Перейти к публикации

Subaru Forester "Бродяга"

Блог пользователя: AUS

  • записей
    40
  • комментариев
    205
  • просмотра
    10 603

Об этом блоге

Блог о Леснике который любит путишествовать

Записи в этом блоге

 

Когда катушка искре не подруга

Начнём с героини этой истории - катушка зажигания Diamond FH0161 или Subaru 22433-AA430 Устанавливается на многие модели Subaru начиная с 1999 года.  Имеет фишку с четырьмя контактами (земля - чёрный, плюс - красный и два сигнальных зеленый и желтый) В общем на протяжении нескольких недель наблюдал подёргивание мотора при разгоне, примерно в зоне перехода на положительный буст.
Характер подёргиваний явно говорил о пропусках зажигания. Думал, что проблема с одной из свечей или свечным проводом.  Но в один жаркий вечер двигатель и вовсе начал дико троить и грозился заглохнуть. Первым делом снял наконечник свечного провода с первого контакта и не увидел искры.
Не нашел искру и на втором контакте. В общем методом перебора было установлено, что искра есть только на 3 и 4 цилиндре.  Вооружившись мультиметром и помощью @Mitek начал прозвон контактов. 
По информации с форумов и мануалов нашли искомое значение - между 1 и 2 , 3 и 4 контактами внешней обмотки (выход на свечные провода) должно быть порядка 10кОм Прозвонить контакты на фишке не удалось и это вызвало вопросы.
Долгий поиск информации вывел на то, что в данной модели катушки зажигания коммутаторы стоят внутри самой катушки и прозвонить их невозможно.  Из опыта других владельцев стало ясно, что со временем выходит из строя один из двух коммутаторов и и искра пропадает на двух контактах. Так как катушка не разборная - выход один, полная замена. 
Поиск новой катушки дал следующие результаты:  1. Оригинал Subaru 22433-AA430 ~ 165$ 2. Аналог Bremi 20567  (Германия) ~ 75$ Под заказ и ожидание в 20 дней меня не устроило - начали обзвон разборов. 
В Ужете просят за катушку 18'000 тенге 
Олег просил за катушка 30'000 тенге
Борис же отдал катушку за 7'000 тенге Большое спасибо @Mitek за помощь и форуму pavlodarauto.kz за информацию.   
AUS

AUS

4
 

Плановая замена масла - теперь это Lukoil

Ну вот настала пора сменить масло. 
Valvoline отработал своё так же не слабо угорев, но обычные мои 5 литров хватило от замены до замены.

В этот раз заказал масло Lukoil Armortech 5W40 и вот почему (информация  c oil-club.ru):
Масло заявлено как ACEA A3/B4; MB229.5; API SN/CF
1. Стандарт SAE это масло отлично проходит и может называться 5W-40.
2. Кинематическая вязкость при 100С = 13.93 - нормально для 5W-40.
3. Индекс вязкости = 176 - очень высокий для масла 5W-40 - говорит о том что масло работает в широком диапазоне температур.
4. Щелочное число = 10.24 - высокое и говорит о хороших моющих нейтрализующих свойствах масла. Современные допуски и заявленные стандарты проходит по этому параметру.
5. Зольность сульфатная = 1.16 - не высокая зольность тоже очень похвальна - говорит о современном пакете присадок в этом масле.
6. Температура застывания -44С - для 5W-40 это выше всяких похвал, можно не боятся замерзнуть в морозы.
7. Температура вспышки масла 236С - очень высокая, говорит о хорошей термостабильности масла (интересно нет ли там ПАО синтетики? Уж больно хорошо для гидрокрекинга.)
8. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5310 - стандартный результат, что называется "с запасом" - масло подходит для наших зим отлично.
9. NOACK испаряемость масс (угар) = 9.1 - хороший результат для 5W-40, масло должно быть "малоугараемым".
10. Содержание серы = 0.230 - косвенно говорит о современности пакета присадок и чистоте используемого базового масла (это для любителей говорить что лукойл использует какие то грязные базовые масла и какую то высокосернистую нефть - полный бред - если посмотреть на этот параметр в маслах Лукойл  )
11. Пакет присадок от Infineum - противоизносные функции выполняет ZDDP традиционно на паре фосфор-цинк, а моющая/нейтрализующая присадка на основе кальция. Бор скорее всего выступает как беззольный дисперсант.
Вывод: Отличное, современное масло 5W-40 не уступающее импортным, а где то даже превосходящее. Из плюсов масла - хорошие низкотемпературные свойства, хорошие моющие свойства, масло должно быть "мало на угар". Что касается минусов - их просто нет. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в большинстве своем сделано на гидрокрекинге:  Fur LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40.pdf  Если одним предложением - то данное масло лучше Valvoline Synpower 5W40 но при этом дешевле   Затраты:
Lukoil Armotech 5W40 (4L+1L) 10'200.00 KZT
Фильтр масленый  15208AA100 2'545.00 KZT
Шайба под сливной болт 11126AA000 189.00 KZT
Работа: 1'000 KZT Материалы по маслу прикладываю.    Lukoil Genesis Armortech 5W-40 _VOA BASE_.pdf TDS_LUKOYL_GENESIS_ARMORTECH_5W-40_rus.pdf Лукойл GENESIS ARMORTECH, 5W40,4л,344-1-08-15,892.pdf
AUS

AUS

16
 

Замена фишки лампы головного света с цоколем H4

Давно уже были проблемы с контактами на лампе головного света. 
Думал найду и закажу оригинальные фишки и всё красиво сделаю. 
Перерыл три каталога, нашел номерок, но вот загадка - все фотографии в сети указывают на другую форму разъема.
Не стал рисковать и решил поискать здесь - спасибо @Mitek за наводку - нашел фишку в магазине Klaxcar по адресу пр. Гагарина, 215а У фишки далее по тексту будем называть Socket H4 есть плюс в том, что она керамическая и минус в том, что провода выходят прямо, а у родной выходят вниз. Подготовил Socket H4 к пайке, залудил концы. Использовал кислоту и легкоплавкий припой. 
Так же заготовил термо-усадочные трубки. 
Вооружившись инвертором 12 на 220 Вольт  произвел пайку непосредственно под капотом автомобиля.
Так выглядит уже установленный по месту Socket H4.   Ну а вот что осталось от  прежней фишки и её заглушки. 
заглушка:

Сфотографировал на всякий случай номерок заглушки - вдруг кому понадобится.
Вся работа занял max пол часа. Дольше потратил времени в пробках, что бы купить фишку.   
AUS

AUS

11

Провалы при разгоне

В общем в холода особо лютые начались провалы при разгоне. Особенно по утру после ночной стоянки. 
Причем такие не приятные, что бесило дико, но с потеплением они стали менее надоедливые, но тем не менее заметные.
Не помню когда именно я решил, что дело скорее всего в забитом Клапане Холостого Хода.
Вооружился значит баллонном жидкости для очистки карбюраторов, перчатками и инструментами.
Решено! Будем чистить КХХ!
Выкрутил, гляжу - чумазый!
Камера тоже не блистает чистотой, отложения имеют такой не маленький слой что кусками отваливались.   Решено раз уж время позволяет и погода в самый раз - мою еще и дроссельную заслонку!
Вспоминаю что профессор лопух и нет у меня прокладки для дросселя, и паронита нет.
А знающие люди говорят, что если открутишь дроссельную заслонку старая прокладка как песок с мумий посыпется. 
Решено мыть без снятия. Визуально контролировать процесс помогает камера смартфона.

