timur.ns

Вот это классно думаю.

Как это не имеет? На моей например нет сзади болтов с эксцентриком на амортизаторе. Амотр держится одним болтом. Это не говорит о том что там не делается геометрия (делается, но один единственный болт регулирующий стоит на рычаге), но ступицу я смогу снять от туда не нарушая геометрии. Скажу большее, уже три года езжу без геометрии в задней части, после того как полностью перебрал ее. Я не хвалюсь и не призываю НЕ делать ее. Конечно же проверить всегда надо.

Вы все спорите, а вообще про какую ступицу идет речь? Переднюю или заднюю. И вообще какого года машина.

Так же можно отдельно лампочки прикупить на Тастаке и заправить в старый цоколь.

Почему?

Задавал как то вопрос на сайте. Сегодня нашел его только. 04.11.2013 ( Номер вопроса: 26147) Вопрос: Здравствуйте! Хотелось бы немного разъяснить ситуацию по поводу того, что но­мер дви­га­те­ля ав­то­транс­пор­та с 1 но­яб­ря 2013 го­да боль­ше не бу­дет вно­сить­ся в сви­де­тель­ство о ре­ги­стра­ции транс­порт­но­го сред­ства. Как сообщалось на многих интернет сайтах, дви­га­тель ав­то­транс­пор­та теперь счи­та­ет­ся зап­ча­стью и при его за­мене не нуж­но вно­сить со­от­вет­ству­ю­щие из­ме­не­ния в СРТС. Т.е. если я правильно понял, если я поменяю свой двигатель на более "свежий" с меньшим пробегом, то мне ничего регистрировать не нужно? Так ли это? И что в этом случае происходит с моим СРТС в котором прописан номер моего старого двигателя? Спасибо. Ответ: Действительно в настоящее время в СРТС номер двигателя не указывается и при замене двигателя изменения в СРТС вносить не надо, Ваше свидетельство о регистрации транспортного средства действительно, по волеизъявлению СРТС можете заменить.

Тем же способом некоторые в интернете устанавливают систему при которой загораются фары или габариты или даже подсветку дверных ручек.

В общем сделал то что хотел. Решил задействовать освещение которое спереди стоит, а не центральное. Так же из за того что было реле 4х контактное, решил прилепить отдельные светодиоды, с родными светодиодами и выключателями никак бы решаемую задачу не выполнил. Для начала добрался до сигнализации. Потом снял плафон. Реле решил ставить там, места достаточно. Останется привести только один провод до реле от сигналки. Лепим светодиодные лампочки (прилепил термопистолетом) И паяем проводки. Кому как удобно, я прям к реле подпаял. Все. При открывании, вернее снятии с охраны срабатывает реле, загорается освещение. При включении зажигания гаснет. При выключении снова загорается. Вышли из машины, поставили на охрану, оно погасло. Либо через 20 сек. (если не ставить в охрану).

Ниче не понял.

Не знаю как у других, но на своей вычитал что есть еще один дополнительный канал, который программируется, по умалчанию он настроен на 0,8 сек., но можно настроить на 10 и 30 сек. Так что думаю его тоже можно задействовать.

Все намного проще оказывается. На устанавливаемых сигналках есть дополнительный провод, который при снятии с охраны подает "минус". В родной книжке от моей сигналки даже есть эта система. Называется "Вежливая подсветка". Нужно просто дополнительное реле. Получается минус появляется, срабатывает реле, загорается освещение салона (20, 30 сек. программируется) Вот схема:

Нет европеец. Но думаю суть не важна. Думал схемку такую собрать.

Кстати, токарь который шлифовал головы говорит ( а он говорит что постоянно носят головы от Субару), если ставить родные прокладки, металические, то они тоньше и желательно блок тоже шлифануть для болей уверености. Ну и порекомендовал почаще менять антифриз. "Выедает" он со временем.

