alex_b

Распродажа после Свапа: Forester 2.5 XT USDM (2004) 1. АКПП TZ1B5LHYAA (ГП 4.44 (40/9) без VDC) – на запчасти, рабочая, проблема в гидроблоке - 15 000 тг. 2. Передний редуктор – 15 000 тг. 3. Передний редуктор (внутренности живые, сорвана резьба на корпусе, потеет масло) – 5000 тг. 4. Кардан АКПП – 10 000 тенге 5. Рычаг АКПП в сборе с тросиком и панелькой (без пепельницы) – 10 000 тенге 6. Стартер АКПП – 5 000 тенге 7. Подушка АКПП в сборе – 3 000 тенге 8. Сток интеркуллер с y-pipe и перепускным клапаном – 10 000 тенге Прочее: 9. Главный цилиндр сцепления в сборе от пр. руля – 3 000 тенге 10. 4 баллона Goodyear 205/55/R16 летняя – 10 000 тенге +7 701 711 2996 (Алексей) p.s. Фото сделаю если нужно.

Обновление 1. АКПП TZ1B5LHYAA (ГП 4.44 (40/9) без VDC) – на запчасти, рабочая, проблема в гидроблоке - 15 000 тг. 2. Передний редуктор – 15 000 тг. 3. Передний редуктор (внутренности живые, сорвана резьба на корпусе, потеет масло) – 5000 тг. 5. Рычаг АКПП в сборе с тросиком и панелькой (без пепельницы) – 10 000 тенге 6. Стартер АКПП – 5 000 тенге 7. Подушка АКПП в сборе – 3 000 тенге 8. Сток интеркуллер с y-pipe и перепускным клапаном – 10 000 тенге

Обновление и фото. Кардан продан. 1. АКПП TZ1B5LHYAA (ГП 4.44 (40/9) без VDC) – на запчасти, рабочая, проблема в гидроблоке - 15 000 тг. 2. Передний редуктор – 15 000 тг. 3. Передний редуктор (внутренности живые, сорвана резьба на корпусе, потеет масло) – 5000 тг. 5. Рычаг АКПП в сборе с тросиком и панелькой (без пепельницы) – 10 000 тенге 6. Стартер АКПП – 5 000 тенге 7. Подушка АКПП в сборе – 3 000 тенге 8. Сток интеркуллер с y-pipe и перепускным клапаном – 10 000 тенге 9. Главный цилиндр сцепления в сборе от пр. руля – 3 000 тенге 10. 4 баллона Goodyear 205/55/R16 летняя – 10 000 тенге

Состояние отличное: За 3000 отдам.

Резина в резерве

на американском форестере вообще другая топливная карта, даже если взять их прошивку, под их 93 бензин, то на нашем скорее всего тоже будет детонировать. эксперементировать не стали, просто чуть обогатили смесь на стоковой прошивке. кстати расход даже чуть снизился, несмотря на то что давление увеличилось, просто двигатель не нужно сильно крутить чтобы ехать. замеры пока только делаю, по ощущениями в 15 должен уложится, с переодическим отжигами и стоянием в пробках. жаль что не все компы шьются, а то мы бы наверно проблем не знали таких.

подсосы искать лучше на холодный двигатель. если подсос сильный, то будут плавать обороты где-то в пределах 500. распыляешь карб маленикими порциями на резиновые части впуска, пороходишь по всем шлангам, хомутам и др. подозрительным частям. если есть подсос, то обороты резко поднимутся, но не сильно. чаще всего, у меня было именно так, просто деревенеют вакумные шланги возле турбины от температуры, становятся очень хрупкие - меняются на силикон. при замене шлангов, главное не выкинуть случайно воздушный жиклер! если делать на горячий, то карба нужно в 2 раза больше, так как он очень быстро испаряется на горячих деталях впуска. ну и протянуть все хомуты тоже не мешает.

