Subaru Club происходило на побережье водохранилища Капчагай. 
Днём мы проводили соревнования на грунте в стиле одиночных заездов на время!
Каждый мог испытать себя и своего коня! Было многолюдно и весело! А вечером и всю ночь на пролет мы праздновали День рождения в одном из комплексов отдыха!
Было пьяно  

  Если у вас остались материалы с того мероприятия - делитесь в комментариях!! 

AUS

AUS

 

Шины Nexen N5000 на лето

Когда-то давно у меня были шины Nexen Classe Premiere CP621 и они оставили о себе только отличные впечатления!
Видимо поэтому в этом году при выборе летних шин я решил поискать, что же предложит рынок из бюджетных моделей и желательно не Китайского происхождения. 
Перечитав кучу сайтов с отзывами выбор пал на корейский Nexen N5000 - модель эта выпускалась уже года три к тому моменту и отзывов хватало.
Заплатив по 16'200 тенге, что примерно 86$ за одну шину получил и с доставкой еще в январе.  Пришла весна и отправился обувать их на родные легкосплавные диски с Forester SG MY2006  R16 
Дальше только положительные эмоции  
Балансировка не более 15 грамм на сторону.
Расход топлива после зимней шиповки минус 4-5 литров.
Управляемость на сухом асфальте чудная - руль послушный.
На мокром асфальте и по лужам ведет себя просто отлично - ни разу еще не ловил аквапланирование, хотя с дождями в этом году полный порядок 
Шины показывают отличное торможение как на сухом раскаленном асфальте, так и на мокрой дороге - еще ни разу ни срывал в скольжение и не слышал работу АБС. 
Покупкой очень доволен!
Что касается шишек и прочих неприятностей - тьфу тьфу тьфу - даже со всеми ремонтно-ямочными работами , люками и прочими бедами нашего города все четыре колеса в прекрасной форме! Еще ни разу не приходилось докачивать ни одно колесо.  p.s. пробег на момент написания статьи 3 месяца, что около 3'000км.  Слева Nexen Classe Premiere CP621 - справа Nexen N5000 Статья создана благодаря спонсорской поддержке Технического Центра “VALVOLINE” находящегося по адресу г. Алматы, мкр. Аксай 4, ул. Маргулана, 17Б
Cайт Партнера: http://valtec.kz/  

AUS

AUS

 

Экстренная замена ремня ГРМ

Опять появился под капотом шлепающий звук под пыльников ГРМ.  Ну вот и не пробежал на ремне ГРМ и 20'000 км. Как его снова расслоило и потрепало. Картина такая же как и в прошлый раз. На этот раз при замене искали причину такой аномалии и нашли - Спасибо Саше с СТО Достар!
Оказалось - это резьба крепления натяжного ролика ГРМ. 
Не знаю, кто и когда ее сорвал, а может и время ее пришло, но явно проморгали при прошлой замене, т.к. не искали причину думая, что просто время пришло и ремень сам расслоился... В общем заменили плашку и собрали. Пробег: 282'000 км. Затраты: 26'000 тенге.  p.s. ремень в этот раз дубликат от Mitsuboshi 281XY30 (8'000 тенге).  

AUS

AUS

 

Убежал антифриз

И так
Subaru Forester S Turbo 1998 года 
Пробег: 284'000 км.  На днях в движении закипел. Докатился до АЗС и купил Антифриз и 5  литров дистиллированной вода. 
Прям там залил в систем предположив, что давно не заливать жижу в расширительный бочок и потому поймал воздушную пробку.  И так система полная, расширительный бочок полный. 
Через день заехал в Технический Центра Valvoline на ул. Маргулана 17Б и пока машина весела на подъемнике обнаружил, что антифриз течет по блоку прямо на пыльники гранат.
Открыл расширительный бочок, а там пусто. Утром следующего дня записался на СТО "Достар" с мыслью, что побежала прокладка головки блока. 
Приехал всё рассказал Саше. Он начал искать источник течи. 
Снял интеркулер и нашел - это оказался патрубок идущий на дроссельную заслонку. Там было две маленькие дырочки (шланг судя по всеми просто от старости прохудился.)
И жидкость из них бежала аккуратно по блоку в районе прокладок головок блока.

Шланг заменили. Концентрированный антифриз долил в систему.  Теперь собираюсь заказать несколько оригинальных патрубков для замены (так как прохудился один и значит не за горами следующие) машине всё же уже 17 лет.  Приключения обошлись в 10'000 тенге. 

AUS

AUS

 

Замена аккумулятора

Ну вот первые -9 градусов и аккумулятор ушел в разряд. 