Это фото было сделано с мыслью, что я уже молодец, но оказалось всё только началось.  Чуть позже снял видио после которого еще продолжил чистку.      А вот конечный результат снять забыл....
Дала ли чистка результат напишу спустя пару дней. 
AUS

AUS

9
 

Gerat туда Gerat сюда

Ну вот и пришла пора меня передние колодки.
После всех приключение с тормозными суппортами - это конечно же меньшая из бед  Выбор пал на Gerat, ну а что? Задние то уже стоят и не пищат!  Позвонил - привезли. Вечерком поставил. Счастлив!  Сфотографировать забыл - потому фоточка коробки из интернета.  Неделя эксплуатации проблем не выявила. Производитель:    GERAT
Номер (модель):    BP-F036
Стоимость:    6'700.00 KZT p.s. по этому номеру можно заказать колодки, тормозные диски и радиаторы Gerat с доставкой по городу:
AUS

AUS

17
 

Замена переднего внешнего шруса и пыльников

В общем уже не в первый раз порвался пыльник внутренней гранаты правого привода.
Мне кажется всему виной близкое его нахождение к трассе выхлопного пути и постоянный нагрев портит свойства резины пыльника.  Тут должно было быть фото разорванного пыльника, но забыл я его сфотографировать и потому тут фото коробки нового пыльника )
Пыльник был куплен на СТО Достар за 4500 тенге. Как видно на фото производитель MARUICHI RUBBER INDUSTRY CO беглый поиск в сети интернет подтвердил, что производитель японский.
Но купить его можно было за 2500 на том же emex. К тому же уже давно надоедал хруст шруса при поворотах направо. 
Шрус был заказан на emex с доставкой в три дня, выбор пал на проверенный временем аналог HDK FU-026.

Не могу сказать чем именно он отличается от HDK FU-008 (разве что на коробке на одно обозначение меньше, параметр D не указан остальные такие же A=30, B=56, C=27), но у нас в большинстве случаев предлагают именно эту модель. На СТО Достар за них просят 16'000 тенге. 

Но раз уж каталог emex по VIN коду выдал в качестве аналога FU-026 то именно он и был заказан. 
Цена вопроса: 11'957 тенге.  Смазку для внутреннего шруса покупать не пришлось, так как оставался нетронутый тюбик с прошлой замены левого внешнего шруса. 
А так бы пришлось еще раскошелится. 
  Все работы проводил Олег на СТО Достар. Всё сделал быстро, четко и аккуратно. 
За работу взяли 5000 тенге, хотя сначала хотели 6000 - т.е. 3000 за замену шруса с пыльником и 3000 за замену пыльника внутреннего шруса.  Итого затрачено на ремонт и запчасти:  HDK FU-026 за 11'957
MRI 66-414 за 4'500
Работа за 5'000 

Итого: 21'500 без трех тенге.  пруф на стоимость шруса прилагается. 
p.s. на замену просится левая рулевая тяга - пошел зарабатывать деньги.... 
AUS

AUS

2
 

Весенние хлопоты - радость Бродяги (часть третья - ГУР)

Весна подходит к концу и мы с Бродягой готовимся к лету.  Давно уже достал текущий бочок ГУРа и вот наконец заказан ремкомплект:
34245-KA011 шайба металлическая 2шт. за 865,48 〒
34427-AC000 кольцо резиновое 1шт. за 282,22 〒
34425-AC000 прокладка резиновая 1шт. за 1'712,14 〒 
и вишенку на торт:
57255-AA000 клипса пластиковая 1шт. за 305,74 〒 На фото хорошо видно, что шайбы не просто металлические, а имеют в середине резиновые прокладки - так что менять при разборе обязательно - так как старые дубовые.  Так же приобрел два баллона Carb Cleaner каждый по 400〒 и перчатки за 80 〒 Всё получено вооружившись ветошью и приготовив шприц начал процесс разбора.  Вот с этим патрубком возникли проблем и потому пришлось углубится в разбор. Так как трубки металлические пришлось откручивать их крепление.
Одно аккурат под патрубок воздуховода, второй за расширительным бочком ОЖ. 
И так крышка снята, причина течи понятна:
Шприцем откачал жидкость и добрался до болтов крепления бочка:
Снял бочок - тут он похож на кусок грязи
Извлек сальник и отмыл площадку:
Отмыл бочок:
К этому моменту уже начало темнеть и так как время было в обрез делал всё медленно и тщательно, так как переделывать что-то уже не хватило бы время.  Отмыл болты и снял старые шайбы, аккуратно накрутил новые. Поставил сальник и притянул бочок.
Накинул прокладку:
Карбом продул фильтры и все плоскости прикосновения с прокладкой начистил до блеска.
При протяжке возникло ощущение, что тянется резьба.
В следующий раз купил бы и новые болты крепления крышки.
При сборе пришлось попотеть с воздушным патрубком - он остыл и стал жестким. Надо было оставить лежать его на двигателе.  Ну и напоследок вишенка на торт - крепление штанги капота p.s. надо теперь еще заказать резиновый патрубок - он сильно задубел.  Затраты: 4050 тенге
AUS

