Anton321

да, к сожалению ты прав! сегодня заеду к олегу, замерим компрессию, думаю картина во многом прояснится!!!

олег, доброе утро, хочу сегодя заехать, проверить компрессию! напиши время пожалуйсто, если это возможно!

тут еще обноружился белый дымок, как будто банюку на дровах запустили )))) (не смешно мне что то )

галина, с днем рождения!!! всяческих благ и наслождений!!!

я вот тоже хочу к тебе заехать уже как пол года, да видемо не судьба, колесо одно трется об защиту на разворотах, вот двиг сделаю и заеду, а так защитными свойствами доволен)))) :P

прокачка тормозной системы subaru прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в тракт при выполнении обслуживания тормозных механизмов, замене гидравлических линий или гтц, а также при опускании ниже минимального допустимого значения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра. если воздух попал в систему вследствие падения уровня жидкости в резервуаре гтц, либо при отсоединении от гтц тормозных линий, прокачке подлежат тормозные механизмы всех четырех колес. при отсоединении гидравлических линий от любого из суппортов/колесных цилиндров достаточно будет прокачать лишь данный конкретный тормозной механизм. если производилось отсоединение тормозной линии от штуцера, расположенного между гтц и одним из тормозных механизмов, прокачивается только данная часть тормозного контура. порядок выполнения 1. несколько раз выжмите педаль ножного тормоза при заглушенном двигателе для сброса остаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов. 2. снимите крышку с резервуара гтц, по необходимости подлейте в резервуар свежую жидкость, затем подложите под крышку полиэтилен и наверните ее на место. 3. заручитесь помощью ассистента, приготовьте запас свежей тормозной жидкости, прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью, отрезок пластмассового шланга, плотно надеваемый на вентиль прокачки, и подходящий рожковый/накидной ключ для отпускания/затягивания вентиля. 4. слегка ослабьте вентиль прокачки тормозного механизма правого переднего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры. 5. натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд. следите, чтобы второй конец подсоединенного к вентилю прокачки шланга был полностью погружен в тормозную жидкость, залитую в прозрачный приемный сосуд. срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость. 6. попросите помощника несколько раз медленно выжать педаль ножного тормоза, подняв тем самым давление в системе. 7. при зафиксированной в нижнем положении тормозной педали приоткройте вентиль прокачки настолько, чтобы из него начала вытесняться тормозная жидкость. следите за выходом жидкости из шланга. через пару секунд, когда напор ослабнет, закройте вентиль и разрешите помощнику отпустить педаль. 8. повторяйте процедуры последних двух параграфов до тех пор, пока из вентиля не начнет вытекать свободная от воздушных пузырей жидкость, затем перейдите к тормозному механизму левого заднего колеса. действуя в аналогичной манере, прокачайте данный механизм, затем механизмы левого переднего и, наконец, - правого заднего колес. 9. ни в коем случае не доливайте в резервуар старую тормозную жидкость, - она является в высшей мере гигроскопичной и со временем впитывает в себя много влаги, что ведет к падению точки ее кипения и, как следствие, к снижению эффективности торможения. кроме того, присутствие в гидравлической системе влаги способствует ускоренному старению материала гибких тормозных шлангов. 10. по завершении прокачки долейте в резервуар гтц свежую тормозную жидкость, приведя ее уровень в норму. 11. проверьте эффективность функционирования тормозов. педаль при выжимании должна оказывать твердое сопротивление, - ощущение мягкости ее хода свидетельствует о наличии в гидравлических контурах воздуха и необходимости повторения процедуры прокачки. постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре гтц не опускался чрезмерно низко! ни в коем случае не приступайте к эксплуатации автомобиля, не будучи абсолютно уверены в исправности функционирования тормозной системы!

я не думаю что это так, при смене жижи букваль ничего не откручивается кроме краников на супортах, я даже колеса не снимал. главное следи за уровнем жижи в бочке при смене, соснет воздуха, придется делать все заново. принцип такой, выдавливание старой путем доливания новой. очередность такова. переднее правое, заднее левой, переднее левое, заднее правое. все!!! :P

про грм это интересно, надо будет узнать! а на счет компрессии, то скоро поеду! спасибо за совет :P

я меняю его каждую вторую замену масла!

прикольно, так бывает при многослойном окрасе. сосед покрасил свой прогулочный кадилак 84 года, с далека вроде просто красный цвет, а вот поближе подойдешь, так там все цвета радуги и как будто в 3d, в общем заглядение...