Стоял Hankook 75D23L на 65W 
Был установлен 02.10.2012 т.е. прослужил 3 года и 2 месяца. 
Пробег авто был 250'000км.
Покупался за 15'500 тенге в А.Ц. Medalist на Щепеткова Три года службы не много, но и не мало, аккумулятор EXIDE прослужил и того меньше.  Сегодня приобрел и установил Medalist 75D23L так же на 65W за 28'000 и 1'000 тенге вернули за старый.  Покупал так же в А.Ц. Medalist.  Получил год гарантии и с возможность увеличения до двух лет, в случае регулярного посещения сервисного центра.  Subaru Foreser S Turbo
Пробег: 284'203 
Затраты: 27'000 тенге
 

AUS

AUS

 

Разница Dextron II и III и взаимозаменяемость

Немного теории и истории АКПП для машин FHI делает компания JATCo, основанная как совместное предприятие Mazda, Nissan и Ford. С 1999 года JATCo принадлежит целиком Nissan"у, поэтому часто говорят, что у Subaru ниссановские коробки. АКПП имеет электронное управление и исполнительный гидравлический механизм, т.е. за включение той или иной передачи отвечают управляемые электроникой соленоиды и жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid), воздействующая на различные муфты и тормоза. АКПП разрабатывалась в середине-конце 80-х и с тех пор модернизируется и улучшается, но принципиальных конструктивных изменений не претерпела. Итак, о жидкости (иногда ещё её называют маслом, но точный перевод с английского слова fluid - жидкость), используемой в АКПП - ATF. Законодателем мод в области установления стандартов является фирма General Motors (GM) на спецификации которой ориентируются и производители ATF, и производители АКПП. В 80-х годах действующей спецификацией GM была Dexron IID и нетрудно догадаться, что "автомат" для Subaru проектировался с учетом требований именно этой спецификации. Т.е. материалы и конструкция рассчитывались, исходя из предположения, что в качестве рабочей жидкости будет ATF, соответствующая стандарту Dexron IID. Но появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые материалы и технологии производства. Изменяются и стандарты ATF. Появляются Dexron IIE и, действующая на настоящий момент спецификация, Dexron III (принята в 1993). Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при -40°С 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы. По взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования: - Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM. - Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. - Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами. Практика Что же означают все эти невнятные различия в низкотемпературных и фрикционных свойствах на практике? А вот что. Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где -15 бывает не часто. Т.е. юг европейской части России, Украина и несеверная Европа может вполне бюджетно лить его и не забивать голову муками дальнейшего выбора. Там где температура иной раз доходит до -30, и - 15 не редкость, придется выбирать между Dexron IIE и Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких температурах. Тем, кто следил за ходом предыдущих рассуждений уже очевидно, что по идее нужно бы выбирать Dexron IIE - коробка изначально проектировалась под него, на холоде ведет себя не худшим образом, так в чем проблема? Проблема в том, что текущая спецификация это Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dexron III. А для старых машин продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не IIE? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью синтетический продукт) раза в 2-3 дороже. Иными словами для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и тех, кому нужен Dexron III. За точку перехода с II на III обычно берут 1996 год. Тут ещё им (производителям) хорошо помогает тот факт, что GM (помните ещё такую), допускает замену для СВОЕГО оборудования Dexron II на Dexron III. Всё, можно смело рекомендовать тем, кому нужны хорошие низкотемпературные свойства Dexron III вместо "родного" Dexron II. А может так и надо? Тут каждый решает для себя сам. Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF. - увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III - рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились. Мне кажется вполне узнаваемые симптомы для автоматических коробок Subaru. По моим представлениям для исправной коробки различия эти не смертельны, т.е. поначалу малозаметны, но в ходе эксплуатации всё стирается, засоряется, и симптомы становятся всё более и более ощутимым. По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE. Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем. источник: old.autodealer.ru 

AUS

AUS

 

Основные проблемы тормозной системы

1. Сильная вибрация/биение

Вам сразу же следует обратиться к механику, если вы чувствуете вибрацию или биение на только что поставленных тормозных дисках. Он сможет найти причину биения и проверит, правильно ли произведена установка дисков. Эту проблему очень важно устранить до того как детали износятся, иначе потребуется полная их замена. Сильные вибрации и биение может быть по следующим причинам:
Показать полностью..

• из-за неправильной балансировки,
• из-за сильного износа шин,
• если заклинило тормозные цилиндры суппорта,
• может быть сильно изношена подвеска,
• при сильном износе поверхности тормозного диска.

Чтобы проблему устранить, для начала проверьте, правильно ли установлен тормозной диск. Лучше всего это сделает механик, который проверяет тормозной диск с помощью использования цифрового индикатора осевого и радиального биения. Если биение и вибрация возникает на низких скоростях, то это наверняка от изношенных тормозных дисков. Если же на высоких скоростях (от 100 км/ч) – это уже так называемая горячая вибрация, и она возникает от перегрева тормозных дисков. Перегрев в тормозных дисках может быть из-за несоответствия фрикционного материала колодки, которая применяется в данном автомобиле, или если производитель использует некачественный материал для заготовок.

Современные разработки позволяют улучшить тепловую проводимость благодаря новым компонентам для изготовления тормозного диска. Теперь материал тормозной колодки содержит умеренный абразив, что позволяет поверхности тормозного диска изнашиваться бережно и колодка будет работоспособна более длительный период.

