Mr_fedor

почем продаешь в туманки есть или они у тонут

на оборот обычная, у Европы рестайлинг тоже оптирон

можно просто снять насос и проверить на давление если не будет нужного, то проблема в нем

https://www.youtube.com/watch?time_continue=331&v=BgC9ktMMbYE

Саня ты неправ экземпляров много простои их мало кто продает

причина в бедной смеси

что тут указывать обычная 2ка атмо до 2003 г.

подробней нужно найти провод у компа который связан с датчиком температуры, разрезать его и соединить через сопротивление вот не помню только какое то ли 2.2. то ли 2.4 и в омах тоже не помню, я на форуме даже описывал вроде, нашел на дроме Доброго времени суток уважаемый читатель! Если тебя заинтересовал заголовок данной записи, вероятнее всего, ты уже сталкивался с проблемой запуска двигателя. Для того, чтобы поподробнее ознакомиться с проблемой, можно почитать другую мою статью, которая, как раз и является небольшим вступлением: Если твоя старенькая суба не заводится в холод. Во вступлении, вкратце говорится о не дорогих способах решения данной проблемы путём обмана ЭБУ в момент запуска двигателя. В этой записи я решил продемонстрировать наиболее простое и дешевое решение, которое по силам любому. Ручная схема: Принципиальная схема Данная схема, как я уже сказал, является самой простой, и включает в себя следующие компоненты: 1) Резистор 2.2 — 2.4 кОм 2) Переключатель с одной группой контактов Работа схемы полностью управляется оператором (водителем). Действия водителя при запуске: В данном алгоритме, примем, что двигатель не заведён и находится в этом состоянии длительное время, за которое температура блока двигателя могла бы сравняться с температурой окружающего воздуха. 1) Оператор включает устройство с помощью переключателя. 2) Оператор заводит двигатель. 3) Оператор отключает устройство с помощью переключателя. Если двигатель был заглушен недавно, и ещё не успел остыть до температуры, примерно, +5 градусов, то двигатель заводится в штатном режиме (устройство выключено). Плюсы ручного варианта: — дешевизна (около 50 — 100 рублей в зависимости от региона); — простота реализации; — надёжность (за счёт простоты); Минусы ручного варианта: — нарушение изоляции штатной проводки автомобиля; — нарушение цепи датчика температуры двигателя (разрез чёрно-жёлтого провода); — необходимость монтажа дополнительной проводки; — необходимость монтажа дополнительных элементов управления; — требует частого вмешательства водителя при запуске двигателя; — имеет место человеческий фактор (можно забыть отключить устройство и вследствие перегреть двигатель, бортовой компьютер будет получать ложную информацию о температуре и не во время включит вентиляторы охлаждающей системы, не предупредит о неисправности); — отсутствие, какой либо "защиты от дурака"; — отсутствие возможности использовать с дистанционным/авто запуском;

есть такая проблема и у меня во всем виноват бензин на данный момент гелиус 92, за 95 не вижу смысла платить, но и на гелиусе эта проблема есть, была такая бролема на старой машине в этом же кузове но 2х движком, решилась проблема монтированием между датчиком температуры и компом сопротивление

это почти как экран лапочек там нет как правильно назвать как он называется не скажу, как на старых электронных часах, но думаю про пайка врят ли поможет но конечно лучще разобрать и посмотреть

да и регистратор не че так

Да но однако выходят новые моторы дизельные от тех же фирм что на касячели и уверяют так же как и на те моторы которые обоср..сь , что супер эконимный и минимальное ЦО

ну хорошая статейка да вот только про любую машину можно так описать, вот бы обзор устроить после 100тыс. что делали не делали как эксплуатировали

возможно ты нарвался просто я уже год заправляю мана менял фильтра 2 раза песка не было

ну это норма на субарике я за 4 года 60тыс. проехал ну точно больше года еще стоял на грузовике за 3 года проехал 170. и тоже много стоял

может потому что он у тебя в гараже стоял а ты ездил на рабочей

вот я веду речь что новые машины нет ни одной надежной, ломается то что на старых машинах служило годами ну или вовсе не ломалось примеров много взять делику с 2.5 дизель была проблема с головку блока на новом л200 устранили появилась болезень коленвала

до едет я не спорю, я тоже ездию часто по плохой дороге, но насколько долго он проездит по ней без ремонта

ты не прав, абсолютно ездил я на прадике едит он отлично не поднимая обороты выше 3 тыс. поскольку турбина тянет с низов , салон просторный и удобный во всем. Субару перестала быть надежной после ВН кузова до 2003 года ну BL ВР еще не че так, передний пластик ну просто убивает своей хрупкостью, Тойота не скажу что прям легенда в надежности, у каждой машины свои болячки просто пока не покатаешься на машине не узнаешь ее проблемы ну ты сам ответил на свой вопрос электронная система, а я то про механическую аппаратуру говорю, у меня Ман 2000 года самая обычная апаратура заправку тотал азия хавет отлично расход лучше чем у любой другой заправки на расстояние 1500 км хватает 250 л и еще останется причем объем 6.8 турбо

ну там уже электроники много с нашей салярой зимой будут мучения, а старый добрый 1kz ее хавает замилую душу

А что разве есть 3 л. 1kz

у 120го нет 3 литра дизель по этому мой выбор падает именно на 95 не ниже не выше, ну запчастями вроде как проблем не должно быть, но аут все же в приоритете

моя следующая машина будет либо аут до 2009 года соответственно 3 литра на него глобальные планы или прадо 95 другой машины не рассматриваю

был бы старый кузов с VDC он бы тоже там не где не застрял