AUS

12
 

Причина прогарания поршня

Поршень – один из основных элементов двигателя внутреннего сгорания. Он преобразует энергию сгоревших газов в механическую. Условия работы поршня крайне неблагоприятные. На него  действуют механические нагрузки от давления газов и сил инерции, высокие тепловые нагрузки в периоды непосредственного соприкосновения его с горячими газами при сгорании топлива и расширении продуктов сгорания. Дополнительно поршень нагревается от трения о стенки цилиндра. Поршни двигателей внутреннего сгорания должны иметь  достаточную прочность, жесткость при незначительной массе (для уменьшения сил инерции), обладать высокой теплопроводностью и износостойкостью. В современных двигателях наибольшее распространение получили поршни из алюминиевых сплавов. Такие материалы по большинству своих параметров удовлетворяют требованиям, предъявляемым к поршням. Но одним из недостатков алюминиевых сплавов является их низкая тепловая стойкость (повышение температуры до 300 °C приводит к снижению механической прочности алюминия на 50-55 %) Из приведённых ниже рисунков видно, что температура нагрева поверхности поршня распределена неравномерно как в поперечном сечении (Рис 1), так и в окружном (Рис 2).                                           (рис 1)                                                                                         (рис 2) Уровень температур в отдельных точках поршня приближается к критическим значениям. И не удивительно, что при сбоях в работе двигателя могут наступить такие условия,  при которых в отдельных точках поршня металл не в состоянии противостоять высоким температурам, и мы сталкиваемся с явлением называемым «Прогар поршня». Иногда «сбои» бывают и рукотворные. К примеру, форсируя двигатель по мощности можно как побочный результат получить прогар поршней. Из вышеизложенного напрашивается вывод – перегрел двигатель  – получи прогар поршня, но практика этого не подтверждает. Тут объяснение может быть простым:  для того чтобы поршень прогорел требуется время, но за это время двигатель успевает выйти из строя по другим причинам -  задиры головки поршня, залегания колец . То есть зафиксировать в двигателе в чистом виде явление «прогар поршня» можно когда этот дефект развивается в основном без сопутствующих дефектов (обычно задиров). Такое случается при локальных перегревах двигателя. Когда в отдельные моменты работы двигателя могут чрезмерно повышаться температуры без существенного изменения общей тепловой напряжённости двигателя. Это сбои в процессах, протекающих в камерах сгорания двигателей. В процессе горения участвует топливо и кислород воздуха. Рассмотрим каждую из составляющих процесса горения. Топливо. Топливо на перегрев двигателя может влиять прямо – некачественное низкооктановое топливо приводит к детонации двигателя и косвенно, через топливную аппаратуру – некачественный распыл топлива в результате неисправностей топливоподающей аппаратуры, использование нештатных распылителей. Детонация происходит в двигателях с внешним смесеобразованием (бензиновых). При этом процессе в реакцию одновременно вступает весь объём топливной смеси (при нормальном горении фронт пламени распространяется от свечи зажигания). Резко повышается давление и температура. При этом значение этих параметров значительно превосходят нормальные рабочие величины. В виду быстротечности процесса сильно перегреваются поверхности, контактирующие с раскалёнными газами (тепло не успевает отводиться). Высокое давление в камере сгорания способствует интенсификации прорыва газов через уплотнения (поршневые кольца) и неплотности (в клапанах). В сочетании с высокой температурой прорывающиеся газы просто вымывают металл с образованием характерных следов износа (Фото.1)                                                                                                            Фото №1 Разрушение поршня автомобиля Мазда в результате детонации. Отчётливо просматривается след вымывания металла потоком прорывающегося газа. Неисправности топливной аппаратуры могут привести к нарушению течения процесса горения, в результате чего горение топлива растягивается по времени. Такие явления можно наблюдать на двигателях с внутренним смесеобразованием (дизелях). Плохой распыл топлива, попадание топлива на поршень (для тех процессов, где это не предусмотрено) приводит к перегреву днища поршня его оплавлению, прогоранию (Фото. 2). Воздух - вторая составляющая процесса горения. Недостаток кислорода воздуха приводит к изменению процесса горения. Процесс горения растягивается по времени (это касается двигателей с внутренним смесеобразованием). Далее процесс развивается аналогично процессу с некачественным распылом топлива. Причины недостатка воздуха – несвоевременное обслуживание воздухофильтров (особенно при работе в условиях повышенной запылённости), неисправности узла наддува (турбокомпрессор, нагнетатель) если такой стоит на двигателе.                                            Фото №2 Поршень автомобиля HOWO. Оплавление днища поршня. В двигателе обнаружилось большое количество пыли, использовались нештатные распылители. Прогорание поршня обычно происходят в зонах максимальных температур (кромки камеры сгорания, зона расположения выхлопного клапана). На рис 2 видно характерное распределение температур по поверхности днища поршня. Можно с меньшей вероятностью ожидать появления прогорания на первом и последнем поршнях двигателя, поскольку их тепловое состояние не столь напряжённое, чем у поршней расположенных в средней части двигателя. Резюме - На работе поршня сказывается множество факторов и невозможно однозначно дать ответ прогорит конкретный поршень или произойдет, какой -то иной дефект. Можно оценить вероятность свершения того или иного события. И для того чтобы не допустить наступление такого неприятного события как прогар поршня необходимо соблюдать правила записанные в РЭ. Ведь прогар поршня – это чисто эксплуатационный дефект.   источник: expert-machines.ru
AUS

AUS

1
 

Разница Dextron II и III и взаимозаменяемость

Немного теории и истории АКПП для машин FHI делает компания JATCo, основанная как совместное предприятие Mazda, Nissan и Ford. С 1999 года JATCo принадлежит целиком Nissan"у, поэтому часто говорят, что у Subaru ниссановские коробки. АКПП имеет электронное управление и исполнительный гидравлический механизм, т.е. за включение той или иной передачи отвечают управляемые электроникой соленоиды и жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid), воздействующая на различные муфты и тормоза. АКПП разрабатывалась в середине-конце 80-х и с тех пор модернизируется и улучшается, но принципиальных конструктивных изменений не претерпела. Итак, о жидкости (иногда ещё её называют маслом, но точный перевод с английского слова fluid - жидкость), используемой в АКПП - ATF. Законодателем мод в области установления стандартов является фирма General Motors (GM) на спецификации которой ориентируются и производители ATF, и производители АКПП. В 80-х годах действующей спецификацией GM была Dexron IID и нетрудно догадаться, что "автомат" для Subaru проектировался с учетом требований именно этой спецификации. Т.е. материалы и конструкция рассчитывались, исходя из предположения, что в качестве рабочей жидкости будет ATF, соответствующая стандарту Dexron IID. Но появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые материалы и технологии производства. Изменяются и стандарты ATF. Появляются Dexron IIE и, действующая на настоящий момент спецификация, Dexron III (принята в 1993). Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при -40°С 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы. По взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования: - Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM. - Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. - Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами. Практика Что же означают все эти невнятные различия в низкотемпературных и фрикционных свойствах на практике? А вот что. Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где -15 бывает не часто. Т.е. юг европейской части России, Украина и несеверная Европа может вполне бюджетно лить его и не забивать голову муками дальнейшего выбора. Там где температура иной раз доходит до -30, и - 15 не редкость, придется выбирать между Dexron IIE и Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких температурах. Тем, кто следил за ходом предыдущих рассуждений уже очевидно, что по идее нужно бы выбирать Dexron IIE - коробка изначально проектировалась под него, на холоде ведет себя не худшим образом, так в чем проблема? Проблема в том, что текущая спецификация это Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dexron III. А для старых машин продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не IIE? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью синтетический продукт) раза в 2-3 дороже. Иными словами для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и тех, кому нужен Dexron III. За точку перехода с II на III обычно берут 1996 год. Тут ещё им (производителям) хорошо помогает тот факт, что GM (помните ещё такую), допускает замену для СВОЕГО оборудования Dexron II на Dexron III. Всё, можно смело рекомендовать тем, кому нужны хорошие низкотемпературные свойства Dexron III вместо "родного" Dexron II. А может так и надо? Тут каждый решает для себя сам. Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF. - увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III - рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились. Мне кажется вполне узнаваемые симптомы для автоматических коробок Subaru. По моим представлениям для исправной коробки различия эти не смертельны, т.е. поначалу малозаметны, но в ходе эксплуатации всё стирается, засоряется, и симптомы становятся всё более и более ощутимым. По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE. Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем. источник: old.autodealer.ru 
AUS

AUS

0
 

Ущелье Кастек - Унгуртас (весна 2010)

Весна 2010 выдалась не особо тёплой. В поездку собирались долго, но получилось дружно и людно! Ущелье встретило нас свежим прохладным воздухом и это не удивительно так как в ложбинках и на пиках еще лежал снег. Кастек не отличается богатой флорой и растительностью Но зато можно было позагорать, посмеяться и насладится общением. В тот же день посетили гору Унгуртас называемую в народе "Пуп Земли" Еще больше фотографии и эмоций можно найти в теме:  Так же есть альбом в G+ Легенда маршрута: Старт на кольце, где пересекаются улицы Жандосова и Саина 0 км — кольцо.
3.6 км — перекрёсток — на нём повернуть налево. Дальше дорога односторонняя.
3.9 км — очередной перекрёсток — на нём повернуть направо. Одностороннее движение закончилось.
7.7 км — мост через реку Аксай.
8.9 км — начало п. Кыргауылды. Стоит знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости». Скорость ограничена до 40 км/ч.
11 км — конец п. Кыргауылды.
22.8 км — мост через реку Каскелен.
34.7 км — на перекрёстке поворачиваем налево.
51.2 км — на развилке уходим налево.
53.2 км — поворот направо по главной дороге.
54.3 км — на перекрёстке необходимо повернуть налево.
54.9 км — на кольце нужно уйти налево.
81.2 км — в селе Аккайнар поверните налево. Ориентир нужного поворота — расположенная слева АЗС.
91.7 км — начало села Кастек.
93.7 км — здесь заканчивается асфальтированная дорога.
111.7 км — поворот в примыкающее ущелье. Ориентир — разрушенный мост через речку Кастек. На тот берег придётся переправляться вброд.
116.4 км — вы на месте. “Статья создана благодаря спонсорской поддержке Технического Центра “VALVOLINE” находящегося по адресу г. Алматы, мкр. Аксай 2, ул. Маргулана, 17Б”
Сайт Партнера: http://valtec.kz/ 
AUS

