SapSet

буду по поконкретнее. .gif' class='bbc_emoticon' alt=':(' />

куплю сиденья перед,зад на subaru legacy 1995.г универсал.в хорошем состоянии. можно кожу. но с подогревом сидений,передних. предлагайте но только с подробными фотками. и ещё у меня вопрос есть разница в креплениях сидений у праворуких и леворуких у меня леворукий.

покупал резину на своего железного коня, долго выбирал, читал тесты, разговаривал с людьми которые уже давно за рулём. и в конце концов пришёл к резине nokian hakkapeliitta 7. пошёл в восток шин торг посмотрел цену и понял что не по зубам.очень дорого. возобновил поиски, подумал может быть nokian hakkapeliitta 5. собираюсь опять и еду в магазин смотрю цену и опять прокол цена ну через чур, если только без штанов ходить. но увидел интересную модель nokian hakkapeliitta 4,и цена не плохая 17500.тг у меня размер 195 на 65, диски на 15. посмотрел, приехал и опять начал читать про неё. так вот вышла она в 2003г, производитель – финляндия, глубина рисунка протектора – 9,5 мм, масса шины – 9,1 кг, особенности – направленный рисунок протектора, количество / выступание шипов – 110/1,5 мм. на заснеженной дороге в момент троганья зарываются, но затем резво разгоняют автомобиль – «чем больше газу, тем лучше».хорошая устойчивость автомобиля при торможении, четко ощущается начало срабатывания abs. в повороте возникает небольшой занос, практически не требующий корректировки (помогает управлению автомобилем). на дуге очень хорошо управляются и рулем и газом. на плотной снежной каше немного плавают, а рыхлый снег прорезают, как фреза.трогание, движение в глубоком снегу и выезд назад очень хороши.очень высокие сцепные свойства на снегу и льду, лучшее торможение на асфальте, отменная проходимость, высокая топливная экономичность. победитель очень многих тестов: за рулём. тест 1- (тест зимних шин 195/65r15. снегоходы.), тест 2-зимние рисунки. везде занимал первые места. вообщем я очень ей доволен и советую вам. вот ссылки на тесты, могу сказать то всё что в тестах написано проверял всё вроде так как говорят 1) http://www.zr.ru/a/11760/ .

перегрев охлаждающей жидкости: – недостаточный уровень жидкости в системе охлаждения; – пробуксовка приводного клинового ремня; – забиты внутренние полости радиатора; – нарушение целостности шлангов системы охлаждения; – не работает термостат; – неправильно установлен угол опережения зажигания; – неполная обкатка двигателя; – система выпуска частично блокирована; – опережения зажигания; – неполная обкатка двигателя; – система выпуска частично блокирована; – слишком низкий уровень моторного масла; – заклинивание тормозов.