всем, доброго дня! пару месяцев назад я описывал свою проблему, 100% такая же, как у многих здесь собравшихся. машина форестер 2,5 xt, американец 04 my. немного истоирии: ошибка, в виде горящего се уже была когда я его покупал, диагностика показывала на передув и отсечку по топливу (и если заведешь 4 раза се гореть переставал). искать причину ошибки я начинал с железячной части: турбины и вестгейта, нужно было убедиться, что там все работает корректно. ездил на гагарина, где ремонтирую турбины, там нашли первый «косяк», в шланге управления турбиной, который идет на вестгейт и клапан управления вестгейтом/тубриной, нет воздушного жиклера, вместо него установлен жиклер от карбюратора с проволокой внутри для уменьшения сечения отверстия, а-ля «самый бюджетный буст-контроллер». заказал и купил воздушный жиклер, машина поехала гораздо хуже, давка не поднималась выше 0,4 (что указывала на аварийный режим). причем, после обнуления компа, давка была где-то 0,6 -0,7, но не долго, может в течение дня, может часа езды, затем падала до 0,3-0,4 и машина вообще не ехала, ошибок не было. практически все «именитые сто» разводили руками, никто не мог даже предположить, в чем проблема. и завершалась беседа с мастерами обычно так: «нужно поменять масла, фильтра, датчики, свечи, турбину, двигатель, мозг и т.д.» один из мастеров посоветовал поменять перепускной клапан, т.к. родной немного сифонил и не держал давление (по его словам), я ему поверил, т.к. отзывы о мастере только положительные, ну и по крайней мере он указал хоть какие-то причины похожие на правду. купил оригинальный перепускник hks, интеркулер от gda, удлинил y-pipe т.к. на стоковый форестер немного не подходил флянец, в общем намаялся я с этим, в итоге какое-то время машина ехала нормально, давление 0,5 – 0,7 (лето/жара) и я было бы обрадовался что проблема решена. но мозг форестера думал иначе. и скоро давление начало падать до 0,2 – 0,3 что меня практически добило. обнуление компа помогало на один старт «газ в пол». нужны были кардинальные меры – прошивка. но перед этим мы вместе с voodoman (ему просто огромное спасибо!) решили хорошенько помучить и продиагностировать машину еще раз. проблема вылезла сразу - была обнаружена сильнейшая детонация двигателя и комп просто переходил в аварийный режим, душив тем самым все параметры, чтобы эту детонацию погасить своими «американскими» топливными картами. по остальным параметрам двигатель чувствовал себя отлично, судя по показаниям датчиков. чтобы наверняка исключить механические проблемы детонации я заменил свечи и датчик детонации – изменений не было, давка 0,2-0,3. до кучи проверили катушки, маф, путем замены с машины донора, давление топлива, все было в норме, а детонация есть. решено было прошивать! при корректировке маф выяснилось что имеет место небольшой подсос воздуха во впуске между маф и турбиной … поменял пару шлангов. подсос искал с помощью карба. в итоге, после небольшой корректировки машина наконец-то поехала свои положенные 0,8 – 0,9 в пике. что для стока и нашего бензина вполне приемлемо. собственно хотел поделиться, как я шел к решению проблемы низкого давления турбины. основный вывод: некачественный бензин! ни одна топливная карта с нашим бензином работать не будет, детонировать двигатель по любому будет, а детонация это самое страшное для двигателя, комп это видит и скидывает давление. лучше всего настроить все индивидуально. данный опыт полезен в основном для тех, чей комп поддерживает прошивку. кстати детонация одинаковая, и замеры показали, что на 98 и на 95 бензине (helios) разницы практически нет. всем спасибо кто прочитал . готов ответить на вопросы .

добрый вечер! сколько будет стоить данный лот http://injapan.ru/auction/v184124398.html#lot_images с доставкой до алматы и срок?

если не секрет за сколько и где его нашел? у него номер 16102-aa360 или 16102-aa160? если ставить механический/электронный буст, то как будет вести себя этот родной соленойд? ошибок не будет?

то есть проблемма в соленойде? не работающую механическую часть вестгейта исключаем, т.к. ломаться там по сути не чему? где лучше смотерть, покупать, устанавливать?

снял вчера шланг и прокатился. как же машинка поехала словами не описать , давка до 1,0 поднимается практически мнгновенно, приходится отпускать педальку. чуть передавил, сработала отсека по топливу - значит дтчик давления в норме. всю ночь думал на этим .gif' alt=':girl_:'> : 1)значит с турбиной, подсосом воздуа, фильтрами, безнонасосами и прочей лабудой все а впорядке и проблема в самом вестгейте (актуаторе), который не может регулировать открытие самого "клапана", а имеет только 2 положения, полностью закрыто и полностью открыто? - ремонт не возможен, только замена или есть варианты? 2)либо проблема в соленойде вестгейта, который получается, должен стравливать давление обратно во впуск, чтобы разгрузить сам клапан и регулировать тем самым его плавное открытие/закрытие. попробовать промыть? может что-то еще?