AUS

4
 

Основные проблемы тормозной системы

1. Сильная вибрация/биение

Вам сразу же следует обратиться к механику, если вы чувствуете вибрацию или биение на только что поставленных тормозных дисках. Он сможет найти причину биения и проверит, правильно ли произведена установка дисков. Эту проблему очень важно устранить до того как детали износятся, иначе потребуется полная их замена. Сильные вибрации и биение может быть по следующим причинам:
Показать полностью..

• из-за неправильной балансировки,
• из-за сильного износа шин,
• если заклинило тормозные цилиндры суппорта,
• может быть сильно изношена подвеска,
• при сильном износе поверхности тормозного диска.

Чтобы проблему устранить, для начала проверьте, правильно ли установлен тормозной диск. Лучше всего это сделает механик, который проверяет тормозной диск с помощью использования цифрового индикатора осевого и радиального биения. Если биение и вибрация возникает на низких скоростях, то это наверняка от изношенных тормозных дисков. Если же на высоких скоростях (от 100 км/ч) – это уже так называемая горячая вибрация, и она возникает от перегрева тормозных дисков. Перегрев в тормозных дисках может быть из-за несоответствия фрикционного материала колодки, которая применяется в данном автомобиле, или если производитель использует некачественный материал для заготовок.

Современные разработки позволяют улучшить тепловую проводимость благодаря новым компонентам для изготовления тормозного диска. Теперь материал тормозной колодки содержит умеренный абразив, что позволяет поверхности тормозного диска изнашиваться бережно и колодка будет работоспособна более длительный период.

2. Что заставляет тормоза пылить

Обычно для изготовления тормозных колодок применяют асбест, это и есть причина пыли. В качестве альтернативы можно использовать или стальные волокна или арамидные. Так как арамидные волокна отличаются самой высокой прочностью, то они подходят для изготовления тормозных колодок просто идеально. Если же производитель будет использовать арамидные волокна и небольшой объем стальных волокон, такие тормозные колодки будут выделять незначительное количество тормозной пыли.

3. Тормозная линька (выгорание)

Любые тормозные колодки содержат небольшое количество органики. Это смола, которая превращает фрикционный материал в общую массу, она является продуктом нефтеперегонки. Когда смола перегревается, она превращается в газ, а это приводит к аквапланированию колодки на пленке из газа. Этот процесс получил название «линька» тормозов. Колодки могут «линять» один или два раза, но дешевые и некачественные тормозные колодки «линяют» чаще и независимо от температуры торможения.

4. Температуры торможения

Каким бы интенсивным ни было движение вашего автомобиля, температура между колодкой и диском не превышает 370С. Если речь идет о спортивных автомобилях, то тут температура поднимается до 480-650С, а на чемпионатах по автоспорту достигает отметки 850С, диски при этом раскаляются до красного свечения. Как бы ни было велико искушение, не стоит использовать гоночные колодки, если вы только считаете себя гонщиком, но не имеете никакого отношения к гонкам. Выбирайте тормозные колодки для своих потребностей.
Дело в том, что гоночные колодки не эффективны в обычном автомобиле, потому что нуждаются в разогреве. Для полноценного их использования они должны разогреться до 150-180С. Кроме того они совершенно не подходят для торможения в городе, тем более на красный свет. Обычные колодки эффективнее при небольших тормозных температурах и не нуждаются в разогреве. При этом чем энергичнее вы их используете, тем лучше становятся их свойства (эффект прогрессирующего торможения).

5. Шум - "Легкое посвистывание" / Попискивание (на малой скорости)

Если вы сторонник довольно аккуратной езды и не используете тормозную колодку слишком часто, то при остановке автомобиля можете услышать звук, напоминающий легкий свист. Для избавления от шума, машине нужно дать пробежаться несколько сот километров. Тогда колодки притрутся, и станут соприкасаться с тормозным диском на 100%. Если все- таки периодически вы слышите шум снова, в качестве лекарства можно прописать ежедневную нагрузку на тормоза на прямолинейном участке дороги. Когда колодки полностью притрутся к диску, проблема исчезнет.

6. Скрежет (постоянный, громкий визг при пользовании тормозной колодки)

Проблема возникает, когда колодки еще не полностью садятся на тормозной диск. Для новых колодок рекомендуется проехать около 800 километров. Иногда такой шум может возникать, если тормозной диск, на который установили колодки, был с поцарапанной поверхностью. В принципе это не страшно, просто для притирок колодок необходимо больше времени.

7. Звук металла по металлу

Такая проблема возникает редко, потому что в основной массе тормозных колодок металла содержится немного. В первую очередь нужно исключить износ тормозных колодок. Если тормозные цилиндры заклинило или тормозные диски в плохом состоянии, то тормозные колодки изнашиваются очень быстро.
На колодках есть металлическая скоба, роль которой служить индикатором износа. Когда достигается критическая толщина, скоба начинает касаться тормозного диска и издавать соответствующий звук, сообщая владельцу о необходимости заменить колодки.

8. Быстрый износ колодок

Почему колодки изнашиваются слишком быстро? Да по тысяче причин. Это может быть и заклинивший тормозной суппорт, и неправильно подобранный состав колодки или неудовлетворительное состояние самого тормозного диска. Если вы поменяли суппорт и тормозной диск, осталось только подобрать колодки более подходящие по составу.

9. Неровное торможение (занос влево или вправо)

Если вы заметили подобную проблему в своем автомобиле, срочно обращайтесь к механику. Такое явление требует немедленного устранения, потому что очень опасно. Вызывать неровное торможение может усадка колодки на тормозной диск с некачественной поверхностью или загрязнение колодки смазкой. Чтобы не повредить фрикционный материал рекомендуется не использовать смазку рядом с тормозной колодкой.

