MAF (Датчик массового расхода воздуха)

[Lokki 25]

датчик массового расхода воздуха (дмрв)(maf) предназначен для измерения массового расхода воздуха, потребляемого двигателем внутреннего сгорания автомобиля в составе с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива

датчик массового расхода воздуха (дмрв) занимает особое место в «подкапотной» табели о рангах впрыскового мотора. по своей сложности он уступает разве что контроллеру, к тому же его нельзя просто так взять и заменить подобным от другой модели.

дмрв относится к датчикам так называемого термоанемометрического типа. он измеряет массу поступающего в двигатель воздуха, помогая определить необходимое для впрыска количество топлива. его устанавливают между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.

задача дмрв – поддерживать на постоянном уровне сопротивление термозависимого чувствительного элемента. можно сказать и иначе – не сопротивление, а температуру. в данном случае речь идет о терморезисторе – нити из платино-иридиевого сплава. по долгу службы он разогревается до фиксированной температуры, превышающей окружающую. проходящий через него поток воздуха постоянно влияет на рассеиваемое им количество тепла – чем больше воздуха, тем лучше охлаждение и ниже температура. в результате сопротивление нити изменяется – чтобы вернуть его к прежнему уровню, электронная начинка меняет проходящий через нее ток. последний фактически уже может служить мерой определения массового расхода воздуха, однако на практике используют не ток, а напряжение.

вообще говоря, термозависимых элементов в датчике не один, а два. один, как мы уже выяснили, мерит расход, второй же измеряет внешнюю температуру, компенсируя возможную температурную ошибку. в любом случае понятно, что чем выше температура разогрева чувствительного элемента, тем меньше температура окружающей среды влияет на выходной сигнал. во всех датчиках предусмотрена самоочистка чувствительного элемента – нити. конструктивно они состоят из трубчатого корпуса и сенсорного модуля. сенсорный модуль включает систему чувствительных элементов (сенсоров), расположенных внутри корпуса, и сервисную электронику.

симптомы болезни:

постоянно горящий "сhek", повышенные/нестабильные обороты холостого хода, ошибки пропуски зажигания по цилиндрам, бедная смесь, ощутимая тупость, рывки, провалы при нажатии на газ, завод не с первого раза, завод авто с прогазовкой.

как мыть:

ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. можно оборвать проводники от кристалла к плате. они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). но очень мягкие. закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. по трём причинам:

1. растворяют компаунд.

2.при высыхании очень сильно охлаждают кристалл. он может "лопнутьтреснуть".

3.растворяют "маску" на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и

оторвётся.

не надо:

- лазить туда спичкамизубочисками и прочими тампаксами

- промывать всякими разъедателями типа виннса и карбоклина.

- большинство растворителей карбовые очистители "абро" и "hi-gear".

- вэлвовские аэрозоли содержат ацетон и этиловый эфир, их не использовать.

в общем, что остаётся? wd-40, и питерско - московский "жидкий ключ". там соляра и тяжёлые жирные кислоты. моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. её надо смывать. смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (ч.д.а.). они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. а сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован:-). хорошие результаты по промывке дмрв дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов дмрв и самой промывочной жидкости.

почему не надо(бесполезно) промывать уже изрядно повидавший дмрв:

после вскрытия неисправного дмрв производства бош с целью посмотреть, а что у него в животике выяснилось : там электронная микросборка с бескорпусными микросхемами, чип-конденсаторами и напыленными резисторами, выполненная по гибридной технологии на высоком техническом уровне .

а вот непосредственно сам элемент, который воздух измеряет - штука весьма хлипкая. это тонкий волосок смонтированный на тонкой фольге. выполнено все, методом напыления. электрические проводники к этому волоску - это та же тонкая фольга. если посмотреть на это в микроскоп - хорошо видны многочисленные дырки в этой фольге. это следы ударов частиц пыли. картина напоминает лунную поверхность с ее кратерами зачастую перебивающими проводники. промыть это(«кратеры» и повреждения) невозможно. попытка промыть просто добьет дмрв окончательно.

как продлить жизнь:

1)свовременная замена возд.фильтра.

2)переодическая чистка корпуса воздушного фильтра и по возможности его патрубков .

3)неиспользоавние спортивных(нулевых) воздушных фильтров(особенно с пропитками).

источник: http://forum.subaru-faq.ru/index.php?t= ... &frm_id=19