Все. Двигатель завели. Из запчатей: Прокладки ГБЦ- дубликат Прокладки впуск -оригинал Прокладки выпуск- оригинал "Маслаки"- оригинал Лобовой сальник -оригинал Ролик зубчатый GMB (если не ошибаюсь). Остальные ролики еще живые, буду потом менять вместе с ремнем. Антифриз Шлифовка голов Теперь надо все хорошенько помыть движок и будем наблюдать. Кстати помыли радиатор, это был капец. Одна чернота с него смывалась. За столько лет там всякого говна в соты забилось.

Короче движок не снимал, головки так достал. Много на счет этого пишется, что якобы остается открутить четыре болта на "бублике" и саму коробку и все, двигатель можно снять. Но чет не лебетки не было и т.д. Выше писал, что газов в расширителе нет, температура в норме и т.д. Но после очередной поездки приехав, открыл расширитель и начал газовать, начал смотреть, ну и естественно увидел пузырьки, т.е. не сказать что прям бурлит, но что говорило - поменяй, сделай. Доехал с Астаны до Алматы и решил разобрать. Ничего особенного там нет, информации полно в интернете. Вот кстати такой радиатор вытащил: Головки после шлифовки или расточки, не знаю как правильно. Предстоит еще замена "маслаков" и т.д., раз уже залез туда. За две головки отдал 4тыс.тнг. Сами прокладки. Расматривал вариант бюджетней, взял паронитовые. Думаю походят. Двигатель не насилую. Теперь самый прикол. Пробег авто на данный момент около 310 тыс.км. Из них за 6 лет проехано около 115 тыс.км. Расход масла при замене на 7-8 тыс.км. где то около 1л. Иногда откручивал крышку ГРМ и смотрел на ремень, как он там поживает и все время он мне передавал привет от туда и говорил что все пучком. Снял я его сегодня и что вы думаете? Чет мне показалсь не единого намека на порепанность. Ролики, да, шелестят, а этот мне кажется еще прослужит. В общем теперь собирать осталось назад, а там видно будет. p/s компрессию не мерил, в принципе можно было бы еще и кольца махнуть. Александр, не соглашусь с Вами. Клапанные крышки затягиваются один раз и потом подтянуть их не удается из за того что там и болты имеют конструкцию такую. У них после резьбы идет расширение, типа своего рода упор. Т.е. затянул крышки, и дальше он не тянется. Поэтому если и побежали клапанные крышки или из под свечных шахт, то простой затяжкой там не спасешся. Только замена. Дубеют они, эти резинки.

ок. просто услышал такое, решил поинтересоваться.

Сняли головы, шлифанули, сняли 0,18, проклакладки купили паронитовые. Вопрос: Нужно ли протягивать повторно головки после определенного пробега?

Не ругайтесь Я не понял, стоп сигналы будут светодиодные?

Ну на глаз то да, щупом померю как в мануале написано. Толщину родной прокладки знаете? И допуски какую можно ставить?

Если не поведенные нужно шлифовать?

Обновлю темку. Давно мокреют головы снизу, пузырей и т.д. в бачке нет, температура в норме, потихоньку готовлюсь скидывать головы. Возникла мысль по прокладкам ГБЦ. Есть ли они в продаже в Алмате, какую ставить, слышал что есть разной толщины. Либо не заморачиваться и покупать родную (она вроде металлическая). Кто что посоветует, кто недавно слышал, видел, участвовал?

Офигеть цены. Не знаю. Спорить не буду. Брал у дядьки одного, помню в гаражах торговал на МатеЗалке. Чет около 14000 отдавал, после этого исправно служит уже около 4 лет если не больше. Недавно при случае когда покупал кардан с В4 японца, пацан предложил и гену забрать, забрал за 5 тыс., положил про запас и все. А что бы за 60-70 ремонтировать генератор, ну не знаю... но как говорят на вкус и цвет...

Боря, он наверно с 2012 года открутил уже? Шучу.

За новую гену просят космические деньги, особенно в оригинале. Помню как то накрылся тоже, в пилоте под 80 зарядили, поехал бу взял и все. Легче наверно купить бу, сделать профилактику и все.

Термостат вообще как может подохнуть? В закрытом или открытом состоянии? Или по разному бывает. Если в закрытом состоянии подохнет, чем грозит это? Температура вверх поползет? Т.е. отследить можно чтобы не закипеть?