10. Ватная педаль тормоза

Если состояние тормозного диска в вашем автомобиле оставляет желать лучшего, вы можете заметить, что педаль тормоза после замены тормозных колодок становится ватной. Обычно достаточно хорошо поработать тормозной педалью на безопастном участке дороги. Если это не помогает, выходом из создавшейся ситуации может стать прокачка тормозной системы. Может оказаться, что тормозная жидкость вобрала слишком много воды из воздуха (есть у нее такое свойство) и закипает, выпуская в систему торможения пузырьки воздуха. Как результат - торможение ухудшается.
AUS

AUS

0
 

В погоне за халявой

Вот и я поддался на маркетинг.
Приобрел топливную карту КМГ  - скидка 3 тенге с каждого литра.
По праздникам обещают 6 тенге с литра. 
Учитывая, что впереди лето и поездка в 2000км окупится быстро. Дальше уже будет работать на экономию. Единственно что бы поддерживать статус Gold и скидку в 3 тенге, а не 2 тенге с литра надо заправлять в месяц 350 литров.
Что для меня практически не возможно, так что буду искать кого-то и вдвоем заправляться по одной карте - это разрешено.  Подробнее можно прочитать здесь.
Затраты: 1950 тенге
AUS

AUS

23
 

Запах бензина в салоне

Еще весной заметил что при заморозках появляется сильный запах бензина в салоне. 
Тогда же выяснил, что травит топливный шланг на топливной рейке, находящийся в аккурат за компрессором кондиционера.  Всё лето, проблема не беспокоила, но с наступление осени дала о себе знать. 
Был куплен бензостойкий шланг внутреннего сечения 8мм российского производства (1200 тенге за метр).  Самостоятельная попытка снять компрессор кондиционера без снятия воздушного коллектора провалилась из за малого набора имеющегося инструмента.  На СТО Достар, мастеру Саше удалось спустя час или даже чуть больше открутить злополучный болт находящийся под коллектором и снять компрессор.
Шланг что я купил не подошел, вроде и что надо диаметр, но он после затяжки хомутов продолжал прокручиваться и явно побежал бы.
На СТО был найден кусок оригинального шланга и установлен. Болт на место возвращать не стали, ИМХО трех имеющихся более чем достаточно и зато теперь всегда можно без особогу труда снять компрессор.  Фотографий не делал, как то не до того было. Но запах бензина более не беспокоит!  Пробег: 282'000 км. Цена вопроса: 4000 тенге за работу. p.s. оригинальный шланг можно заказать по цене примерно 1200 тенге.     
AUS

AUS

6
 

Выбираем палатку

ТКАНИ Один из самых важных критериев при выборе палатки – это материалы тента, внутренней палатки и дна, которые применяются при изготовлении палаток. Для обозначения используется множество сокращений, цифр и букв. Чтобы помочь Вам разобраться, какие же критерии наиболее важны при выборе и что имел в виду производитель, попробуем объяснить, что же обозначают эти странные коды. 75D – обозначает линейную плотность волокна, из которого сплетена ткань, Denier или Den (Ден – рус.), равна массе 9 км нити в граммах. Соответственно, обозначение 75D означает, что использована нить, имеющая массу 75 грамм при длине 9 км. Чем больше это число, тем толще нить, тем прочнее и тяжелее ткань. 210Т – Tex (Текс - рус.) количество нитей в квадратном дюйме в продольном и поперечном направлении, – является единицей измерения линейной плотности массы волокон и определяется как масса в граммах на 1000 метров. Таким образом, обозначение 210Т говорит нам о том, что у данной ткани масса 210 грамм на 1 тысячу метров. Например, для понимания в целом Ден и Тексов приведем пример линейных плотности и массы разных тканей: приблизительное количество нитей (данные Wikipedia) ден текс хлопок шерсть лён 50 5.6 106 56 298 75 8.3 72 37 198 100 11.1 53 28 149   Polyester или Nylon (Полиэстер или Нейлон) – химический состав нитей из которых сделана ткань. Polyester (полиэфирная ткань) более устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, чем Nylon (полиамидная ткань), что очень важно для тентов. Кроме того, ткань из волокон Nylon растягивается при намокании и сжимается при высыхании (т.е. вам придётся каждый раз вновь натягивать тент из Nylon при изменении влажности и температуры). Taffeta или Rip Stop или Diamond (Rombus) Rip Stop – вид плетения ткани. Taffeta – однородная ткань простого плетения. Обозначение Rip Stop указывает на применение специального плетения, при котором ткань усиливают применением более толстой и прочной нити. Эта нить образует на поверхности ткани рисунок из квадратов или ромбов (Diamond или Rombus), и такое плетение позволяет при минимальном весе создать ткань с высокой прочностью и стойкостью к разрывам. Интервалы между нитями составляют 5-8 мм. За счёт упрочняющих нитей мелкие порезы и дырки не могут свободно разойтись на такой ткани. Чем меньше размер квадратиков (ромбов), тем прочнее ткань. Rip Stop производится с различными характеристиками текстуры, веса, водонепроницаемости, водостойкости, огнеупорности, пористости (пропускаемости воздуха или воды). Текстура варьируется от мягкой, шёлкообразной до грубой и жёсткой — такая ткань при смятии издаёт звук мнущейся бумаги. Во внешнем тенте палаток Tramp Expedition использован Diamond RipStop silver coating – кроме усиленного плетения внешнего тента, он дополнительно имеет привлекательный серебристый блеск. Polyester Taffeta________________PolyesterRip Stop_____________Polyester Diamond Rip Stop ____________________________________________________________silver coating    Водостойкость измеряется как высота водяного столба в миллиметрах. Согласно стандарту DIN, водонепроницаемой считаются ткани с водостойкостью более 2000 мм. Ткани с водостойкостью более 1000 мм называются тканями "с водоотталкивающим покрытием". Существуют ткани с различной водостойкостью. Для тента достаточно водонепроницаемости 2000-3000 мм (такая ткань выдержит практически любой дождь при сильном ветре). Ткань пола должна иметь большую защиту. Водонепроницаемость 3000 мм выдерживает давление тела; 5000 мм - давление ног; 10000 мм - давление локтя. Водонепроницаемость достигается за счет нанесения специальной полиуретановой (PU) – наносится с внутренней стороны или силиконовой (Si) пропитки. Чем больше водонепроницаемость, тем больше слоев пропитки было нанесено на ткань, тем ткань тяжелее и дороже. Силиконовая пропитка, как правило, наносится на внешнюю сторону тента. Она делает ткань более прочной на разрыв и более абразивоустойчивой. Кроме того, силиконовая пропитка легче полиуретановой. Но она гораздо дороже и поэтому используется только в очень дорогих палатках, предназначенных для применения в экстремальных условиях. Кроме того, у внешнего тента и пола все швы должны быть проклеены специальной термоусадочной лентой. Если этого не сделать, то вода будет попадать внутрь палатки, несмотря на качество водоотталкивающего слоя. В качестве материала для изготовления пола в некоторых палатках используется терпаулинг (другое название армированный полиэтилен или PE). Этот материал значительно дешевле полиэстера и нейлона, но обладает как достоинствами, так и рядом недостатков. К достоинствам можно отнести его низкую стоимость и более высокую износостойкость по сравнению с полиэстером. Недостатком же является его жесткость, из-за которой увеличивается транспортный объем палатки. Поэтому применение такого материала целесообразно при производстве кемпинговых палаток (для них вес и размер не являются решающим фактором, а по полу много ходят в обуви).
Кроме того в некоторых палатках используются дополнительные пропитки (обозначаются как WR), которые наносятся с внешней стороны и препятствуют накоплению влаги в ткани (применяется в том числе для внутренних палаток). КАРКАС
Aluminium, Alu (Алюминий – рус.): в качестве каркаса использованы дуги из алюминиевого сплава. Придает легкости и обладает наибольшей прочностью среди других каркасов, но и удорожает. Необходим там, где важен минимальный вес палатки.
Fiberglass, Fi (Фибергласс – рус.): усиленный стекловолокном пластик. Это легкий, прочный материал. Имеет хорошее соотношение прочность/вес/цена.
Durapol (Дюрапол – рус.): дополнительно усиленный металлической сеткой фибергласс. Немного легче фибергласса, но, благодаря металлической сетке, обладает более высокими прочностными характеристиками.
  Теперь Вы сможете расшифровать загадочную надпись, в которой указаны характеристики палатки и понять, какие характеристики Вам важны, а какие нет. А поняв это, Вы сможете подобрать нужную Вам палатку. источник:tramp-sport.ru
AUS