соблюдение нижеприведенных рекомендаций в значительной степени повысит вашу безопасность на дорогах и позволит сохранить транспортное средство в исправном состоянии. за рулем. грамотная техника вождения автомобиля также зависит от правильной посадки водителя. небрежная, расслабленная посадка (в частности, когда водитель высовывает локоть левой руки в окно или опирается телом на левую дверку, а рулевое колесо держит одной рукой) не обеспечивает постоянной готовности водителя к быстрым и четким действиям в случае внезапного изменения ситуации на дороге. правильная посадка – водитель достаточно плотно опирается на спинку сиденья, ноги при полном выжиме на педали вытягиваются не полностью, а обе руки, слегка согнутые в локтевых суставах, расположены на рулевом колесе. положение тела должно быть устойчивым, но не напряженным – это предотвращает быстрое утомление. сидите за рулем непринужденно, придерживая слегка руль. не сжимайте его, как тисками, до побеления пальцев – излишнее усилие и нервное напряжение только утомляют организм. возьмите за правило при движении на прямых участках дорог держать рулевое колесо в диапазоне от без десяти два до без пятнадцати три, соответствующее положению часовых стрелок. это дает возможность вести автомобиль без всяких усилий и мгновенно реагировать на изменение ситуации на дороге. четкость действия водителя в управлении автомобилем в значительной степени зависит от формы одежды, особенно в зимнее время. одежда должна быть легкой, свободной и удобной. не рекомендуется применять лыжные или альпинистские ботинки, валенки, унты. их громоздкость затрудняет быстрое управление педалями. затрудняет управление педалями и любая обувь на высоких каблуках. подготовка автомобиля к движению. перед выездом из гаража или с места стоянки проверьте техническое состояние автомобиля. затраченные на это 8–10 минут могут с лихвой компенсировать все потери времени на устранение неисправностей в пути и повысят вашу безопасность. для этого: 1. проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах. разница давления в шинах всего на 0,2–0,3 кгс/см2 ухудшает управляемость автомобиля, а при торможении может привести к его заносу. 2. проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы. 3. проверьте уровни охлаждающей, тормозной и омывающей жидкостей и при необходимости доведите их до нормы. бачки с этими жидкостями выполнены из полупрозрачной пластмассы, что позволяет вести за уровнем визуальный контроль. 4. проверьте исправность сигнализаторов и ламп внешних световых приборов. 5. проверьте работу стеклоочистителей и омывателей стекол, стояночного тормоза. 6. осмотрите место стоянки автомобиля. наличие следов масел и эксплуатационных жидкостей под автомобилем свидетельствует о негерметичности его узлов и агрегатов. в этом случае необходимо выявить и устранить причину их появления. 7. при движении со стоянки проверьте исправность рабочих тормозов. тактика вождения автомобиля. тактика вождения автомобиля – это умение выбрать правильный режим движения, где главным показателем является скорость. именно неправильно выбранный скоростной режим оказывается наиболее частой причиной дорожно-транспортных происшествий. сложность правильного выбора скорости движения заключается в том, что требует одновременного учета разных факторов или, иначе говоря, комплексной оценки условий, в которых происходит движение. умение водителя полностью охватывать всю совокупность подвижных и неподвижных объектов, важных с точки зрения безопасности движения, и при этом исключать из своего внимания все не относящиеся к движению объекты, попавшие в поле его зрения (например, рекламные щиты, удаленные от дороги здания и т. д.), являются главным условием правильной тактики вождения автомобиля. с этой же целью не рекомендуется навешивать или крепить в зонах ветрового и заднего стекол и на панели приборов амулеты, сувениры и т. п., снижающие обзор водителя и дополнительно отвлекающие не только его внимание, но и внимание других участников движения. при этом следует помнить, что с увеличением скорости движения поле зрения водителя уменьшается. так, в покое поле зрения равно 120°, при скорости 30 км/ч – 100°, а при скорости 100 км/ч – 40° ("тоннельное зрение"). ни в коем случае скорость движения не может определяться тем, спешите ли вы или ваши пассажиры. необходимо твердо это усвоить и даже в самых экстренных случаях выбирать скорость только в соответствии с обстановкой. в этом отношении очень важным качеством водителя является выдержка, позволяющая сохранить спокойствие и не поддаваться чьим-либо пожеланиям ехать быстрее, невзирая на конкретную обстановку. после длительного перерыва в управлении автомобилем (зимний период, болезнь, командировка и т. п.) требуется некоторое время для восстановления навыков. в связи с этим выполните несколько тренировочных выездов на участки дорог с минимальной загрузкой транспортом. будьте хорошим психологом и критически относитесь к своим ошибкам за рулем. только самокритика и самоанализ помогут вам избежать повторения подобных ошибок в дальнейшем. преодоление луж. при движение через лужи нужно быть предельно внимательным, так как они могут скрывать ямы и ухабы, на которых можно повредить диски колес или детали подвески. в том случае, если вы двигаетесь по незнакомой дороге, лучше пропустить вперед другой транспорт, и по тому, как он преодолеет лужу, можно будет судить о состоянии дороги. если такой возможности нет, выйдите из автомобиля и любым предметом (палкой, прутком и т. д.) промерьте лужу по предполагаемой траектории движения. движение через лужу выполняйте на минимально возможной скорости. лихое преодоление луж, как правило, заканчивается попаданием влаги на элементы системы зажигания и остановкой двигателя. движение в дождливую погоду. влага на элементы системы зажигания может попасть и остановить двигатель при движении по дороге во время сильного дождя. хорошим и надежным средством для предотвращения отсыревания элементов системы зажигания является их предварительная обработка водоотталкивающими препаратами типа "унисма" или "автосмазка втв-1" в аэрозольной упаковке или их зарубежными аналогами. особое внимание и осторожность проявляйте в первые минуты после начала дождя, так как смоченная пыль на дорожном покрытии образует мыльную пленку, резко снижающую сцепление шин с дорогой. регулярно во время движения проводите легкое притормаживание автомобиля, чтобы просушить тормоза, так как эффективность сырых тормозов резко падает. во время обгона включайте стеклоочиститель ветрового стекла на максимальный режим – это поможет избежать потери видимости за счет возможного выброса воды из-под колеса обгоняемого транспорта. такие меры предосторожности желательно применять и в том случае, если обгоняют вас. не проводите в дождливую погоду обгон, если водяное облако из-под колес впереди идущего автомобиля полностью закрывает обзор зоны обгона. чтобы не двигаться в водяном шлейфе от впереди идущих автомобилей, увеличивайте дистанцию и снижайте скорость движения. при движении вдоль тротуаров во время дождя или после него при проезде через лужи снижайте скорость, чтобы брызги из-под колес вашего автомобиля не попадали на пешеходов. движение в темное время суток. с наступлением сумерек включайте ближний свет фар. если ваш автомобиль окрашен в темный тон, ближний свет включайте несколько ранее, так как на фоне темного асфальта ваша машина незаметна и ее появление для водителей встречного транспорта становится неожиданным. при управлении автомобилем в ночное время водитель видит только ограниченный участок дороги и для безопасного движения требуется повышенное внимание. замечено, что с возрастом человеку требуется большая освещенность для распознавания предмета. для людей старше 20 лет она удваивается через каждые 13 лет. следовательно, водитель в 60-летнем возрасте видит ночью почти в 8 раз хуже, чем в 20-летнем. в соответствии с этим и скорость движения ночью должна снижаться пропорционально возрасту водителя. в случае ослепления светом фар встречного автомобиля замедлите движение или лучше остановитесь, не меняя полосы движения, и включите аварийную световую сигнализацию. остерегайтесь вести автомобиль вслепую – это очень опасно! не забывайте, что для восстановления способности видеть после ослепления может потребоваться время до 10 сек. если вы ночью следуете за впереди идущим автомобилем и не собираетесь его обгонять, переключитесь на ближний свет и держитесь от него на таком расстоянии, чтобы не беспокоить его водителя светом своих фар. движение зимой. будьте очень осторожны на мокрых или скользких участках дорог – не допускайте резких торможений с риском заблокировать колеса, что неизбежно приведет к заносу. с этой целью управляйте автомобилем плавно, без резких поворотов. снижение скорости проводите только постепенным переходом на пониженные передачи с частичным притормаживанием рабочими тормозами. если несмотря ни на что автомобиль начинает заносить, поверните руль в сторону заноса, не трогайте педали сцепления и тормоза и сохраняйте спокойствие. в местах пересечения дорог часто возникает наледь за счет пробуксовки колес при трогании с места. поэтому при приближении к таким местам на сухом участке заранее начинайте снижение скорости. зимой бывает трудно тронуться с места на скользком участке. для этого включите вторую или третью передачу и, медленно отпуская педаль сцепления, плавно увеличивайте обороты двигателя. если вам нужно выполнить поворот, то после того, как автомобиль начал движение, переключитесь на первую передачу и поворот проходите при работе двигателя "внатяг", не допуская пробуксовки ведущих колес. в горной местности. при движении на подъем своевременно переходите на низшие передачи, не допуская работы двигателя "в натяг" и дергания автомобиля. на длинных спусках используйте двигатель в режиме торможения с частичным использованием рабочих тормозов. не допускайте спуска с выключенным сцеплением и использованием только рабочих тормозов, вто приведет к разогреву тормозов и закипанию тормозной жидкости. имейте в виду, что с увеличением высоты температура закипания тормозной жидкости снижается. закипание тормозной жидкости в колесных цилиндрах означает полный отказ рабочих тормозов – педаль тормоза проваливается. если в горах вы желаете остановиться на стоянке в районе смотровых площадок или зоны отдыха, то после длительного подъема не останавливайте сразу двигатель во избежание закипания охлаждающей жидкости и топлива в карбюраторе, а дайте поработать двигателю 1–2 мин на минимальных оборотах холостого хода. это облегчит последующий запуск двигателя. как нигде, в горной местности держитесь правой стороны дороги. меньшая ширина дороги и сложный профиль трассы требуют большего внимания и осторожности. на поворотах подавайте звуковые и световые сигналы. при остановке на подъеме или на спуске выверните руль до упора, чтобы в случае самопроизвольного начала движения автомобиля он уперся в бордюр дороги или другое препятствие. на скользкой дороге не начинайте движение на крутой подъем, пока впереди идущий автомобиль не достигнет его вершины. пользование тормозами. научитесь тормозить плавно, не допуская блокировки колес. еще лучше использовать плавное притормаживание рабочими тормозами с одновременным переходом на пониженные передачи. такой прием обеспечивает курсовую устойчивость автомобиля даже на скользких участках дорог и, кроме того, способствует экономии топлива, увеличивает ресурс шин и тормозных накладок. опытные водители, независимо от наличия дополнительных стоп-сигналов, предвидя возможность применения рабочих тормозов, предварительно несколько раз касаются педали тормоза до срабатывания ламп стоп-сигналов, чтобы обратить внимание водителей, движущихся за ним, быть готовыми к снижению скорости. тормозной путь зависит от надежности действия самой тормозной системы, состояния протектора шин, загруженности автомобиля, профиля дороги, типа и состояния дорожного покрытия, а также от скорости автомобиля. тормозной путь возрастает пропорционально квадрату скорости, т. е. если скорость увеличивается вдвое, тормозной путь возрастает вчетверо. если при исправных подвесках, отрегулированных углах установки передних колес и нормальном давлении воздуха в шинах при торможении автомобиль уводит в сторону и вам необходимо доворачивать руль, чтобы сохранить направление движения, необходимо провести ревизию рабочих тормозов. садясь впервые за руль другого автомобиля, проверьте на свободном участке дороги работу тормозов на скоростях 40, 60 и 80 км/ч, что необходимо для оценки состояния тормозов и приобретения первого навыка. во избежание "прикипания" тормозных колодок к барабанам не ставьте автомобиль на длительную стоянку с включенным стояночным тормозом. чтобы тормозные колодки не примерзли к барабанам после движения по мокрым дорогам при резких колебаниях температур, не оставляйте автомобиль на открытой площадке с затянутым стояночным тормозом, не просушив тормоза плавными торможениями при движении к стоянке. шины. резкие ускорения и замедления, недостаточное или повышенное давление воздуха, пренебрежение к перестановке колес по схеме, дисбаланс, езда на повышенных скоростях по неблагоустроенным дорогам, неправильно установленные углы передних колес в значительной степени сокращают срок службы шин. на изношенных шинах движение становится опасным, так как во время дождя протектор при определенной скорости не успевает пропустить воду, шина наезжает на водяной клин, который гонит впереди себя, и наступает потеря сцепления с дорогой (эффект аквапланирования). вождение автомобиля, оборудованного автоматической коробкой передач. при вождение автомобиля оборудованного автоматической коробкой передач следует обратить внимание на следующие особенности: при разгоне автомобиля двигатель будет работать с повышенными оборотами, что является нормальным и типичным для автоматической трансмиссии. для быстрого увеличения скорости движения необходимо нажать педаль акселератора до упора и некоторое время удержать ее в этом положении. увеличение числа оборотов двигателя и понижение передаточного числа в коробке передач быстро увеличат скорость движения автомобиля. если давление на педаль акселератора уменьшается, обороты двигателя уменьшатся независимо от скорости движения. это нормальное явление, приводящее к значительной экономии топлива.