спасибо, буду предельно аккуратным. а чем лучше заткнуть шланг? и насколько сильно нужно затыкать?

сегодня же проверю тоже, сниму с актуатора шланг. и получается, если с "отлкюченным" вестгейтом давка будет в норме, значит проблема либо в нем, либо в управляющем соленойде вестгейта?

я думал, что у только у меня так. более того, я все таки заказал и купил оригинальный жиклер, обошелся он мне в 500 тенге кстати. выкинул карбюраторный, поставил оригинальный. результат меня очень разочаровал, давка в лучшем случае 0,3 и машина нифига не едет, вроде турбина начинает давление нагнетать, как только доходит до 0,4 сбрасыват до 0,3 и держит примерно так, подергиваясь вверх. и самое интерестное - после обнуления компа в течение дня все будет ок, давка 0.7 в среднем - машина едет отлично. через некоторое время опять начинает тупить пока не обнулишь комп. ошибок нет, вот все некогда проверить замкнув зеленые клемы и покататься, может что выдаст cel. где-то читал на формах про подобную проблему, но найти не могу теперь.

рассмотрю также вариант продажи - 50 000 тенге.

скажите пожалуйста, сколько будет стоить: 1. замена шаровой опоры 2. замена прокладки клапанной крышки (1 сторона) 3. замена манжета теплообменника и еще запчасти лучше привезти с собой или у вас есть в наличии кое-что? машина forester'04 2.5 xt

похоже что у меня и стоит жигулевский жиклер, размер на глаз не определить. но его размер был принудительно уменьшен, для поднятия давки. это поулчается самый простой способ увеличить давление. замерять давление нужно сразу после турбины, до этого жиклера? я имею в виду датчик буста?

после выходных выяснилось несколько моментов, которые сам не могу домыслить: во-первых, описание ситуации, очень похожей на мою нашел только в одном месте http://www.cobbtuning.com/info/?id=3476. кстати ниже картинка с этого сайта для наглядности, очень хоршо показан весь впуск: во-вторых, с этим жиклером действительно засада, ни в магазинах, ни на разборах его нет. очень редкая деталька, оно и понятно, ломаться там не чему, поэтому их сюда и не возят. зато их полно в интернет магазинах и стоят они до смешного мало - менне 2-х долларов; и за сам шалнг еще столько же. попытаюсь заказать на днях. в-третиьх, поковырялся на выхоных под капотом и нашел у себя жиклер , в трубке отмеченной на рисунке как line 1, правда он вставлен в разрез трубки и еще и не родной, больше похож на карбюраторный жиклер. но меня удивило другое в само отверсите была вставлена медная проволока, которая еще больше сужало отверстие жиклера. отверстие жилера (subaru oem part # 22326ka120) по спецификации должно быть 1,20 мм, если его уменьшать то будет овербуст и ошибка p0244. как и описано на сайте по ссылке выше. эту проволоку я убрал, тем самым расширил отверстие и в дополнение вставил датчик буста перед жиклером, т.е. в line 1 на рисунке выше. вопрос - я правильно подключил? при сборке выяснилось, что еще и герметизация а этом месте была нарушена, часть воздуха просто вылетала в атомоферу и еще больше снижало давление, которое шло на соленойд вестгейта. т.е. получалась примерно такая ситуация - турабина давит, к примеру 1.1 на вестгейте это давление появляется с некоторым запазданием, если появляется вообще, и тут происходит овербуст, ошибка, сброс наддува. кстати чем фиксируется в таком случае овербуст? и куда уходит лишнее давление? если отверстие жиклера больше чем 1,20 мм, то по идее овербуста быть не должно, так? и чем больше отверстие, тем раньше срабатывает вестгейт и пускает часть газов в обход турбины? тем самым, не давая ей передуть лишнего. или я не прав?