AUS

4
 

Скупой платит дважды (Система охлаждения)

Утро не задалось. 
Подъезжая к проспекту Райымбека заметил пар из под капота и запах антифриза в салоне со сладкий оттенком.
Остановился открыл капот и наблюдаю вертикальный фонтанчик струящегося антифриза - он вырывался из махонькой дырочки в верхнем патрубком прям рядом с хомутом крепления к радиатору. 
Доехал до СТО Достар и оставил машину Николаю.
Итак я не писал оказывается об этом но этот патрубок я менял зимой на б\у и заплатил я за него + замена + антифриз примерно 4'000 тенге. 
Так же в багажнике уже лежал новый патрубок с расширительного бочка на турбину, о его замене на б\у (еще 1'000 тенге) я ранее писал тут:  Попутно раз уж добрался до СТО был заменен отбойник и пыльник задней стойки амортизатора. 
Машину забрал ближе к часу дня. 
По затратам получилось следующее: 
1. Большой патрубок X4511-FC020  5'500 тенге
2. Маленький патрубок 21144-AA080 2'258 тенге
3. Отбойник + пыльник 3'500 тенге
4. Антифриз 1'300 тенге
5. Работа 4'500 тенге  Итого: 17'058 тенге В машине пока еще остался запах горелого антифриза, но надеюсь скоро выветрится.
И вот эта моя запись сделанная в декабре как напоминание, что скупой платит дважды: p.s. ну как же без фоток?   
AUS

AUS

8
 

Waze - социальный навигатор

Разработчик: Waze Inc.
Платформы: iOS, Android, Windows Phone
Цена: бесплатно Тем, кто живет в пробках, нужна своя соцсеть — рассудили основатели израильского стартапа Waze Inc. Если беспросветные дорожные заторы уже давно позволяют нам вполне безопасно просматривать за рулем интернет-страницы, чатиться с друзьями и выполнять множество других, не связанных с управлением автомобиля функций, то почему бы не сделать для этого специальное приложение? Карта города на экране смартфона больше не выглядит сугубо схематичным миром, населенным лишь неодушевленными стрелками городского траффика. В Waze виртуальные улицы заполнены машинами таких же, как вы, пользователей. Начнем с того, что другому автомобилисту можно «бибикнуть». Даже если он находится в нескольких кварталах от вас. Кроме возможности посигналить, которая нашим машинам доступна и без помощи Waze, приложение позволяет кинуть личное сообщение соседу по потоку или же создать чат, который увидят все пользователи поблизости. Друзья могут отслеживать ваши перемещения, где бы вы ни находились, а посторонние пользователи с вашей помощью могут узнать, какие цены на ближайших заправках или какой лучший маршрут объезда пробки предпочесть. В последние годы разработчики мобильных приложений увлеклись таким приемом, как «геймификация» — то есть добавлением игровых элементов в неигровые сервисы, благодаря чему пользователи глубже втягиваются в процесс. Создатели Waze используют этот инструментарий на всю катушку. Собирая по городу виртуальные бонусы-конфетки, добавляя на карту дорожные события да и просто наматывая километраж, мы зарабатываем баллы, а наш аватар превращается из малыша с соской в «воина Waze», «рыцаря Waze» или «короля Waze». В общем, приложение вобрало в себя отдельные функции Foursquare и некоторых других популярных сервисов, но тут разнородный функционал сведен воедино. Основная польза сервиса Waze заключается в том, что участники соцсети коллективными усилиями размещают на карте всю самую актуальную информацию о заторах, авариях, новых знаках и т.д. Подобные возможности давно существуют в Яндекс. Картах, но Waze — проект всемирный, и для путешествий за границей оказывается незаменимым. Об успехе Waze говорит уже тот факт, что в прошлом году эту компанию поглотил Google, выложив за разработку $1,3 млрд. Любопытно, что крупные суммы достались не только основателям фирмы, но и рядовым сотрудникам. Каждый из ста работников Waze Inc. получил по $1,2 млн в рамках сделки по переходу предприятия под крыло американского интернет-монстра. В России Waze сносно работает в Москве и Петербурге (пользовательская база в мегаполисах достаточно велика), а вот в регионах толку от Waze, к сожалению, пока мало. Но потенциал налицо, если верить «Гуглу». Источник:  https://auto.mail.ru  Обсуждение на нашем форуме:  http://asc.kz/forum/topic/5538-waze/  Я хотел бы добавить, что более года пользуюсь Waze и использую регулярно.
В списке избранных адресов более трех десятков, и новый POI с фотографиями создаю регулярно! Жду всех в Waze!
AUS

AUS

3
 

Двое из ларца - одинаковы с лица (тормозная система часть 2)

В продолжении темы: В общем второй передний на этот раз левый суппорт так же заклинило спустя три недели. 
Произошло это в тот самый момент когда этого меньше всего ждешь - в городе Балхаш в момент выезда домой.
На СТО на трассе мне перебрали суппорт, и долили ROS DOT4 то ли жижа совсем говно - то ли воздух остался в системе, но хватило ремонта только что бы доехать до дома.  Затраты:
2000 работа
1200 жижа Дома то и лежал ждал своего дня суппорт.
С ним в багажники отправились на Denso Service к @red_pepper Там заменили суппорт предварительно проверив пыльники.
На спец аппарате заменили всю жижу - на этот раз залили BOSCH DOT 4
Прокачали всё - спустили воздух и т..д.

С подъемника спустили - педаль тугая - тормоза резкие - я счастлив и доволен. Затраты:
2500 жижи
4000 работа по замене жижи
2000 работа по замене суппорта

Значит дальше путь дорога  - по  пути заметил что педаль надо нажимать теперь как минимум до середины.
Во вторник утром привезут колодки и если их замена не поможет поеду опять к ребятам - искать причину такого поведения тормозов.  Не много выводов - оба заклинивших суппорта я обслуживал ранее - одновременно так сказать в один день.
Было это лет пять назад примерно. И заклинили они считай практически одновременно. 

Почему клинит поршни? Потому что у него есть рабочий ход - скажем так - колодки меняем всегда примерно при одинаковом износе - когда к примеру остается 2мм до полного износа. 
Когда ставим новые - то они имеют так же определенную толщину скажем 7 мм и так как их две то получам рабочий ход от новых до изношенных примерно 10мм 
Рабочая поверхность всегда в порядке - красивая гладка отпалированная. А вот там где она заканчивается происходит закоксовка. На поршнях появляется осадок и даже ржавчина.
И стоит износить колодки чуть сильнее чем обычно не до 2мм с скажем до 1.5мм происходит заклинивание.

p.s. надо бы тормоза обслуживать чаще - примерно через каждый второй комплект колодок. 
 