красавчик. спасибо за работу. очень нужный мануал. зачет тебе. .gif' class='bbc_emoticon' alt='recyclebin' /> .gif' class='bbc_emoticon' alt=':P' /> .gif' class='bbc_emoticon' alt=':P' /> 8)

я живу в восточном казахстане, в городе риддер (лениногорск),зимы у нас тут лютые,снега много,да и у меня хобби езды по снегу,по этому мне очень нужна была высокая машина и полный привод. у меня subaru legacy 1994г 2.2 левый руль, немка автомат. когда я её купил она была очень низкая,конечно она держала дорогу лучше,чем теперь,но и сейчас она тоже нормально заходит в повороты я не жалуюсь. я у себя менял стойки (перед,зад) и поставил стойки от аутбэка,а под задние чашки поставил простаки. теперь она как вездеход. если нужно я фотки выложу. всё при установки подошло, только при установке друг вставал на суппорта чтоб отогнуть их в низ а я ставил стойки.подвеска работает нормально. проездил год все сайлентблоки целы. я очень доволен. если есть вопросы пишите.

«присадки в масло» – обычно они обещают потребителю «экстремальную защиту двигателя». препараты основанные на принципе защиты деталей двигателя путем образования на их поверхности металлокерамического слоя. именно о них мы и поговорим. создатели называют их по-разному: «синтезатор металлов», «алмазоорганический комплексообразователь», «живой металл»,«смазочные композиции», «триботехнические составы». звучит привлекательно и солидно. теперь попробуем проанализировать, насколько обоснованы рекламные посулы. начнем с наиболее бросающегося в глаза. как, к примеру, реально подтвердить заявленное увеличение ресурса аж в 10 раз? проще всего – по методу ходжи насреддина: «кто-нибудь да помрет – или эмир, или ишак, или я». на чем основано подобное заключение? все просто: берут два образца, зачастую ни по сорту металла, ни по качеству обработки не соответствующие ни одной реальной паре трения в двигателе, и ставят в так называемую машину трения – устройство, которое катает один образец по другому. затем эти подобия деталей какое-то время трут в масле с испытуемым составом. похоже это на то, что происходит в реальном двигателе? мягко говоря, не очень! можно вспомнить и другое, когда после обработки очередным чудо-составом двигатель быстро отправлялся на второй капремонт. не забудем также, что на ресурс мотора влияет и так называемое накопление термических и термоусталостных повреждений деталей. а вот здесь-то подобные составы чаще всего воздействуют отрицательно. намек на «экстремальную защиту двигателя» подразумевает возможность его эксплуатации без масла в случае аварии. именно это пытаются доказать те, кто потешает публику на автосалонах. но что показывает такой опыт? понятно, что главная беда, которая ждет двигатель при потере масла, – это заклинивание коленчатого вала из-за срыва вкладыша с его штатного места – так называемый «проворот». так вот: и простейшие оценки, и сложные расчеты показывают, что момент трения, при котором вкладыш провернется, составляет около 3–4 н.м. а такой момент без масла в поддоне достигается даже у обычного, но нормально собранного и прикатанного двигателя примерно при 2500–3000 об/мин, причем даже не на холостом ходу, а с небольшой нагрузкой. на режиме же минимальных оборотов холостого хода обычный двигатель без масла тем более вполне жизнеспособен. именно это продемонстрировала одна из тюнинговых компаний в москве, видимо уставшая от подобных балаганов. представленная на ее стенде машина со слитым маслом успешно веселила публику – установленный рядом рекламный щит гласил: «мы ничего не добавляли в масло, мы просто грамотно собрали мотор из качественных комплектующих!» так что трюк с «сухим двигателем» по сути ничего не доказывает. еще один громкий пункт сопутствующей рекламы – снижение расхода топлива до 25–30% и продление срока службы масла до пяти раз! но что такое 30% экономии топлива, если все потери трения на двигателе обычно не превышают 15–20%? выходит, трение не просто полностью побеждено, но и начинает само давать некую «прибыль»! то же и по поводу масла. темп его старения определяется числом циклов «нагрев-охлаждение» при периодическом попадании на горячие поверхности деталей, а также ресурсом базового пакета присадок. очевидно, что ни на то, ни на другое обработка двигателя таким препаратом не повлияет! самое интересное в обещаниях сулит пункт «восстановление деталей двигателя» – это когда после применения препаратов достигается «полное восстановление двигателя из любого исходного состояния»! как из 3–5 граммов активного компонента препарата возникает 10–15 граммов нового металла, да еще с разделением – куда чугуна добавить, а куда – алюминия, сказать не берусь. в любом случае, испытания ни на одном двигателе не зафиксировали существенного изменения параметров деталей в сторону восстановления первоначального размера после обработки препаратами этого типа. вот такие пироги. :cool:

хорошо брат. базара нет.

