Mitek

испытал кашияму на спусках и достаточно длительных, 3 раза спускался от "альпийской розы" в город и 2 раза спускался с Алматау, кто знает спуск довольно длинный, так вот при нагреве колодки ведут себя аффигенно!!! хватают практически сразу, ни разу не перегрел их, до состояния "Поплыли", но и спускался в режиме тормоза + коробка скорость 3-2. в общем рекомендую!

Юля, с наступившим, днем рождения!

думаю если вы откроете вот эту тему и начнете обзванивать разборы то найдете то, что вам нужно гораздо быстрее. Обзванивать лучше с последних страниц, там номера телефонов актуальнее.

По описанию авто суперский но вот почитал я тут немного про моторы серии FB и что-то не хочется мне субару с таким мотором, лучше уж EZ30 ну или EZ36(хотя говорят и они стали слабоватыми) эти моторы разрабатывались инженерами, а не маркетологами. Думаю такая картина не только у FHI.

Ань, причину не они нашли , они делали то, что я попросил. просто у них есть нужный инструмент и опыт в проведении определенного вида работ.

Начнем с того что я раз в 2 года до заправлял систему кондиционирования, прошло 2 года после последней дозаправки и вот время от времени компрессор кондицинера стал отключаться тогда, когда он ну уж очень нужен. Поехал, дозаправил, скачали тот газ который был в системе (480 грамм против 650-ти заправленных 2 года назад) частично обновили масло в компрессоре, я довольный уехал. Прошло пару дней и все повторилось.... при чем никакой систематики в отказе работы компрессора не было. можно было проездить пару дней и все было нормально, а бывало, что в течении часа вырубался пару раз и не включался пока не заглушишь и не заведешь авто. Позвонил заправщикам, объяснил, сказали приезжай посмотрим. Приехал, как назло всю дорогу кондер работал исправно. На сервисе снова скачали газ и закачали обратно, проверили - все в норме! Уехал. На следующий день все снова повторилось. Начал искать причину, в момент когда отключился компрессор я вынул реле A/C и замкнул контакты напрямую и заметил, что магнит пытается притянуть ведомый диск но как будто не хватает мощности магнита и тут я вспомнил, что когда ранее читал темы про замену подшипника шкива многие, но не все, проводили регулировку зазора между шкивом и ведомым диском компрессора, допуск от 0,3 мм - 0,8 мм., на глаз зазор был более 1 мм. В общем принял я решение менять подшипник шкива кондиционера и заодно произвести регулировку зазора. Тут встал выбор: менять самому или довериться специалистам? В принципе сложного ничего нет, но сомнения были! А когда у меня есть сомнения то я обращаюсь к специалистам и как показал опыт - не зря! сняли компрессор кондера: вот так шумел подшипник который не меняли с самого выпуска авто https://youtu.be/0etKyQ20mLk Самое интересное, что люфта не было вообще! И так вернемся к моим сомнениям. ведомый диск сняли легко специальным съемником с обратным молотком, а вот когда стали снимать шкив то, что то пошло не так и шкив со страшным треском снялся, но без подшипника... в общем ребята на сервисе немного поковырялись и сняли подшипник путем расковыривания сепаратора подшипника и последующим выниманием шариков самого подшипника. Так они сняли верхнюю обойму, после сняли магнит и уже потом срезали маленькой болгаркой внутреннюю обойму. далее все просто: установка и завальцовка нового подшипника в шкиве, установка шкива на компрессор и регулировка зазора между шкивом и ведомым диском. Общая толщина регулировочных шайб была 0,9 мм, их решили убрать и проверить зазор. Решение верное зазор 0.3 мм., получается ранее зазор был 1,2 мм. Вот она причина по которой компрессор кондиционера переставал работать. получается, что после включения кондиционера элементы кондиционера нагревались и расширялись зазор увеличивался и зацеп не происходил. После замены подшипника и регулировки зазора прошло почти 2 недели, все работает исправно, включение и выключение компрессора стало происходить гораздо тише по сравнению с тем, что было раньше. В общем не ломайтесь! PS: Все работы проводились на DensoService, отработали ребята отлично, за что им Большое Спасибо!

а шкоду куда дел?

мои мысли такие: При нагреве реле регулятор понижает напряжение, у меня максимально падало до 12.5 но это включенный кондиционер, и ожидание в пробке(дневной свет и стопы + к кондиционеру), но это на вольтметре в салоне, в прикуривателе, если замерить напряжение на клеммах то там показывает 13,2 У меня установлен генератор на 110 ампер вместо 100 амперного. думаю это большая нагрузка на генератор на холостом ходу. к стати какой генератор сейчас установлен? нужен номер.

какие потребители включены когда на холостых показывает 11,8?? и замер производится на клеммах или на вольтметре в салоне??

а вообще рекомендуют раз в сезон примерно, просто подзаряжать до полного заряда

% воды да, но вот в бачке жижа "живая" а в суппортах уже поработала и отложилась на поршнях и закоксовалось!

Вполне возможно, что это может быть бензонасос, при включении зажигания его должно быть слышно. Были бы вы в Ате у меня есть адаптер для таких случаев с плавающей ошибкой, CRecorder, первая версия, дал бы попользоваться. описание второй версии, но первая точно такая же у второй версии есть возможность обновления прошивки и поддержка большего количества авто

я думаю что, та что в суппортах поработала гораздо больше чем та что в бачке

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 11. четкое название темы (не вокруг да около); 12. четкое описание того, что хотите продавать/покупать; 13. обязательно указывать цену; 14. обязательно указывать координаты (личка, ася, сотка и тп); 15. по возможности ФОТО (чаще всего спрашивают); Цена и контакты должны быть указаны в теме, ссылка на колеса это дополнительная информация

он местечко не помельче выбрал, а поглубже))

Пользовал я варту на форике первая сдохла не отслужив и двух лет, со второй вартой машину продал. Брал у Влада Exide, не плохой, только через 2 года(как раз по окончании гарантийного срока) он раздулся и из-за него начал гнать генератор... после я взял корейский, заметь не талдыкурганский или украинский, и стоил он тогда 14 000 по курсу 185(76$) на 2-3 тысячи дешевле чем Exide, а Медалист был куплен 23800 по курсу 340(70$), так что никакого "кроилова" не было. Сейчас многие производители работают не на качество, а на количество... да посмотрим зависит ли срок эксплуатации от автомобиля или в них тоже он "заложен" завода

проверили жижу в бачке, а вот в суппортах то не проверяли...

В этом году не только делал дозаправку системы кондиционирования, но и замену подшипника шкива кондиционера с регулировкой зазора Все сделано аккуратно и качественно!

это не перебор это нормальный интервал замены жидкости. при таких сроках замены тормозная система промывается и вымывается вся грязь Все торм жидкости кроме DOT5(слабо гидроскопична запрещена для использования в авто с ABS) являются гидроскопичными, что это означает, я думаю объяснять не надо. Жаль ты не замерил в старой жидкости процентное содержание воды.

тормозную жидкость нужно чаще менять, а точнее один раз в 2 года, или сразу после перегрева тормозов. да и при переборке суппортов лучше использовать специально предназначенные для этого смазки. По тормозам советую почитать Docent86 из города Гомель, Беларусь https://www.drive2.ru/b/1727673/

делал но ничего не писал... я искал неделю в чем может быть причина, но догадываться пришлось самому, потому как даже в Denso Service, высказали только предположения среди которых предположение про зазор между ведомым диском и шкивом даже не звучало...

11. четкое название темы (не вокруг да около); 12. четкое описание того, что хотите продавать/покупать; 13. обязательно указывать цену; 14. обязательно указывать координаты (личка, ася, сотка и тп); 15. по возможности ФОТО (чаще всего спрашивают);

именно!

очень странно, что без фильтра. обычно фильтр АКПП расположен на самой коробке, или за левой противотуманной фарой. 600 +- 100 об мин нормально для 6-и цилиндровых двигателей, а вот для 4-х это маловато ps все посмотрел. заглушка вместо фильтра установлена