залипали колодки в зажатом положении, разобрал супорта, почистил. за одно решил сменить тормозуху. все получилось быстро и просто, делали естественно в 4 руки. делали все как по мануалу. высасали шприцом из бочка старую, потом то что осталось в магистралях прогнали valvoline don4? потом на чистенькую загнали туда кастрол дот4. получается valvoline-ом просто промыли ))) на картинке в принципе понятно все, та что темней это страя, а та что светлей это valvoline don4, а кастрол остался в системе!!! recyclebin

позвони на сто субару, или денстар, или достар, телефоны есть в соответственной ветке, думаю где-нибудь да возьмуться!!! а вообще можно и самому, наши парни делали, результат был, но перед тем как ехать, проверь все передачи,включая и заднюю. recyclebin

олег, здорова! есть пару проблем, помоги найти причину пожалуйста, естественно не за спасибо. проблема №1 мой форик дымит синим дымом каждый день (примерно неделю), раньше это происходило всего 2 раза за более чем 2 года, но есть закономерность. это бывает только после долгово простоя. это происходин выраженно только при движении первые, примерно 10 минут. на холостых дыма или вообще нет или он еле заметен. проблема №2 не прогретый двиг, рывками, подрагиванием и хлопками сопротевляется набору оборотов. эту проблему не могу решить уже почти год. проблема №3 из расширительного бачка чудестным оброзом (кто-то ворует антифриз) исчезает ож, причем ровно столько, сколько я его туда доливал. примечание, в патрубках ож есть и в железном бочке уровень ож не меняется, хоть я и не доливаю уже месяца 4. (эта проблемка тоже не новая) мультитроникс ругает датчик каленвала. родной ни каких ошибок не помнит и не видет. верю больше родному компу, поэтому за поломку не считаю, просто думаю, может этот датчик связан с пунктом 1 или 2.

в общем совсем беда, теперь мой форик курит (дымит синим дымом) каждый день , но есть закономерность. это бывает только после долгово простоя. это происходин выраженно только при движении первые, примерно 10 минут. на холостых дыма или вообще нет или он еле заметен. проблема №2 не прогретый двиг, рывками, подрагиванием и хлопками сопротевляется набору оборотов. проблема №3 из расширительного бачка чудестным оброзом (кто-то ворует антифриз) исчезает ож, причем ровно столько, сколько я его туда доливал. примечание, в железном бочке уровень ож не меняется, хоть я и не доливаю уже месяца 4. комп ошибок не кажет, комп диагностика ничего не показывает, стошники ругаются на заслонку и ее датчик, (хотя в отражении заслонки бриться можно!!!!) я в полной растерянности. :)

нет, дело не в бензе, климатические условия тоже не причем! датчик каленвала влияет на момент зажигания? или на что он влияет? сори если тупой вопрос.

магазин мазда-субару подшибник задней ступици 6800тг, 3 сальника к подшибнику 2400тг. все брал оригинал. пыльник рулевой рейки оригинал 1800тг магазин субару пыльник внутренней гранаты + смазка + 2 хомута 2300тг тоже оригинал.

кто то мострячил такие от тазика четвертой модели, если не ошибаюсь :P

мне даже рамку пришлось подпиливать, ту что вокруг мафона, а писали что размер 1 din, ну ничего я его пристроил, но заразу настроить так и не могу!!!

пробовал серега, не помогает, видно масло в интеркулере кончилось! :P

значит завожу машину, разворачиваюсь на 180 (спокойной, без ручника) начинаю разгонятся, а у машины с выхлопной трубы синий дым, причем так много этого дыма было , я остановился, заглушил, завел, дым все еще идет , поехал дальше, через 3 квартала дым перестал идти, и все, весь день после этого ездил, ни намека на дымок!!! проблемы с двиглом не наблюдаются, работает ровно, красный глаз не загорался. была такая ситуёвина зимой, вот повторилась. мои доводы. турбинка кидает масло в кулер потихоньку, и при развороте оно попало во впускной. и второе комп ругался на датчик каленвала, но прямой связи я не вижу! есл первое то проблема ясна. какие есть мысли товарищи???

комплект передних втуло... 1 x 3725.00тг. комплект передних стоек... 1 x 5215.00тг. итого: 8940.00тг. вот нашел на сайте нужные детали, вы их возите, или теперь самому надо заказывать? :P

ладно парни, закончили, тема называется "каким вы хотите видеть форум / ваши пожелания" я все лишь оставил свои пожелания, ничего больше. :biggrin:

как-то по детски ответил. думаю так все и делают. вопрос заключался в другом, возможно это или нет, и добавлю, почему бы так не сделать?

у меня такое пожелание, когда заходим в какую либо тему, открывается первая страница, с самым старым сообщением. можно ли сделать так, что бы открывалась последняя страница, с самым последним ответом? а те кому нужны старые посты, будут их искать. спасибо за внимание :mrgreen:

серега, моледец не растерялся, прикольный пункт зашарил, и косвенно поставил всех на место :mrgreen: