Плохой запуск

[xStudent 0]

таак терь осталось разобраться почему заводиться утром именно после "долгой" стоянки, всегда в основном с второго раза. первый раз дерниш стартер немного она что то там гыр-пыр-фыр и больше 300 оборотов не хотит!..второй раз стартером щелкнишь...они с пол-пинга сразу в 2000 оборотов брым и готово!....

все стоит новое, масла фильтра свежие (на топливном 3000 проехал) на всем другом итого 1500км., когда разбирался с расходом топлива заменил всё (читай другую тему)...

а вот заводится как то в один период стала со второго раза и всё на этом! хотя раньше когда тепло было с одного оборота стартера хватала. бизин лью в основном 96 на псп, пробывал другие разницы нет!...

я забегу вперед!, я тут поузнавал что к чему по этой проблеме, в инте как обычно нет полной инфы, а я люблю разбираться основательно,... так что поузнавал немного мне сказали что нужно помыть некий датчик ...он находится под датчиком хх,..такая стального-желтого цвета железная хрень ввиде боченка на нем маркировка а в с., но как мне сказали к abs ничего общего нет,..в нем говорят очень много грязи... прочистив его...все в норме!...

кто чистил, кто чего знает..выкладывайте!! я точно знаю что многие по утрам со второго раза стартуют.... !!!

[Baloo 4]

попробуй посмотреть:

1 топливный фильтр и топливный насос

так как после долгой стоянки вся грязь оседает и может мешать подаче топлива

2 валюметр, менее вероятно, но я бы не исключал такую возможность

3 а может просто датчик холостого хода с ума сходит

а вообще попробуй протестить двигатель на ошибки, лишним не будет, да и стоит всего 500 тенге

[blacksub 0]

у меня такая же проблема, на холодную когда заводишь, обороты подпрыгивают а потом машина глохнет.

думал что свечи нифига снял посмотрел чистые, потом у меня масло из под клапанных крышек бежало поменял прокладки. а оказалось то всего навсего датчик холостого хода. вот поеду чиститься стоит это всепро все 7000 тысяч тенге, промывка. вчера ездил на новое место субарекс находится на пастера муратбаева по муратбаева ниже пастера гдето 150 метров.

[-Scorpion- 1]

а я вообще не люблю с первого раза насиловать двигло, особенно после долгой стоянки или когда холодно.. крутанул немного, со второго раза как миленькая заведется.. я считаю это нормальным..

вчера ездил на новое место субарекс находится на пастера муратбаева по муратбаева ниже пастера гдето 150 метров.

никуда субарекс не переехал.. мож там магазин с гоголямасанчи?

[xStudent 0]

нее у меня ошибок по двиглу нет 100%.... все заменено и прочищено, однозначно! а вот про фильтр бизина это конечно один из вариантов!....я его менял, но подозрения все-же есть проехал на нём 4500км. ... ноничегоразберемся!

[AUS 816]

2 meganet

так как все расходники ты менял, в том числе и провода и свечи...

то остается маф! либо насос ни сразу нагнетает нужное давление...

попробуй эксперемент: два - три раза включи и выключи зажигание не заводя...

пусть насос нагнетет давление... а потом попробуй завести!

[xStudent 0]

что за маф???

[AUS 816]

что за маф???

он же валюметр!

датчик массы воздуха!

[Lokki 25]

1. на самом деле, самой банальной причиной возникновения проблем при запуске двигателя, может быть сильно загрязненный воздушный фильтр. если наружная поверхность фильтрующего элемента откровенно грязная - немедленно замените его (для более простого визуального исследования такие фильтры специально красят в радикальные цвета!). если же она просто пыльная - попытайтесь продуть его с внутренней стороны.