приветствую! начала проявляться следующая проблемма, при резком ускорении (т.е. тапка в пол), примерно на 3 - 3,5 т.об./мин. происходит резкий обрыв тяги, сопровождаемое сборосм оборотов двигателя и как следствие торможение двигателем (как будто даванул на тормоз), после выскакивает check + cruise (мигает), и сразу же продолжение разгона до отсечки, т.е. все ок. если давить на газ плавно, то разгон ровный и никаких проблем нет. проявляется только при резком разгоне, в случаях 50 на 50. в общем как я понял приосходи сбор давления через вестгейт. сделал диагностику, покзывает ошибка вестгейта, т.к. на субраке что на бруно, турбинами не занимются ничего внятного сказать не смогли. позвонил к рустаму, съездил, поговорил, т.к. он занимется только мехнаической частью, то посоветовал только одно, в превую очередь: у меня, как оказалось нет жиклера в резиновой трубке, ктороая идет к клапну после тройника - то нужно найти оригинальную трубку с жиклером и проверить работу с ним, так как в 90% случаев дело в нем. мои мысле в том что просходит сброс давления подтвердились, как буд-то идет передув. к сожаленю датчика нет, наверно нужно приобрести, поэтому точно сказать сколько дует не знаю. машина форестер xt 2.5 (2004) америкот, акпп. свечки новые, прочие расходники и расход бензы в норме. других проблем нет, если ни вдавливать педаль газа резко, то check + cruise через некоторое время ганут, до следующего появления ошибки. отсюда вопрос: как называется этот жиклер и где его искать? по магазинам или на разборах? помогла ли кому-нибуд его установка, избавитсья от подобных проблем (а это как оказалось достаточно распространенное явление)? стоит ли заморчиваться механическим бустом? буду благодарен за советы... пс. фары протирал - не помогает!

сколько будет стоить с доставкой: http://injapan.ru/auction/s203225662.html спасибо!

4-ре диска от legasy, r16 - стоковые, оригинальные - многоспицевые, в идеальном стостоянии, меняю на 4-ре диска r17 для форика.

продолжение ... для тех, кому интересно, бывает такое, не только из-за насоса гура. поехал сегодня в ужет, там есть насос гура с бачком в сборе (15 000 тенге - от турбосубару), поменяли. ситуация не изменилась, насос качает не хуже чем мой старый, руль тугой и заедает в тех же местах. решили пойти по пути наименьшей стоимости ремонта и поменять крестовины с карданчиками, так как не сняв их, состояние не определить (вчера на субарексе определили их состояние как все ок без снятия). еще за пол часа и сняли рулевой кардан оказалась причина в нем, заклинило пару крестовин - одну намертво, другая заедала. рулевой кардан стоит 2000 тенге. после сборки все заработало, руль стал крутиться легко и непренужденно (по меркам субару). насос гура решил поставить обартно свой, поменяв в нем клапан, т.к. мой заедал. в итоге - заеданий рулья пока не наблюдается. насос работает также ровно. единсвенное придется поменять подушки рейки, так как из-за заклинивших карданчиков разболтало рейку, она ходит на 2-3 сантиметра теперь. в общем нужно на подеъмник и посмотреть еще раз внимательно состояние рейки в целом.

пару недель назад, начались проблемы с поворотом руля. по начлу проявлялось только на холодную, руль в некоторых положениях туго прокручивался, как будто заедал чуть-чуть. думал что это предрассудки, и это кажется, так как достаточно быстро проходило. шли дни, похолодало, проблема начала обостряться и уже четко ощущалось усилие при поворое руля на ходу. когда стоишь на месте и крутишь руль, усилие на руль ровное, без заеданий. с прошлой недели, в движении, руль перестал возвращаться с пол оборота в "ноль", приходится докручивать руками. сегодня заежал на сто проверили кардан, рейку, декстрон, гур не гудит - все в норме, в подвешенном состоянии колеса крутятся легко и непренужденно, без заеданий. прочистили клапан в насосе гура, он немного заедает, результата это не принесло. посоветовали поменять сам насос гура. сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблеммой? действительно ли проблема в самом гуре?

спасибо, но хотелось бы новые! хоть и стоят они от 19 000, но в наличии нет нигде. б/у стоит 3000 тенге в ужете.