и так что мы имеем:

все отлично, но немного потертая  поверхность зоны регулировки температуры воздуха, не проблема

Снимать весь блок печки не обязательно, достаточно снять только лицевую часть. 

все по плану: снимаем шаблоны, разводим плату, травим и выпиливаем:

напаиваем светодиоды  и проверяем:

прикладываем верхнюю часть корпуса и замечаем следующее:

решаем просто: вырезаем красный оракал и приклеиваем с обратной стороны, и для равномерности на синюю часть вырезаем и приклеиваем белый оракал:

снова прикладываем:

другое дело, но вот световоды индикации положения на ручках регулировки/переключения в определенном положении светятся слабее, а все вот почему:

эта шторки, так их назовем, исключали неравномерное свечение индикатора при использовании, для подсветки, ламп накала, спиливаем их

и все становится как нужно.

окончательное фото не делал, ставил на тест на 8 часов при 14,5 вольтах.

ну и бонусом пропаял неработающие часы:

Резистор R300 имел непропай, хотя до меня его уже кто то пытался пропаять..

В работу поступила приборка от импрезы 1992 года, в которой нужно было заменить светодиодную ленту на платы и подсветить стрелки, которые с завода идут не подсвечиваемые, стрелки хозяин приобретал сам, по стрелкам было пару проблем которые в принципе решились по ходу выполнения работы.

И так приступаем:

1) Очень аккуратно снимаем стрелки, предварительно отметив местоположение стрелок, что бы не сломать или не вынуть шток стрелки с ней самой, если стрелки не нужны их можно снять использовав паяльник. 

2) Снимаем шкалы и смываем зеленый светофильтр жидкостью для снятия лака и ватного диска или обычной ватки/тряпочки.

3) Создаем контур будущих плат, печатаем, вырезаем, примеряем снова печатаем, вырезаем, примеряем и так до тех пор пока все не будет на своих местах.

4) Разводим плату, равномерно размещая по плате светодиоды.  не забываем про платки подсветки стрелок.

5) с помощью технологии ЛУТ переносим плату на, заранее подготовленный, фольгированный стеклотекстолит подправляем косяки переноса маркером и отправляем плату травиться.

на выходе получаем:

6) вырезаем плату по контуру прямошлифовальной машинкой(в простонародье дремелем), не забывая одеть очки и маску, так как пыли будет очень много. Через час, полтора получаем следующее

7) сверлим отверстия где это нужно и распаиваем светодиоды и резисторы по плате, ставим на место и проверяем:

Платы подсветки стрелок, отверстия еще не просверлены.

накидываем шкалы:

не плохо, но вот отверстия в шкалах не позволяют разместить под ними подсветку стрелок

исправляем эту недоработку с помощью шуруповерта/дрели, алмазной коронки по стеклу на 10 мм и нескольких сверел

9) теперь нужно закрепить платы в корпусе приборной доски, для этого алмазной коронкой на 14 мм из ПВХ плиты толщиной 8 мм напиливаем цилиндрики и приклеиваем их к корпусу на супер клей(Цианоакрилат), на рекламном базаре купил самый лучший из того, что там было, проверено, держит намертво, предварительно сняв механизмы приборов.

10) зачищаем обратную сторону платы от глянца в тех местах где она будет контактировать с цилиндриками из ПВХ и приклеиваем на клей для пластика:

ждем высыхания, проверяем - держится. устанавливаем на место механизмы датчиков припаиваем на провода подсветку стрелок и суточного одометра, крепим все на свои места и проверяем:

11) далее сталкиваемся с проблемой, так как стрелки не родные они задевают за облицовку, но не все а стрелка уровня топлива и температуры ОЖ

аккуратно спиливаем выпирающую часть, примеряем все хорошо. нигде не цепляет.

12) ставим на место стрелки, стрелки температуры ОЖ и  уровеня топлива выставляются на прогретом авто с полным баком. спидометр механический имеет свой стопор так что выставляем стрелку на 0 и наслаждаемся.

И для сравнения того что было:

И что стало в итоге:

в следующей записи будет пересвет блока печки.