что тебя останавливает? что нет шума подвески? если подвеска нормальная то ты её конечно не услышишь. ну по крайне мере если всё нормально.с шумкай ты не слышишь стандартные звуки напр:скрипы,по камням работу стоек итд. но если с подвеской что-то не так то поверь даже с шумкой ты это услышишь. к примеру у меня износились серьги,я сразу услышал,даже с шумной. переборка между двиг и салоном у меня была отлично заизолирована с завода,не знаю как у тебя но я думаю что нет смысла изолировать переборку ещё раз. да и я сделал полностью весь салон чтоб зимой было тепло и не было участков без шумки. в машине зимой стало очень тепло на печки только второй режим включаю,и после того как заглушишь пойдешь домой поешь мин 20,выходишь а в машине тепло.короче лучше не оставлять открытых участков. когда в снег заезжаешь он касается прежде всего дна. и при этом идёт холод в салон на тех участках где шумки нет итд. короче лучше не экономить.

материал покупал в алмате. 8 тысяч- 7 метров. покупал в кар-сити бутик не помню,на втором этаже. весь салон не в обклеенном виде фотографировали на фотик и скидывали всё на ноут-бук и там все дырки помечали через paint. и по ходу дела их уже вырезали. собирали салон на удивление быстро часа за 2 может за три. даже родной утеплитель на арках задних колёс подошёл на место. короче всё встало как влитое.

я использовал всего один материал и разница в два ну или в три раза лучше. в машине зимой стало очень тепло на печки только второй режим включаю,и после того как заглушишь пойдешь домой поешь мин 20,выходишь а в машине тепло. так что я считай что уже с экономил,используя один материал.

спасибо димон но ты это тоже делал со мной так что и тебе спасибо брат. recyclebin

зачем экономить, смысл? я покупал моток. всё что хотел сделал. да и после этого как в танке стало. в машине тепло шум дороги пропал. работу подвески не слышно. я с опытными людьми говорил на сто,они шумку делают так вот они сказали (лучше не экономь делай на совесть). я так и сделал теперь нарадоваться не могу. короче лучше не оставлять открытых участков. когда в снег заезжаешь он касается прежде всего дна. и при этом идёт холод в салон на тех участках где шумки нет итд. короче лучше не экономить.

если что пишите отвечу на все вопросы.

всё.

вот ещё.

я сделал себе на субаре шумоизоляцию мучился двое суток. только на кофе держались, делали втроём. перед началом купили ножи для резки шумки,рулетку,маркер,линейки,отвертки,разобрали весь салон. всё обезжирили. и покрыли антикорозийкой, всё дно из внутри машины. и после потихоньку не торопясь начали резать шаблоны из самой шумки замеряли по 10 раз и только потом клеили. первые разы не очень ложилось а потом при наловчились и дело пошло.

у меня castrol 10 w 40 обычное вот видео смотрел http://www.youtube.com/watch?v=9iu26whvoqo правда интересно это или нет. сейчас нет возможности проверить масло нет. если кто сможет проверти пожалуйста. и отпишетесь так ли это?

вот очень интересный тест стоит посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=snruxek7jra&nr=1 recyclebin

у меня castrol 10 w 40 обычное вот видео смотрел http://www.youtube.com/watch?v=9iu26whvoqo правда интересно это или нет. сейчас нет возможности проверить масло нет. если кто сможет проверти пожалуйста. и отпишетесь так ли это? recyclebin

я с тобой согласен. recyclebin

или как?

значит с машиной всё нормально.

с abs-кой меня не таскает машина идёт ровно. и при этом я ещё и рулю.