2. Что заставляет тормоза пылить

Обычно для изготовления тормозных колодок применяют асбест, это и есть причина пыли. В качестве альтернативы можно использовать или стальные волокна или арамидные. Так как арамидные волокна отличаются самой высокой прочностью, то они подходят для изготовления тормозных колодок просто идеально. Если же производитель будет использовать арамидные волокна и небольшой объем стальных волокон, такие тормозные колодки будут выделять незначительное количество тормозной пыли.

3. Тормозная линька (выгорание)

Любые тормозные колодки содержат небольшое количество органики. Это смола, которая превращает фрикционный материал в общую массу, она является продуктом нефтеперегонки. Когда смола перегревается, она превращается в газ, а это приводит к аквапланированию колодки на пленке из газа. Этот процесс получил название «линька» тормозов. Колодки могут «линять» один или два раза, но дешевые и некачественные тормозные колодки «линяют» чаще и независимо от температуры торможения.

4. Температуры торможения

Каким бы интенсивным ни было движение вашего автомобиля, температура между колодкой и диском не превышает 370С. Если речь идет о спортивных автомобилях, то тут температура поднимается до 480-650С, а на чемпионатах по автоспорту достигает отметки 850С, диски при этом раскаляются до красного свечения. Как бы ни было велико искушение, не стоит использовать гоночные колодки, если вы только считаете себя гонщиком, но не имеете никакого отношения к гонкам. Выбирайте тормозные колодки для своих потребностей.
Дело в том, что гоночные колодки не эффективны в обычном автомобиле, потому что нуждаются в разогреве. Для полноценного их использования они должны разогреться до 150-180С. Кроме того они совершенно не подходят для торможения в городе, тем более на красный свет. Обычные колодки эффективнее при небольших тормозных температурах и не нуждаются в разогреве. При этом чем энергичнее вы их используете, тем лучше становятся их свойства (эффект прогрессирующего торможения).

5. Шум - "Легкое посвистывание" / Попискивание (на малой скорости)

Если вы сторонник довольно аккуратной езды и не используете тормозную колодку слишком часто, то при остановке автомобиля можете услышать звук, напоминающий легкий свист. Для избавления от шума, машине нужно дать пробежаться несколько сот километров. Тогда колодки притрутся, и станут соприкасаться с тормозным диском на 100%. Если все- таки периодически вы слышите шум снова, в качестве лекарства можно прописать ежедневную нагрузку на тормоза на прямолинейном участке дороги. Когда колодки полностью притрутся к диску, проблема исчезнет.

6. Скрежет (постоянный, громкий визг при пользовании тормозной колодки)

Проблема возникает, когда колодки еще не полностью садятся на тормозной диск. Для новых колодок рекомендуется проехать около 800 километров. Иногда такой шум может возникать, если тормозной диск, на который установили колодки, был с поцарапанной поверхностью. В принципе это не страшно, просто для притирок колодок необходимо больше времени.

7. Звук металла по металлу

Такая проблема возникает редко, потому что в основной массе тормозных колодок металла содержится немного. В первую очередь нужно исключить износ тормозных колодок. Если тормозные цилиндры заклинило или тормозные диски в плохом состоянии, то тормозные колодки изнашиваются очень быстро.
На колодках есть металлическая скоба, роль которой служить индикатором износа. Когда достигается критическая толщина, скоба начинает касаться тормозного диска и издавать соответствующий звук, сообщая владельцу о необходимости заменить колодки.

8. Быстрый износ колодок

Почему колодки изнашиваются слишком быстро? Да по тысяче причин. Это может быть и заклинивший тормозной суппорт, и неправильно подобранный состав колодки или неудовлетворительное состояние самого тормозного диска. Если вы поменяли суппорт и тормозной диск, осталось только подобрать колодки более подходящие по составу.

9. Неровное торможение (занос влево или вправо)

Если вы заметили подобную проблему в своем автомобиле, срочно обращайтесь к механику. Такое явление требует немедленного устранения, потому что очень опасно. Вызывать неровное торможение может усадка колодки на тормозной диск с некачественной поверхностью или загрязнение колодки смазкой. Чтобы не повредить фрикционный материал рекомендуется не использовать смазку рядом с тормозной колодкой.

10. Ватная педаль тормоза

Если состояние тормозного диска в вашем автомобиле оставляет желать лучшего, вы можете заметить, что педаль тормоза после замены тормозных колодок становится ватной. Обычно достаточно хорошо поработать тормозной педалью на безопастном участке дороги. Если это не помогает, выходом из создавшейся ситуации может стать прокачка тормозной системы. Может оказаться, что тормозная жидкость вобрала слишком много воды из воздуха (есть у нее такое свойство) и закипает, выпуская в систему торможения пузырьки воздуха. Как результат - торможение ухудшается.

AUS

AUS

×