AUS

AUS

14
 

Поездка на озеро Кайынды (лето 2010)

Вот уже который год мы в августе собираемся и едем на Кайынды! Дорога правда с каждым годом становтся всё хуже и хуже, а егеря всё более наглыми и жадными! Все 580 км дороги туда обратно Форик выдержал на 5+
даже учитывая что был загружен по самое небалуй! Компания подобралась весёлая да даже суперская я бы сказал! Двое с половиной суток пролетело не заметно и весело! Красоты как всегда словами не описать, а уж про чистоту воздуха и я вообще молчу! Спится там ребята, просто восхитительно! Правда уровень воды в озере в этом году упал метра на два, но общую картину это испортило не сильно! Впрочем ниже фотографии — смотрите оценивайте!  
AUS

AUS

0
 

Ущелье Кенсу

Ущелье Кенсу с одноимённой рекой мало известно алматинцам.
Туристические компании в данную местность маршруты не организовывают, ущелье знакомо лишь охотникам да рыбакам.
Ещё недавно там действовало частное охотничье хозяйство, называвшееся «Кенсу». Но сейчас снесены шлагбаумы, домик егеря, даже дорогу, которая была когда-то очень плохой, разровняли местами. Большое ущелье превратилось в гигантское пастбище. Вся живность ушла высоко в горы и открылся доступ для туристов. Река и ущелье Кенсу расположены на восточной стороне хребта Кюнгей Алатоо, юго-восточнее известных почти всем Кольсайских озёр. Исток Кенсу находится в горном цирке на высоте 3 300 м, в местности, которую иногда называют Сто озёр. Ещё полвека назад в районе истока реки с вершин сползал небольшой (около 5 км) ледник. Ниже него насчитывалось более 40 моренных озёр. Однако изменение климата уничтожило как ледник, так и большинство водоёмов. Сегодня в долине осталось около десятка озёр, а на макушках скалистых гор на высоте более 3.5 км сохранились лишь небольшие снежные поля. Максимальная высота гор в цирке — 3 579 м. Река имеет три притока. В высокогорной зоне река Кенсу принимает воды реки Чонгташ, а также небольшого притока, стекающего от подножья перевала Кенсу Западный. На выходе в Кегенскую долину в реку вливается крупный приток Тобылгаты. Ниже Бестюбинского водохранилища Кенсу впадает в реку Чарын. Климат
Лето тёплое, в предгорной части жаркое. Днём температура может подниматься до +30 °С. Однако ночи холодные. На высоте более 2 000 м нередко бывают заморозки. Летом часто проходят кратковременные ливневые дожди и грозы, сопровождающиеся сильными порывами ветра. Осень относительно прохладная, преобладают сухие дни с ясной погодой. Среднегодовое количество осадков около 1 000 мм. Когда ехать?
Конец лета и начало осени — лучшее время, чтобы посетить эти места. Растительный мир
В средней части ущелья на северных склонах имеются небольшие еловые леса. Южные склоны в зоне альпийских лугов покрыты мощными зарослями можжевельника. На высоте 1 700–2 800 м расположен пояс хвойных лесов с субальпийскими лугами, выше 2 800 м начинаются альпийские луга с редкими кустарниками. Животный мир
В ущелье Кенсу обитают серые сурки, суслики, белки, снежные барсы, рыси, куницы, бурые медведи, манулы, маралы, косули, горные козлы, архары, волки, олени и кабаны. В реке водится голый осман. На чём добраться?
До ущелья и вверх по нему стоит ехать как минимум на кроссовере. Но лучше для поездки всё-таки выбрать внедорожник. Седаны, хэтчбеки, универсалы и любые другие автомобили с небольшим клиренсом и приводом на одну ось для поездки лучше не рассматривать. Что брать с собой?
В первую очередь палатку, если приехали с ночёвкой. Гостевых домиков там нет. Если вы поедете весной или в начале лета, берите средства от клещей. Всё остальное — на ваше усмотрение, но имейте в виду, что вокруг никакой инфраструктуры, только природа. Дорога
От Алматы двигайтесь по Кульджинскому тракту до 165-го километра, там будет развилка, на которой берите правее, в сторону Нарынкола (указатель стоит). Далее перемахнёте невысокий перевал Торайгыр. С него спуститесь к Чарынскому каньону, на 197-м километре проедете мост через Чарын. На выезде из каньона увидите примыкающую справа дорогу — поверните на неё. Теперь двигайтесь 12 км до села Узунбулак. После него дорога начинает петлять вдоль покрытых густым лесом гор Кулактау. Вскоре вы доедете до плотины Мойнакской ГЭС, дальше — по дороге всё время прямо, не сворачивая на перекрёстках, пока не увидите село Кенсу. Перед ним будет перекрёсток, нужно ехать прямо, чтобы село осталось справа от вас. За селом увидите примыкающую справа укатанную грунтовку, сверните на неё. Через 10 км доедете до входа в ущелье Кенсу. Легенда маршрута
Старт дан в точке пересечения проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом, т. е. перед выездом из Алматы. На особо важных перекрёстках указаны географические координаты в системе градусы/минуты/доли минут. 0 км — перекрёсток Рыскулова — Кульджинский тракт — начало маршрута. Отсюда движемся на восток по Кульджинскому тракту, не сворачивая никуда, до посёлка Чилик. 109.4 км — развилка. Дорога прямо — на село Чилик, до которого отсюда 1 км. Нам надо уходить вправо, в объезд Чилика. Едем по объездной до следующей развилки. 115.3 км — развилка, на которой нам ехать прямо. От развилки движемся по основной дороге, вскоре будет мост через реку Чилик. 118.3 км — сразу за мостом уходим направо по главной дороге. Движемся дальше. Дорога одна, никуда сворачивать не надо. Проезжаем посёлок Байсеит, потом Нуру и вскоре въезжаем в ущелье Кокпек. 145.7 км — начало ущелья Кокпек. По ущелью дорога хорошая, повороты пологие, хорошо просматриваются. Можно ехать относительно быстро. После ущелья будет небольшое поселение, а за ним — развилка. 165.6 км (43° 25.091 с. ш., 78° 45.316 в. д.) — развилка, на которой нам надо ехать прямо (налево — дорога на Чунджу). Дальше никуда не сворачивать и ехать по дороге. Вскоре вы преодолеете небольшой перевал (высота в высшей точке чуть менее 1 500 м). 194.3 км — мост через Чарын. 199 км (43° 14.182 с. ш., 79° 00.095 в. д.) — в этом месте надо повернуть направо, на Узунбулак. Далее хорошая дорога заканчивается. Вполне приемлемый асфальт чередуется с длинными участками, на которых даже на рессорном внедорожнике лучше не разгоняться больше 30 км/ч. По этой дороге предстоит проехать 33 км до нужного поворота. 232.5 км (43° 02.401 с. ш., 78° 50.722 в. д.) — тут надо по главной дороге уйти направо, к Чарыну. 233.8 км — плотина, смотровая площадка. 238.1 км — Т-образный перекрёсток, на котором двигайтесь прямо. 241.3 км — справа увидите примыкающую грунтовку, сверните на неё. 250 км — брод через реку. Вы доехали до начала ущелья. Дальше выбирайте место для обустройства лагеря. источник: kolesa.kz
AUS

AUS

2
 

links - стойки поперечного стабилизатора на SF5

В общем на просторах сети найден дубликат к оригинальным стойкам переднего стабилизатора изготовленных из алюминия.
Alfi Parts SL1001P

Вопрос: может уже кто ставил себе такие?! 
Цена под заказ от 2500 до 4000 тенге за штуку.