2. другой, не менее простой причиной может стать обычная разгерметизация впускного тракта. "экономные" японцы используют, обычно, дешевые хомуты на всех воздушных трубках. и часто шланги просто соскакивают (реже лопаются). поэтому внимательно осмотрите соединения всех трубок (шланги, патрубки, хомуты и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам автомобиля (это и тормозная система, и канистра адсорбера, и клапан pcv, и другие шланги принудительной вентиляции картера). особое внимание следует уделить трубке, которая соединяет регулятор давления топлива с впускным коллектором.

3. если воздушная система исправна, то следует переходить к проверке топливной системы. одной из причин плохого запуска может быть обеднение топливной смеси из-за недостаточного давления топлива. здесь могут еменно пережать шланг "обратки" (пережимать шланг слива избыточного топлива в бак следует осторожно и не держать его в таком состоянии после запуска более 5-10 секунд, во избежание "залива" свечей). если такая операция помогает, но двигатель продолжает глохнуть, то не стоит увеличивать времени пережимания шланга, а лучше повторить ее несколько раз, пока двигатель не прогреется и не перестанет останавливаться, когда вы возобновляете слив топлива.

4. виновником проблемы плохого запуска может быть и датчик температуры охлаждающей жидкости (ож). причем имейте в виду, что таких датчиков два: один служит для снятия показаний для указателя температуры на шкале приборов, а другой (ect - engine coolant temperature sensor) снимает показания для блока управления (ecu). оба они расположены с правой стороны под впускным коллектором. если "врёт" первый датчик, то вы увидите это только на панели приборов, а вот показания второго могут привести к значительно более серьезным последствиям. для проверки ect-сенсора на всех моделях субару нужно отсоединить его разъем и промерять сопротивление этого датчика при разной температуре ож: при 20 градусах он должен выдавать 3,0 к ом, при 50 - 0,7-1,0 к ом, а при 80 градусах (нормальной рабочей температуре ож) - 0,3-0,4 к ом. если вы когда-нибудь перегревали двигатель, то этот термодатчик следует тщательно проверить и, по возможности, заменить. в противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя, особенно в холодную погоду. если вы не можете проверить исправность этого датчика (двигатель-то не работает!), то советую вам взять переменный резистор на 3-4 к ом, подключить его к разъему этого датчика и попытаться регулировать обороты вручную (основываясь, например, на показаниях термометра приборной шкалы и тахометра). не забудьте только после прогрева выключить зажигание и подключить штатный термодатчик ож.

5. если же дело и не в датчике температуры ож, то следует проверить свечи (это, пожалуй, даже более важный элемент, чем все предыдущие, но с учетом затрудненного доступа к ним на оппозитных, а тем более турбированных двигателях, я привожу его в конце). визуальный контроль рабочей части свечей зажигания может сразу показать состояние системы питания. если изолятор чистый и совсем без налета, то это указывает на слишком бедную смесь. это также может говорить о том, что свеча слишком горячая, то есть тепло от электрода отводится слишком медленно. если это так, то следует заменить свечу или отрегулировать состав смеси. при наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь напротив, слишком богата, а значит на вашем автомобиле не все в порядке с системой зажигания. если налет черный и маслянистый, то это свидетельствует об износе двигателя и необходимости его проверки и ремонта. и, наконец, если изолятор покрыт светло-коричневым налетом без следов пробоя, то состав смеси оптимален и двигатель находится в хорошем состоянии. а рыжие махровые отложения с характерными следами пробоя говорят о том, что вы "попали" на бензин с "излишним" содержанием присадок, повышающих октановое число. чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.

если же ни одна из вышеперечисленных манипуляций не помогла - снимайте коды диагностики ecu и приступайте к поочередной проверке всех элементов системы впрыска:

· электропроводки;

· всех прокладок на дырки по воздуху;

· реле системы впрыска;

· топливных форсунок;

· катушек зажигания;

· выходного блока зажигания (коммутатора);

· датчика давления;

· датчика скорости;

· датчика коленвала;

· датчика рвспредвала;

· и, наконец, самого устройства управления (ecu - engine control unit)