Совместимость:
Subaru Forester, SF5, SF9
Subaru Impreza, GC1, GC2, GC4, GC6, GC8, GD2, GD3, GDC, GDD, GF1, GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF8, GFA, GG2, GG3, GG9, GGA, GGB, GGC, GGD
Subaru Legacy, BC2, BC3, BC4, BC5, BCA, BCK, BCL, BCM, BD2, BD3, BD4, BD5, BD9, BE5, BF3, BF4, BF5, BF7, BFA, BFB, BG2, BG3, BG4, BG5, BG7, BG9, BGA, BGB, BGC, BH5, BH9, BHC, BHCB5AE, BHE
Описание производителя:
Компания ALFIparts основана крупнейшими производителями запчастей Китая и Тайваня для совместного снабжения и продвижения единого бренда запчастей на мировой рынок автозапчастей для японских, европейский и корейских автомобилей.
Все продукты торговой марки «ALFIparts» постоянно тестируются на специальном оборудовании, что позволяет контролировать их качество. Вся продукция компании ALFIparts сертифицирована и имеет сертификаты ISO 9001 и ГОСТ РТ ТС.
Название:    Alfi Parts
Страна:    ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
Веб-сайт: www.alfi.parts
 
AUS

AUS

8

О5 Gerat а почему бы и нет?

Многие помнят,  что я уже писал об установке передних тормозных колодок Gerat и в прошлый раз было не мало комментариев на эту тему.  К слову колодки я ставил в начале августа 2016 и вот пришел момент их замены.
Нет не стёрлись в ноль, а только начали попискивать, так и не понял то ли пищалки уже доставать до диска начали, то ли у колодок голос прорезался после полутора лет эксплуатации.  Итоги:  Колодки пробежали 23'500 км. 
За это время мы с бродягой пробежались по трассе до города героя Темиртау. 
Побывали в городе Балхаш. 
Покатались по горам, по долам (БАО, Ассы и т.д.). 
Стояли в городских пробках отжигали и веселились, видели две осени и две зимы, одно жаркое лето. 
Моё мнение что колодки за 6700 проявили себя великолепно!
На этот раз сделал несколько фотографий.

ну а это степень износа  p.s. брать такие колодки или не брать решайте сами - я лишь поделился своим опытом эксплуатации!  
AUS

AUS

13
 

Весенние хлопоты - радость Бродяги (часть первая)

В апреле перепало деньжат для Бродяги  
И началось...

Заскрипели колодки задние. Порвался патрубок Y-pipe на месте крепления на турбине. 
Педаль сцепления стала каменной. 
Заехал к официалам прикупил коренной сальник.  Позвонил Олегу ака @ZigZag и оставил ему машину на замену сцепления. 
Олег удивил что сцепление почти не изношено но материал какой то скользкий и дубовый. 
Решено меняем - раз уж добрались. Попутно диагностика ходовой части. Список "потерь" теперь на руках   Сцепление заменили: 8'000 материал, 10'000 работа. Заказываю ремкомплеки на бочок ГУРа: 4'000 (еще не пришел)
Заказываю пыльник рулевой рейки и хомуты: 5'000 (еще не пришли) Мимо лётом заскочил в Автопилот прикупил пыльник гранаты, хомуты и смазку:  3900 тенге. Возвращаюсь к Олегу - меняем пыльник, и ставим имеющиеся с хороших времен задние стоки стабилизатора: 3000 тенге. К тому времени скрежет металла по металлу задних тормозов меня достает окончательно и я звоню и заказываю колодки с доставкой.
Тормозные колодки (задние) Gerat BP-R032 выходят в 4400 тенге.
К слову задние колодки я ставил 7 лет назад примерно за эту же сумму и как показало время были они хороши.  Ставлю вечерком во дворе и о счастье - тишина!  Тем временем идет поиск Y-pipe и попутно интеркуллера и перепускного клапана.  Спасибо @Mr_fedor за разведку и теме: Куллер в конце концов найден на разборе в Ужете, но пока не выкуплен - поеду за ним в субботу.
Просят 10'000 тенге.  Еще надо бы защиту картера двигателя заменить - найти @СЕРЕГА_УЗБЕК и ограбить! Так же еще не нашел заднюю  банку глушителя.  Продолжение следует... P.S. добавил пару фотографий.   
AUS

AUS

7
 

Прощание с легендой

Сегодня вот решил убрать наклейку Центра Тяжести с Бродяги.
Давно посещала такая мысль, а вот недавно узнал, что форум bb.ct.kz уже не существует. 
В следующем году могло бы исполнится десять лет, как я зарегистрировался там выбрав НИК AUS.  Кстати самой наклейке скоро бы исполнилось семь лет, на удивление она сохранилась очень хорошо, практически не потеряв ни цвет ни форму.
Пришлось потратить не мало сил и времени, что бы с помощью ножа удалить её полностью. 
Пока срезал думал о том, что жадность и жажда корысти способны загубить самые светлые идеи. 
А кусочек цветной клейкой бумаги может пережить человеческую дружбу...  Что же, настало время прощаться!
Спасибо за веселое время и за площадку благодаря которой мы создали наш Almaty Subaru Club - Алматинский Клуб Любителей Subaru.  p.s. после автомобильной мойки не осталось даже следа...  
AUS

AUS

7
 

Найти и сломать (тормозная система)

Видимо вторник показался мне не слишком насыщенным или отсутствие свободного наката при движении меня слишком сильно бесило, но вечером вернувшись домой я полез  копаться в машине..
Время ближе к 8 вечера, любопытные соседи и желанием помочь - ни что не предвещало беды. Поочередно поднимая колеса, а то и два сразу прокручивая их показалось уж слишком тяжелым. 
Решено снимаем колесо и смотрим передний правый суппорт. Опасения подтвердились - заклинило один из двух поршней тормозного суппорта. 
Попытки его вогнать назад закончились погнутым направляющим - помог сосед с большой монтировкой. И так на улице темно, направляющий погнут, болт отказывается в него закручиваться.
Подтянулся @Ghost Rider Пишу в группу SEL о своей беде, и @Mitek вспомнил что у @Kanibal имеются такие же.
К счастью Ерлан согласился привезти суппорта.  Немного подождав имеем на руках суппорта, веселого Ерлана и свет фар его машины. 
Ставим суппорта. Выгоняем воздух. Тестовый заезд и радость от разрешенной проблемы - тормоза есть - накат вернулся.  Счастье! И сори за беспокойство...  
AUS

AUS

6
 

Весенние хлопоты - радость Бродяги (часть четвертая - шрус)

Знаю знаю уже лето, но тянется у меня все с весны и запчасти я ждал 14 дней - так что не пинайте!  Сегодня пришлось расстаться с кровными на СТО Достар
Время наше все и поэтому в виду его отсутствия на обеденном перерыве ворвался на СТО и требовал меня быстро обслужить.  Ранее я уже всё закупил. а именно: 
Фильтр топливный Subaru 42072-AA011 за 6'708 тенге
Пыльник рулевой тяги Subaru 34135-FC000 за 3'608 тенге
Хомут к пыльнику Subaru 34170-FC010 за 508 тенге
Шрус HDK FU026 за 10'866 тенге И так после замены пыльника на внешней гранаты она начала хрустеть и вот пришла её замена. 
Так же пыльник рулевой порванный в хлам был быстро и качественно заменен. 

Все работы производил Николай с помощником , обернулся я за 50 минут с дорогой : ) Из разговоров с ребятами стало ясно что HDK проходят 3 года +  Теперь вот остался от комплекта шруса пыльник с хомутами и смазкой. Надо кому?  Затраты: 26'690 тенге p.s. осталось поменять масло с фильтром и всё - к лету готов! 
AUS

AUS

4
×